小眾千禧號郵輪日本境港、金澤之旅 篇二：有趣境港、古都金澤——好玩的岸上自由行！

懶病發作，早就應該寫的下篇，遲遲難以動筆。

據我所知，所謂作者總是懶病很多的，會以各種理由向編輯拖稿，從忘了寫到肚子疼等等不一而足，直到各種理由用盡，就開始玩消失，讓新手編輯幾乎要在版面上開天窗（老編輯都有備用稿和應急作者），急的哇哇叫

。

現在在張大媽寫遊記更是完全憑個人興趣，沒有任何人催促，即使我這種以往在編輯眼中算是人品好交稿及時的有信青年，也難以自我督促。

言歸正傳，下面開始介紹這次郵輪行最滿意的自由行，這是下篇，沒有看過上篇的群眾可以參見http://post.smzdm.com/p/460595/內有郵輪行的一些必要知識介紹。

第三天一早醒來，郵輪已經停靠在日本境港——這是日本最大的漁港之一。急匆匆跑到自助餐廳後的觀景陽台，濕潤的空氣中，眼前呈現的是一個群山環抱的安靜碼頭，完全看不出有多大的規模。大量的原木和其它的一些原材料產品堆積在碼頭上，從港口的布置可以直接看出這原本就是一個貨運而非客運港口。

郵輪側有十數輛大巴停靠，其後還有一排各式出租等候，這應該就是境港特意安排的免費往返大巴了。

航海日夜晚，郵輪就已經通過每日的活動簡報通報了今天的上岸事宜：從8點開始，郵輪會按隨每日活動簡報送到房間的分組號廣播，對應人員前往指定大廳辦理觀光許可證，就是所謂的郵輪簽。需要說明的是這個過程完全不需要所謂的導遊參與，按組前往，排隊等待日本海關人員審核。所謂的審核完全就是一個按指紋的過程，甚至完全可以沒有語言交流。按完指紋後，海關人員會在自己提前複印好的護照複印件後貼一張「船舶岸上觀光許可證」，上面會註明和郵輪行程吻合的登陸和離境的日期。隨著人流辦完入境審核後，就可以在郵輪一層離船，正式踏上自由行之旅了。

入境的過程完全吻合我事先了解的，郵輪簽在日本海關方完全是沒有什麼審核阻礙的，完全可以自己不跟團岸上自由行。以國內為母港的其它郵輪一般沒有自由行的原因主要仍在於包船社的經營模式：只有跟團游才能賺取購物的利潤，當然這和國內郵輪的價格也有直接關係。

上岸之後，另我們驚訝的是境港方專門在碼頭準備了旅遊諮詢點，有專門邀請的中英語留學生，有各種語言版本（含中文）的境港導遊手冊——大開的地圖，詳細的介紹，甚至還包括如何乘坐交通工具。比如有本手冊就叫做「從境港出發可以遊覽半天的14條旅遊路線——歡迎光臨神話之國」。本來在我翻閱的資料中，境港給人的印象就是一個偏僻的小漁港，但萬萬沒想到旅遊服務做的這麼完善。

走過諮詢點，就是免費大巴等候點，附近有指示牌，特意用中英文說明了免費巴士的起始時間和線路。本來我們還顧忌自由行從港口到市區可能要坐昂貴的計程車，沒料到登陸前一晚，郵輪方介紹說境港提供了專門的免費巴士。

巴士有大有小，從巴士車身的標誌可以看出，這些大巴都是從各地特意調來的，並不是常駐境港的車輛。而且更讓我們意外的是，當我們到達市區就是在小小的境港火車站的停靠點之後，竟然還有下一程的免費巴士在等待。這是專門前往日式園林——「由志園」的專車。

我一下子懵了，這種接送服務完全不在我的規劃內，所以我提前做的自由行功課都是圍繞境港市區來進行的，之外的景點雖然看過，但沒有仔細研究。由志園似乎看過介紹，但又記不得評價，是否要把有限的時間花在這個日式園林上，讓人相當糾結。

