西裝文化入門：西裝的發展歷史篇！

西裝的歷史

西服，起源於17世紀的歐洲，至今已經在全球範圍內成為男士在各種場合的日常衣裝。 西服之所以長盛不衰，不僅著裝效果能體現出大方簡潔、端正、挺括、工藝精緻感和合體貼切性，並且穿著者的年齡跨度大，適宜於老中青三代。還有一個很重要的原因是它擁有深厚的文化內涵，而想了解西服文化，就不能不重溫一下西服的歷史。

西服的始祖：1690年，究斯特科爾

十七世紀後半葉的路易十四時代，長衣及膝的外衣「究斯特科爾」和比其略短的「貝斯特」，以及緊身和體的半截褲「克尤羅特」一起登上歷史舞台，構成現代三件套西服的組成形式和許多穿著習慣。究斯特科爾前門襟口子一般不扣，要扣一般只扣腰圍線上下的幾粒――這就是現代的單排扣西裝一般不扣扣子不為失禮，兩粒扣子只扣上面一粒的穿著習慣的由來。

領帶的始祖：1705年，克拉巴特

1670至1675年間，克羅埃西亞輕騎兵作為路易十四的近衛兵在巴黎服役，他們被稱為「克拉巴特近衛兵」，其脖子上系一條亞麻布引起人們的模仿而成為男裝領口不可缺少的裝飾物，這就是現代領帶的始祖「克拉巴特」。當時，如何系好這條帶子是評價貴族男子高雅與否的標準之一，因此，許多貴族專門僱用從事此項工作的侍從。

長褲是法國大革命的產物：1829年，龐塔龍

1789年，法國大革命中的革命者把長褲「龐塔龍」作為對貴族那緊身的半截褲「克尤羅特」的革命來穿用，最初龐塔龍的褲長只到小腿肚，後來逐漸變長，1793年長到腳面。到十九世紀前半葉，褲腿時而緊身，時而寬鬆，與傳統的半截褲並存。到十九世紀五十年代，男褲完成現代造型。

誕生於休息室的現代西服：1853年，拉翁基·茄克

維多利亞時代的英國上層社會，有許多禮儀講究，特別是夜裡的社交活動，男士必須穿燕尾服，需舉止文雅談吐不俗。晚宴過後，男士們可以聚在餐廳旁的休息室小憩，只有在這裡，才可以抽煙、喝白蘭地、開玩笑，也可以在沙發上躺卧，這時那筆挺的緊包身體的燕尾服就顯得不和時宜。於是，一種寬鬆的無尾茄克就作為休息室專用的衣服登上歷史的舞台，這就是「拉翁基·茄克」，約產生於1848年前後。在相當一段時間裡，這種茄克是不能登大雅之堂的，只限於休息或郊遊、散步等休閑時穿用。十九世紀後半葉，這種茄克上升為男裝中一個重要品種，當時牛津大學、劍橋大學的學生穿的牛津茄克、劍橋外套也都是這種造型。

中國第一套國產西裝

中國第一套國產西裝誕生於清末，是「紅幫裁縫」為知名民主革命家徐錫麟製作的，徐錫麟於1903年在日本大阪與在日本學習西裝工藝的寧波裁縫王睿謨相識，次年，徐錫麟回國，在上海王睿謨開設的王榮泰西服店定製西服，王睿謨花了三天三夜時間，全部用手工一針一線縫製出中國第一套國產西裝，在當時的情況下，其工藝未必超得過西方國家的製作水平，但已充分顯示出「紅幫裁縫」的高超工藝，成為中國西裝躋身於世界民族之林的先行者。

四十年代的「軍服」：1940年，跨肩式西服

二次世界大戰期間，人們崇尚威武的軍人風度，無論男裝還是女裝，都流行軍服式。自1940年前後起，男裝流行Bold look，所謂「Bold」是大膽的意思，其特點是用厚而寬的墊肩大膽地誇張和強調男性那寬闊、強壯的肩部，與之相呼應，領子、駁頭以及領帶也都變寬，前擺下角的弧線也變得方硬。褲子寬鬆肥大，上襠很長。

英國田園式的流行：1982年，田園式

八十年代是一個復古的年代，隨著世界經濟一度復甦，西方傳統的構築式服飾文化又一次受到重視。七十年代末的倒梯形西服這時又回到傳統的英國式造型上來，但與以往不同的是人們在這個傳統造型中追求舒適感;胸部放鬆量較大，駁頭變大，扣位降低。單件上衣與異色褲子的自由組合很受歡迎。人們在穩重的傳統造型中追求無拘無束的休閑氣氛，以在寬鬆舒適的休閑味西服中尋找傳統美的感覺。在這種背景下，英國用粗花呢製作的「田園式」非常時髦，從此，休閑西服日漸興盛。

