無可取代的潮店 colette：始終走在時尚前沿的秘訣

時尚 04-07

　　colette 坐落於巴黎 Saint-Honoré 大街213號，距離旺多姆廣場和杜樂麗花園僅幾步之遙。這間潮店在巴黎的地位就如同 Dover Street Market 之於倫敦，10 Corso Como 之於米蘭一般，是整座城市的潮流聚點。在 colette 里，大到從超過10,000歐元的 Thom Browne 絲質亮片裙，小到幾歐元的有趣小玩意兒都應有盡有。如果你運氣好的話還能在此偶遇 Rihanna、Kate Moss、Pharrell Williams，或者是「時尚大帝」Karl Lagerfeld 也說不定，畢竟他也是 colette 最忠實的顧客之一。

20年前，商人背景的 Colette Rousseaux 從 Sentier 來到巴黎一區，她畢業於 Ecole du Louvre(盧浮宮學院)的女兒 Sarah Andelman 當時正在《 Purple Magazine 》實習，母女二人聯手創辦了 colette，讓藝術、時尚、設計、音樂和街頭元素共存一室，直至今日。

　　攝影：Noah Kalina

　　位於 colette 地下一層的 Water-bar

現在，每天平均有1000人光顧 colette，時裝周期間甚至每天會飆升到4000人。colette 致力於搜羅時尚精品，同時扶植年青一代設計人才。這座時裝聖地在過去的20年間累計售賣超過8600個品牌：Comme des Gar?ons、Thom Browne、Gosha Rubchinskiy、Simone Rocha、Palace、OAMC、Delfina Delettrez、Sies Marjan、Edward Bess 等等時裝品牌，並且相關的科技產品、限量書籍也均有涉及。店內還會提供飲料和甜點，位於地下一層的 Water-bar 提供超過100餘種口味的飲品。

在 colette 迎來20周年之際，i-D 法國團隊採訪了這家店的創始人，典型的巴黎低調女人 Sarah Andelman。聽她講講 colette 開業以來歷經了怎樣的變化，和作為20年來始終走在前列的巴黎潮店究竟有何秘訣。

創立之初的 colette 是什麼樣子的？

　　在1997年開張之初，colette 並不起眼，甚至沒有受到時裝行業的注意。當時 Saint-Honoré 這條街還很冷清，之後店鋪受到關注，還要歸功於我們將完全不同的產品進行混搭陳列，給顧客以全新的感受，激起了他們的好奇心。我們認為通過這樣的方式， Colette 幫助許多紐約和倫敦的品牌凸顯了賣點。當然，也有人指責說，「這麼做沒什麼用，這家店不會長久的。」但我絲毫不會被負面評價影響，還是一如既往地專註於店鋪的發展規劃，事實證明這樣做是對的。雖然店鋪一時獲得了很多媒體的報道，但對營業額的提升缺幫助甚微。因此我們將目標鎖定於那些習慣到單一品牌專賣店消費的海外顧客，不惜下大力氣吸引他們，讓他們走進品牌集合店的大門。

colette 售賣的第一個品牌是什麼？

　　成立之初我們在售賣街頭服飾，從第一天起，colette 就開始銷售諸如 Reebok， Adidas， Nike， New Balance 等運動品牌…… 也有 A Bathing Ape 的T恤，後來引入了 Supreme。在巴黎這座時尚聚集之都的啟發下，我們開始引進 Prada， Comme des Gar?ons 等大牌，以及 Hussein Chalayan 和 Alexander McQueen 這類的設計師品牌，像 Jeremy Scott 的設計和像 Bless 這樣的品牌也能在 colette 買到。colette 不會給某個品牌設立特別區域，把各種單品進行混搭是我們最重要的宗旨，在店內模特的身上你會看到各種不同品牌的單品被搭配在一起。之前我們會在每周二晚上花整整一夜來更新店內布置，後來考慮到員工熬夜影響健康問題，就把時間改到了每周日。

