被人稱為西方毒師的她，讓無數沉悶死板的英國人染上了朋克的毒！連惡搞英國女王的手段也如此嬉皮！！

她是一位自鳴得意、從不安分的朋克之母。

媒體之所以偏愛她，是因為她怪招頻出、不循常規

　　「我的衣服是有故事的。它們有自己的身份， 個性和目的。這就是為什麼它們能成為經典。因為它們一直在講故事。」

---Vivienne Westwood

　　西太后，是中國網友對時尚界的朋克教母Vivienne Westwood的愛稱。

　　為什麼叫做西太后？大約是因為她名字里有一個WEST，而她在時尚界的地位又和老佛爺卡爾一樣重要吧。

　　Vivienne Westwood 作為一名英國設計師，不僅打破了英國人沉悶死板的穿衣風格，開創了如今人所共知的尖端時尚品牌。

　　早年，她更是推動現代潮流的先驅，朋克風格的教母級人物，她使搖滾具有了典型的外表，撕口子或挖洞的T恤、拉鏈、色情口號、小黃圖、金屬掛鏈等，並一直影響至今。

　　她要是發個神經，時尚界就要抖一抖的。

　　她曾說過：「我是朋克的救世主，想看看一個人能在多大程度上改變這個體系。」

　　▲ 女教師 Vivienne

　　早年的 Vivienne，像極了誰都不服的叛逆少女，什麼都想嘗試，又對什麼都不能滿足。

　　她去了藝術學院，卻在一年後退學，她嫁了工廠學徒，卻在不久後就離婚。第一段婚姻帶給她的，除了母親的身份，還有後來伴隨她一生的 Westwood 這個姓。

　　她的朋克生涯要從她的第二任丈夫說起~Malcolm Mclaren，英國著名搖滾樂隊「性手槍」樂隊（Sex Pistols）的創始人。是他真正發掘了她的天賦與天性，一個與她一起瘋狂的男人。

　　一個學校女老師，一個才十七歲的搖滾青年，他們並不知道彼時兩人的相遇意味著什麼。許多年後，人們寫到朋克的歷史，卻仍然會說： 「朋克真正成為一種風格，源於倫敦設計師 Vivienne 和她的搭檔 Malcolm。」

　　他們一起開服裝店，一起經營性與手槍樂隊。Malcolm 是樂隊的經紀人，Vivienne 則為樂隊演出設計服裝。

　　Vivienne 讓朋克有了典型的外表，她將日常生活之物重新組合，賦予他們完全不同的，卻又咄咄逼人的美學價值，怪異、誇張，極具挑釁。

▲朋克風第一次在街頭爆發時

　　20世紀60年代，嬉皮士運動讓一種叛逆精神風起雲湧，各種奇裝異服興起，新生活，新藝術的嬉皮士文化氛圍感染了Vivienne Westwood和Malcolm McLaren。