最正統的西服樣式，上衣與褲子以及背心都是用相同的面料、色彩縫製而成，並且由西服領帶、背心三件套組成，但是很英國式的背心在中國很不受寵，現在少見有人穿著。特別是上海，冬季不是很冷，所以穿著的人更少，其實，我是非常欣賞三件套的，特別是看了《環遊地球80天》里的皮爾斯·布魯斯南更是覺得很優雅、紳士。所以就那三件套為例，作些介紹。包括背心在內的三件套西裝，應該是由14個口袋組成的。

　　西裝，幾乎可以說是男性服裝王國的無冕之王，經典且優雅，成為紳士穿在身上的名片。特別是在重要場合中，成為最佳著裝之選，例如婚禮、商務、宴會等場合。幾百年來，風起雲湧，滄海變桑田，西裝卻始終經久不衰，它到底有什麼魔力呢?MR.C小編帶你一起走入西裝的前世與今生，去一探究竟!

　　關於西服的起源

　　西裝，又稱「西服」「洋裝」，來源於歐洲，是一種舶來文化。

　　你從哪裡來?這是人類很愛問的問題之一。那麼，西裝又起源於哪裡呢?主要有兩種說法：

　　民間版：西裝的結構源於北歐南下的日爾曼民族服裝。據說當時是西歐漁民穿的，他們終年與海洋為伴，在海里謀生、著裝散領、少扣、捕起魚來才會方便。它以人體活動和體形等特點的結構分離組合為原則，形成了以打褶(省)、分片、分體的服裝縫製方法，並以此確立了日後流行的服裝結構模式。

　　皇室版：西裝源自英國王室的傳統服裝。它是以男士穿同一面料成套搭配的三件套裝，由上衣、背心和褲子組成。在造型上延續了男士禮服的基本形式，屬於日常服中的正統裝束，使用場合甚為廣泛。

　　到底哪個是正版?

　　並沒有標準答案。其實又何必去計較呢!

　　西裝定製的聖地——薩維爾街

　　薩維爾街(Savile Row)，位於英國倫敦，是定製西裝(bespoke)的發源地，是世界男裝的工藝典範。百年來，身著一套薩維爾街的定製西裝成為世界各國權貴、富商、明星的身份象徵。

　　Bespoke suits：西裝定製的標準規範

　　這是定製西服的最高標準。Savile Row 對bespoke的要求有一套非常嚴格規範。規範里明確表明：哪些位置必須手工製作，試穿的次數等都有著準確的描述。以下是業界通常認為bespoke必須達到的要求：

　　1、必須為每位客戶單獨打版。甚至同一位客戶不同款式的西服也會有不同的版。期間一般需要試穿2-3次，通常是在沒有上袖子的時候試穿一次，上了袖子後又試穿一次。如果是碰到頂級面料，一般會用普通的面料做試穿，滿意後才會使用真正面料一次成型。

　　2、製作工藝必須是全毛馬尾襯，注意是全毛襯製作工藝，不是指全毛的面料。純羊毛面料與全毛襯製作工藝是完全不同的2個概念。純毛西服是指的面料成份為100%羊毛，全毛馬尾襯是說西服胸襯和肩襯使用的是全襯，而且是馬尾襯。

　　3、製版、裁剪、胸襯製作、肩部、扣眼、襯裡、上袖等這些基本工藝必須都是手工縫製，而不是用縫紉機或者鎖眼機等製作。

　　薩維爾街是定製西裝的聖地，是定製文化的沃土。通過以上的介紹，你是否對西裝有所了解呢!

　　街邊裁縫鋪製作：不屬於手工西服

　　有些人有一個這樣的認識誤區：他們以為街邊裁縫鋪沒什麼西服設備，那麼他們做的也是手工西服，這是不對的。Mr.C小編告訴你為什麼：

　　1、裁縫做東西基本都是靠縫紉機縫製，手工西服要求是師傅一針一線的用手縫出來!甚至扣眼，要知道鎖扣眼機不到一分鐘就可以鎖一個扣眼，手工縫製一個扣眼需要5年以上縫製經驗的師傅1小時左右。

　　2、全毛襯的製作過程需要恆溫恆濕的環境才能還原馬尾、胸絨等最自然的、最舒展的狀態。不要說普通裁縫鋪，據了解國內99%的西服廠家目前都不具備這種工作間環境，所以也不能做全毛襯西服。

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