終究我們決定去看看究竟。事後我才知道由志園位於境港和松江之間的大根島上，大根島和兩個城市之間由一條人造的海上公路連接，並要經過相當陡峭的江島大橋，也算是水上一景。大根島是日本著名的人蔘產地，而由志園則由精緻的庭院景觀和牡丹而出名。

車程約30分鐘到達由志園，外國人門票竟然還有打折！走入園林，頓時讓我們感覺不虛此行，由志園並不算大，但突出的特點就是精緻，處處像一個精心擺放的大盆景，所有的一切，道路、松柏、山石、溪流都是精心考究擺放的。其實在這次游輪之後我又去了一次日本京都，看了大量寺廟、神社的庭院景觀，綜合比較下來，由志園即使放在京都也算是很出色的。

處處看去都是精緻的景觀，小橋、流水、林蔭相映成趣。這是日本庭院的一種營造方式，把一個庭院當做一個大盆景來設計、維護。

地苔茂密幾乎覆蓋了所有地面而無空隙。地苔也是日式庭院的重要組成部分，由志園的地苔維護之漂亮遠超京都大部分庭院。地苔遠比草坪脆弱，能養護這麼好，可見是下了大心力的。

各種角度看過去都像一個精緻的盆景。日本的庭院景觀分為回遊式、船游式、定點式等多種，其中最多的就是類似由志園這種回遊式。所謂回遊式就是所有的景觀都是沿著固定路線設計，沿著這條固定的線路前進，就能經過絕大多數精彩的視點。

給了我們大大驚奇的牡丹館。

原本看過不少牡丹的我們對牡丹館並沒有抱多大期望，但事實證明這裡的牡丹無論是品種還是觀賞度都令人驚艷。

為了保溫，牡丹是種在庭院中溫室內的，也到處擺放了各種日式景觀小品。

照片並不能反映這裡牡丹的嬌艷程度，花瓣像精緻透明的瓷器，有光澤而透亮，沒有瑕疵。我們一致認為甚至比我們在洛陽看的牡丹更要漂亮（當然也許是我們洛陽牡丹花會那種人潮洶湧中沒有機會好好去欣賞珍稀品種）。

從橋上看蜿蜒的溪流。

畫面中所有的松柏都是維護人員踩著梯子一點點精心修剪過的，所有石頭的擺放、亭子的修葺也都是圍繞觀賞視角設計，處處流露出精心雕琢之意。

經典的日式紅色淺弧形拱橋，這裡的人算是園內最集中的地方了。

稍挪幾步，移步換景，回遊路線上園內各個角度都成景。

園內唯一的一處枯山水。

由志園並不大，可能就是這種規模上的局限，反而讓它把精緻感做到了極致。國內的傳統園林我也看過不少，比如有很多蘇州園林也並不大，很多規模和由志園近似，但和由志園這種日式園林相比差異不少。由志園更精緻，一草一木、一石一溪都經過精心的設計和雕琢、養護。而蘇州園林的美則是另外一種，養護修剪精度不及日式園林，但移步換景，借景等等更像中國寫意山水，不追求工筆細膩，更欣賞意境之美。

水邊的松柏一看就是精心調整擺放位置、仔細修剪，力求入景更漂亮。就如同是個盆景松的放大版。

掐著時間，我們趕上第一班從由志園返回境港的班車，又回到我們市區的下車點——境港車站。境港車站是這條鐵路的終點。簡簡單單一個露天的候車站台，一條軌道。它最有名的就是鬼太郎列車，車山上繪有各種鬼太郎的故事人物。

境港車站全景

在車站傍邊，我們竟然發現了去松江城的公交大巴！松江城是日本僅存的12座天守閣之一，因其樓頂呈飛鳥展翅狀也被稱之為千鳥閣。在日本天守閣中排名第三，也是日本的「國寶」（日本把自己重要歷史文物和建築稱之為國寶）。