colette x NIKE Air Woven

最近時尚圈懷舊的聲音不絕於耳，你怎樣看待過去幾年間時尚業的變革？你會懷念過去的某個特別時期嗎？

　　不，一點也不。除了60到70年代以外，沒什麼值得懷念的。當然，我還是十分慶幸能夠看到 Alexander McQueen 天馬行空的時裝秀，見證 Marc Jacobs 初出茅廬，目睹眾多時裝品牌在千禧之交，如雨後春筍般湧現。十年前，或者說五年前，沒人能夠預料如今 Alessandro Michele 重振 Gucci，也沒人敢想 Demna Gvasalia 會入主 Balenciaga。誰能想到設計師 Christopher Kane 會把 Crocs 洞洞鞋帶入T台？我做夢也沒想過 colette 的店裡會售賣這些產品！這就是時尚，從不缺少驚喜，也沒什麼約定俗成的規則。有時我會對那些依舊奮鬥在時裝圈內，但已不復往日之勢的設計師感到惋惜。相比之下，像川久保玲和 Junya Watanabe 這樣始終佔領時尚高地的偉大設計師，更顯得難能可貴。

你為人低調，你的母親近日對紐約時報說過「不幸的是，我們如今很難隱居幕後了」。你如何看待自己在社交媒體上的曝光，這會影響你們一直以來所營造的神秘感嗎？

　　人們習慣了在社交媒體上曬東西來達到自己的某些目的。這常令我聯想到設計大師 Martin Margiela：他本可以安然幕後，品牌照樣也能成功，但當初為什麼選擇離開呢？可能是因為如今的後台也成為了攝影師們的必爭之地吧，舉個例子，他們會衝到後台拍下Margiela的照片然後放到社交媒體上，這不是不可能，因為就連 Daft Punk的真面目都被狗仔公布過。我通常會拒絕攝影師給我拍照，但很多時候又無可奈何。我反感並不是因為自己的五官有什麼問題，而是覺得這麼做沒有必要。你們應該關注 colette售賣的設計師作品，不是我！

你一直在不斷地革新 colette，你挑選和陳列貨品的方式更像是策展人在布置一場展覽。你個人會如何描述這份工作？

你說的一點沒錯。因為每件單品都是被獨立採購的，所以在陳列的過程中，我們要試著在物品之間建立聯繫，這個過程需要反覆的打磨推敲，無論是一件小玩意還是一件新興設計師的服裝作品，我們都會如此對待。我不會把自己局限在某種角色之中，我喜歡這裡的一切——為下一次活動設計請帖，發掘新的設計人才，搜羅新的 T恤品牌等等。

colette 巴黎店鋪

colette 的理念能夠適用於其他地方嗎？

對我們全體員工來說，colette 是一個流行的據點，而不是一個品牌或者一種概念，這是一個特別的天地，我們的團隊大約有100人，雖然不多，但都盡職盡責。我們對 colette 投入了全部的心血，所以不打算另開新店或是尋找代理。

最近 Vetements 宣布把總部從巴黎遷移到蘇黎世，你如何看待巴黎時尚產業的現狀？

　　過去的十年里，巴黎時尚界發生了翻天覆地的變化，百貨商店發速發展，獨立雜誌此消彼長。colette 也受到這些變化的影響，但與其他買手店不同的是，我們並非完全依賴國外的客戶。我相信巴黎的時裝設計力量依舊活躍，諸多年輕設計師正在崛起。巴黎會繼續成為時裝界的樂土。

colette x CHANEL 快閃店

你最近在關注哪些設計師？

我十分青睞 Jacquemus 的新系列，但 colette 還未銷售。目前店鋪里有 Victoria/Tomas， JOUR/NE， Jourden， Sies Marjan 等年輕品牌發售。我們的目標在於滿足全球不同消費者的需要，至於是否成為第一個發掘新星的人，其實不太重要。買手的工作沒什麼固定規律可循；我不會成批採購 colette 中已經發售的品牌，而是會瀏覽所有品牌的新品，再進行選擇，以防有所忽略。買手的選擇應該盡量考慮到所有顧客的需求，所以店鋪中的零售產品必須靈活多樣，有時候難免會犯錯，及時改正就是了。總的來說，挑選的過程基本靠直覺，但我們會用一套明確尺度來衡量衣服的水準：比如設計師 Simone Rocha 能很快製作出一個相當完整的系列，但她的想法一定是經過深思熟慮的。我們認為 colette 對年輕設計師的未來負有責任，在決定引進一個設計師的作品之前，必須要看到他的潛力，要有遠見，不能局限於眼前的一個系列。要認真對待他們的設計作品，心血來潮的支持是遠遠不夠的。

Credits：

作者：i-D 團隊

翻譯：徐善來