　　他們從當時的反叛主義中提取靈感做設計與各種藝術上的創作，正是因此Vivienne Westwood的品牌風格。

▲ 1971 年他們在國王大道開了第一家店「Let It Rock」

　　▲ 1971 年他們在國王大道開了第一家店「Let It Rock」

　　▲ 1972 年改名「Too Fast to Live Too Young to Die 」

　　▲ 1974 年，他們乾脆把這家店命名為「SEX」

　　▲ 1976 年，他們又把名字改為「Seditionaries（反叛者）」

　　服裝店出售 Vivienne 的大膽設計，褶皺的夾克，緊身的褲子，甚至還有厚底厚底「妓院的爬行動物（brothel creepers）」鞋子。

　　黑色的皮革、橡膠、鉚釘、鏈條都可以成為她衣服的材料，在剪裁上，則刻意將正常的衣服剪出破洞或者撕成條，再以別針、捆帶重新鏈接。

　　▲ 「Bones（骨頭）」T-shirt

　　▲ Vivienne 設計的緊身套裝

　　▲ Vivienne 店裡她設計的衣服

　　▲ 1975 年，Vivienne 在店「SEX」里

　　△1976年，朋克運動先鋒青年在國王路SEX時裝店拍照留念

　　她愛在衣服上用各種顏料塗鴉，那通常是些帶著戲謔意味的畫和文字，這些圖案常有著強烈的暴力和性暗示。

　　▲ 充滿性暗示意味的「白雪公主」

　　▲ Vivienne 穿著自己設計的「Destory」T恤

　　而她設計的演出服，則幾乎和那種反抗主流音樂的朋克地下樂隊一起，成為讓追隨者信仰的朋克文化的一部分。

　　▲ Steve Jones 演出時穿著 Vivienne 設計的「VENUS」皮上衣（LET IT ROCK）

　　▲ Howard Devoto 穿著 Vivienne 設計的皮革T恤（SEX）

　　▲ George O』dowd穿著 Vivienne 設計的一套演出服，黑色皮革緊身衣，格子緊身褲和露趾靴（SEDITIONARIES）

　　▲ 性手槍樂隊的現場演出他們穿的都是 Vivienne 和 Mclaren 設計的衣服

　　Vivienne 也不在乎偶爾調戲一下權威，哪怕是英國女王。

　　那種揚著年輕的頸子，鼻子哼著氣兒不屑一顧的模樣，象徵對經典的徹底反叛。

　　「設計朋克系列的時候，不是我的主意而是他的。我真的很想做點什麼幫忙。我對人權很感興趣，我開始反對皇室，因為在我看來，女王就是虛偽的象徵。」

——Vivienne Westwood

▲ 被惡搞的英國女王

　　他們開店隨便得簡直像在行為藝術，晚上八點開門，開上兩個小時就懶懶散散地關門。

　　但是這兒，和他們後來經營的「性手槍"樂隊，雖然都短暫，卻成為七十年代朋克文化的代表性坐標。

　　▲ Vivienne 和朋友們在「SEX」店裡

　　1981年，Vivienne Westwood 第一個時裝秀「 Pirates」（來自Vivienne Westwood和Malcolm McLaren的設計）舉行，一系列充滿個性化的繁瑣褶皺和賦予嘲諷的華麗設計大放異彩。

　　1982年的「Savage 」， 「Buffalo Girls」 和1984年的 Clint Eastwood, 讓這個品牌日益壯大。

　　1982年，英國雜誌《觀察者》稱Vivienne Westwood是"英王道上的皇后"。世界不能否認她的影響,從"世界末日"到巴黎舞台,她作為一個先鋒戰士、一個現代文化之母,其創造性思維啟迪了許許多多的現代設計家。

她為他們打破了桎梏,衝擊了所謂"窒息的時裝沙龍"

　　Vivienne所打造的朋克風對傳統時髦的藐視,對傳統美的摒棄,卻使這種反時髦反時尚的樣式又成為一種新的時髦、新的時尚。

　　1989年，Vivienne Westwood 被Women"s Wear Daily日報評選為年度六大設計師之一。

　　1990年和1991年，又被評為英國年度設計師，獨樹一幟的荒誕古怪風格讓Vivienne Westwood 被冠予「朋克之母」的稱號。

　　1994年 Vivienne女士推出第一副線品牌Vivienne Westwood Red Label， Vivienne Westwood Red Label繼承了Vivienne Westwood 主線一貫以來的風格------另類，個性，獨立獨行。

　　2004年11月12日，一場回顧Vivienne Westwood 的時裝秀在澳大利亞國家畫廊舉行。這個展覽，展示了34年Vivienne Westwood 的時尚事業。

　　2010年，倫敦當地時間8月27號，Vivienne Westwood舉辦了一場別開生面的鞋展，展示了1973-2010年近200雙標誌性的鞋子，讓我們目睹了Vivienne Westwood 鞋子產業的輝煌。

　　▲ 這麼多年，七十五歲的她依然美得那麼朋克

　　2014 年，美國時代周刊評選上世紀的一百個時尚代表，Vivienne 毫無疑問地當選。

　　「她讓朋克進入主流文化」時代周刊這麼評論她，「朋克之母」這個稱號也只有她擔得起。

▲ 七十五歲的她

　　現在有很多人在模仿朋克風格，她卻很坦然的說……

　　「Yeah,I designed it」

　　她說，在她之前，朋克是不存在的，於是你們現在穿的破洞，拼接，鏈條，所有朋克的元素可都是從她那兒沿襲的！

　　▲ 一個快樂的老太太

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