曾經也想藉助來境港的機會去趟松江城，但事先因查不到合適的交通，同時也覺得距離相對比較遠，而放棄了這個計劃。但萬萬沒想到這裡竟然有直達公交！又是痛苦的天人交戰，這次考慮到下午五點前要回船，如果去了松江城，整個境港市內的行程就要完全放棄，而且公交一小時一趟，往返也要2個小時，松江也不一定能玩好，終於決定放棄松江城。

火車站前面就是境港的主要景點——水木茂大街。日本是一個神怪文化盛行的國家，二戰後這方面最出名的漫畫家就是水木茂了，他創作了以鬼太郎為代表人物的熱門漫畫。而境港也以他為熱門IP，衍生出了眾多鬼太郎旅遊文化景點。

街頭到處都是銅製的鬼太郎漫畫人物，有境港自己塑造的，也有各個友好縣市作為特別禮物贈送的。最大的有一人多高，最小的也就20、30厘米。

橋頭的鬼太郎。

松本茂大街其實就是遊客大街，兩邊的店鋪完全是以遊客為目標的。

知名的妖怪饅頭店，裡面的小饅頭點心都是妖怪式樣。

從這裡左拐進入水木茂紀念館，顧名思義這裡是介紹水木茂的個人經歷和主要作品的地方。

水木茂的經歷也充滿了傳奇。據說在4歲前，水木茂都是一直不會說話，而他第一句開口說的話是：貓咪大便（看到這個介紹時，完全木有頭緒這是什麼梗）水木茂曾打算考取大阪府立園藝學校，學校要招50人，他是51名，也是唯一落榜的。

二戰爆發，21歲的水木茂在1943年收到召集令，擔任軍隊的喇叭手，但因吹得不好而請求調單位。長官問他想去南方還是北方，他覺得日本南方比較暖和，就選擇了南方。然後，他被送去了巴布亞紐幾內亞新不列顛島的臘包爾港——南太平洋上的島嶼！是夠南方的。

沒多久，水木茂患上瘧疾，接著在一次轟炸中左臂被炸傷。因他忘記了自己的血型，導致整條手臂被截肢。二戰後，少年時期就展現漫畫天賦的水木茂，經人引薦，走上了漫畫家的道路。不過他39歲仍是單身，被逼相親，沒幾天就又被逼婚。

1968年，從《墓場の鬼太郎》改名成《ゲゲゲの鬼太郎》的動畫上映，帶動了妖怪熱潮，水木茂終於紅了，最高峰時甚至有超過六本漫畫在同一時間內連載。1989年，境港將水木茂筆下的妖怪文化搬到市區上，讓境港成為妖怪文化觀光區。1993年，水木茂之路正式揭幕。2003年，水木茂紀念館開張。之後境港市每年都會舉行「境港妖怪水平考試」，對合格者頒發證書，70分以上還可以拿到「博士」學位。

他喜好到世界各地採風，啟發靈感。

紀念館中的書房還原。

漫畫場景還原。

打算出館時，正好碰見慢悠悠走進一個鬼太郎扮演玩偶，合上門，慢慢坐下還似乎輕輕出了一口氣，但猛然一扭頭，目光犀利的盯著我們!整個過程中舉手投足，都帶著濃濃的動漫味，似乎穿上了這身衣服，他就真的化身鬼太郎漫畫中的人物了。

出了紀念館，四處覓食，在海港城市當然要吃海鮮飯了。找了一家當地人多的飯店，兩份海鮮飯套餐，每份3000日元左右。主要是刺身、米飯、味噌湯等。坐在二樓的和室，邊看江景邊吃飯。

飯店中掛的有釣上來的特色大魚的拓印。

飯店邊上有一家極具特色的博物館「海洋與生活博物館」，正好趕上博物館做活動，免費進場！

作為海港城市的博物館，它雖然不大，但極具特色，有各種真實比例的無水剝製的魚類、蝦類、貝殼類、蟹類等模型4000多件，甚是壯觀。

日本最大的翻車魚標本

各種漁船模型

拖網漁船捕魚方式展示，生動直觀。

從博物館出來，我們決定按照GPS指引走回港口，卻不料誤入海鮮市場！境港是以海鮮城市而聞名的，其黑金槍魚和松葉蟹的捕獲量全日本第一。關鍵是這是直接建在港口邊上的海鮮市場啊，可以想像物產的新鮮和實惠！

松葉蟹一隻從1000-3000不等，而且都是可以直接生食的等級。而在京都大阪，2-3條腿都這個價了。（當然直接拿市場的和飯店的比也不合適）

其實這個市場中最令我們驚訝的是，很多人在市場兩頭的休息區在生吃松葉蟹！甚至不需要任何佐料，就在那裡一個袋子裝松葉蟹，一個袋子裝殘渣，在那裡大快朵頤。我們面面相覷，最後也大著膽子買了一隻，沒有任何工具，生拉硬拽，硬生生把它分開。本以為沒有佐料，可能會欠點味。但其實完全不必要，極其新鮮的蟹肉，鮮甜帶著一絲絲鹹味，口感剛剛好。第一次知道新鮮的蟹肉是這麼好吃，但顧忌這完全是生食，按捺住心情，我們沒有再多吃。但我們也看到同船的一對小情侶，買了整整3隻，在風捲殘雲。

吃完螃蟹，走出市場不遠就看到千禧號高聳的身軀。

郵輪登船處搭了很多帳篷，在進行最後的兜售。

還有工作人員在扎燈，準備晚上的送行。

第二天大早8點郵輪抵達金澤，本能寺之變後前田利家遷入金澤而使它得以發展。江戶時代它是當時是日本第四大都市，僅次江戶、大坂和京都。它現在是石川縣的首府，日本北陸的核心城市。

已經等候在郵輪碼頭遊客大巴，也是同樣有免費大巴和付費出租可供使用。

大巴停靠在金澤車站，日本的火車站往往都不是單純的車站而是結合了車站-大體量商業的綜合性場所。金澤車站最出名的就是這個漂亮的紅色大門。

北陸鐵道的公交一日票500日元，可以無限次乘坐指定的北陸公交。日本的公交很貴，一次都在10元人民幣以上，所以到處都有各種一日或幾日優惠券供遊人選擇。

可惜我們第一次仍是慌慌張張坐錯了車，坐了一輛JR的公交，JR系統可以認為是日本的國營交通系統，並不在我們買的一日票範圍內，另外付錢自然是不可避免的了。

淺野川，雖然很淺，但寬闊而清澈。

東茶屋街，就是以往的花街，現在作為特色街道保留了下來，金澤一共有三處茶屋街。

金澤也是日本最大的金箔產地，全日本95%的金箔都產自於此，所以到處都是金箔紀念品在銷售。

經典的舊式街道

金箔包裹的果子（日式點心）

整整一個屋子都是用金箔鋪就!我們為找這裡大費周章，其實這是一家紀念品商店的內部展示。

帥氣的人力車夫。日本的這種新生代人力車夫主要服務於景點，而且基本都是大學畢業。

金澤市的中心就是金澤城和兼六園。兼六園其實就是金澤城的後花園，兩者原本是一體的。

兼六園，日本三大名園之首，建於1676年，原來只是金澤城的後庭園，經歷代藩主的整修擴建，而成為著名的回遊林泉式庭園。兼六園的名字取自於中國宋代詩人李格非所著的《洛陽名園記》，藩主的家臣認為此園兼備李格非所提出的「宏大、幽邃、人力、蒼古、水泉、眺望」的名園條件，所以命名為兼六園。

從兼六園向淺野川眺望

兼六園霞池中最著名的琴柱石燈籠，已經成為兼六園的代表。

霞池，中間的小小島就是蓬萊。日式景觀水景中很喜歡設置仙池與蓬萊。

巨大的根上松

蜿蜒曲折，貫穿庭院的溪流。

園中另一處池塘——瓢池，中間的石塔叫海石塔。

兼六園最出名的其實是雪景，在冬天到來之前的每年11月1日，園中的松樹都會用繩索將園中的唐崎鬆鬆枝向樹冠中心吊成圓錐形，以防止松枝被大雪壓塌。俗稱雪吊，而這也宣告了北陸地區冬天的來臨。我們在10月抵達，自然是看不到這一幕了。

離開兼六園可跨過一座長橋直接到達金澤城。天正十一年（1583），前田利家將居城從七尾移到金澤，並模仿豐臣秀吉所建大阪城大肆整修後稱為金澤城。此後直到「明治維新」一直是前田家的世襲居城。江戶時期加賀百萬藩就是以此城為中心的。但1881年的一場大火，幾乎將金澤城全部燒毀，現在只有兼六園對面的石川門（由隈櫓、多聞櫓、鐵錠牆等組成）和三十間長屋等是金澤城遺留的建築，被列為國家級文物。

石川門

棱魯，三層的瞭望兼防禦建築。類似於中國古代城牆的角樓。下圖中的弧形屋頂突出叫突窗，其上的豎條窗口可以射擊，地板下也可打開用來投擲落石。

護城河上的橋抓橋

內堀——即護城河。

三十間長屋，其實就是以往的庫房。

沿著護城河修建的五十間長屋，同時也是二丸的城牆和棱魯一起組成防禦設施。其白色的屋頂都是由鉛瓦搭建。

可以拋擲落石的突窗地板

金澤城復原模型

從五十間長屋眺望新丸廣場

走出金澤城公園，在出口處有一處保留的歷史建築，似乎是一位貴族的住家。

街頭也隨處可見這種歷史感濃厚的保留建築。

近江町市場，金澤市的魚市場。

大量的海鮮攤位，應有盡有，也有很多可以直接現吃的海鮮賣。

我們找了一家壽司屋吃午餐。

日本傳統的盛酒方式，每杯清酒都滿滿的，溢出的清酒都留在下面的方盒中，而方盒中的酒也是可以喝的。

現吃生蚝和海膽攤。

海膽現場撬開，直接開吃。

生蚝每隻600日元，配上檸檬，現場撬開，簡單清洗加淡口醬油，一口而盡。

金澤城邊上還有尾山神社。它供奉的是前田利家的第一代家主。

最便宜的金箔冰淇淋，因為只覆蓋了一條金箔，所以只要1500日元，其它的要3000左右，但包裹的金箔更多。

金澤另一個知名的建築——21世紀美術館。下圖是它最出名的游泳池，泳池底是透明的，遊客可以在泳池下方看上面的人游泳（這種泳池會有人去游么？

）。

當天有活動，美術館內都是排隊的人。

上船前最後一個活動就是買買買了

每次郵輪起航時，碼頭都會有盛大的歡送儀式，巨大的旗幟往複舞動，高音喇叭里說著留戀的話語，邀請遊客要再回來看看。

原本，這趟旅程還有第三個港口舞鶴，靠近京都。我們甚至已經規划了如何最快的方式到達京都，去瞻仰下唐風建築最濃郁的地方，但事與願違，當我們早上醒來時，郵輪竟然已經接近了韓國——為了躲避颱風，郵輪取消了第三站的停靠，直接用海上巡航代替了。

海上巡航日我們就只有吃吃吃了。但舞鶴的缺失，直接導致了我們的下一次日本之行，專程跑到京都來了個景點大掃蕩。這次的郵輪之旅搭配上岸自由行，完全就是蝸牛背了個五星級的家——吃好睡好，玩的更好。現在國內的郵輪也逐漸開始放開自由行了，大家坐郵輪的時候，完全可以考慮這種方式。

這些年，最喜歡的就是東奔西跑，更拍了海量的照片。希望我能逐一把它們寫下來，即展示給大家，也是我自己的軌跡。

最後，回航上海寶山港郵輪碼頭。

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