Maison Martin Margiela 背後的女人——『 Maison 』原來是留給她的！

時尚 05-16

新一代的時裝從業者們（我可沒說95後），普遍靠後現代的方法認識時裝，一律先見照片後見真跡，所以資訊吸收時常常出現「取章取義」的情況。對每樣事物的認識，只能單靠個人記憶，從而作出判斷。有時把一些 side story 無限放大，但對品牌的重要事迹卻毫不認識。不過，這不是誰與誰的錯，一切是能說是「後現代」的其一特徵，反映了現時爆炸資訊真偽難分的年代的面貌而已。

左為Martin Margiela本尊。雖然很多人說他從來不露面，但那是開設品牌後的事。

Like-minded business partners Martin Margiela and Jenny Meirens, embracing at a surprise birthday party for Meirens in 1995.

若然川久保玲是時裝界「教母」（西太后一邊靠），那麼教父是誰呢？除了 Martin Margiela （還有 Dries van Noten ，等我之後慢慢道來），Makoto 實在一時想不起有誰能與川久保玲齊名了。Martin Margiela 的偉大，相信各大時裝人都略知一二。不過，這位「教父」背後的「女人」— Jenny Meirens。你又認識多少？

Meirens in the house she built after retiring in 2003.

很對人知道 Maison Martin Margiela ，卻讀不準發音，所以時常稱呼其為『 MMM 』，簡單來說就是 Margiela 品牌的縮寫。但筆者認為，其實這三個字母，常稱為 Martin Margiela 只能佔了兩個，還有最後那個「 M 」，理應是屬於 Jenny Meirens 的。

The Game-Changing Martin Margiela Show of 1989.

隨著Martin Margiela 在2008年離開品牌，剛巧是 Jenny Meirens 離開品牌的首個十年。當時的『 MMM 』已被 Diesel 集團的 Renzo Rosso 收購了，隨後邀來 John Galliano 掌舵品牌，更除去了" Martin "一字，自此Maison Margiela 縮寫少了一個「 M 」，如同除去了 Jenny Meirens 的姓氏，確確實實成為了一個『 Label 』，昔日的神話亦早已面目全非了。

「We always wanted to be free, to be spontaneous, and not respond to the impositions of the fashion world.」— Jenny Meirens「Martin Margiela的聰明在於把廉價的元素，畫龍點晴成有型的設計。」

A range of Margiela looks at the Charivari store in New York, 1994.

雖說Martin Margiela 是位時裝設計的奇材，但是缺乏主理營運品牌事務的 Jenny Meirens，一個巴掌永遠是拍不響亮的。

此話何解？或可從Maison Martin Margiela這個品牌標籤說起。

全白標籤是Maison Martin Margiela的靈魂；日曆標籤已是後事，是品牌商業化後的改動。

品牌，起源自『 Brand 』這個單字，非時裝產業定下的術語，但反而能追本溯源，從時裝常用的原材料——羊毛上獲得端倪。

傳說當時的牧羊人，為了放羊時能辨別羊群，故此打上烙印，以便辨識。換句話說，Brand 的功能，有如一個印章，功能是「給人記得」的。

Candid shots from the Margiela years.

不過，天材又怎會一般見識？與『 Brand 』的定義相反，Martin Margiela 與 Jenny Meirens 有不同的解讀，反而選用了全白標籤，配以四點縫線作品牌標記。用意是希望方便顧客除去標籤，更甚者是 anti-idolism 的其一舉動。

A scene from the fall 1997 Martin Margiela show in Paris, for which the models wore wigs made from fur coats.

有如Jenny Meirens 曾經說：我們當時不賺錢，但同時沒有負上債務。這才是自由的根本。

A model』s legs are painted backstage at a 1996 runway show.

Framed by metallic curtains, a Margiela worker surveys the studio near LaChapelle, 1994.

兩位奇材多年來隱世過活，實是一種選擇。若然品牌的標籤不是全白，二人最終選擇去當「明星」的話，品牌又何止「沒有負上債務」而已？不過此舉實是呼應了 anti-idolism 的概念，以服飾為生招牌，不玩名人效應，只賣設計是 Maison Martin Margiela 的最大本領。

The Margiela team in its usual 「blouse blanches,」 inspired by the white coats worn by models during Haute Couture.

Credit

品牌當時不賺錢，所以 Martin Margiela 與 Jenny Meirens 沒有為品牌賣廣告，也沒有與一眾編輯 social 。沒有預算聘請專業模特兒；便找來朋友、路人，套上頭套，叫觀眾把焦點放在服飾上；又成為了一個「因為貧窮，所以有創意」的故事…又曾在免費報紙上賣了一小格的時裝騷廣告，在報紙出版那日取了大量印本，繼而用紅筆圈了該一小格的廣告細節，發給一眾嘉賓。

An asymmetrical look from the fall 1997 ready-to-wear collection.

Jenny Meirens 笑言這是最便宜的邀請卡。Mako 看後卻百感交集，明明現時的時裝產業富裕了很多，為什麼反而新一輩、新一代的主將們依然那麼技窮？時裝產業在我眼中還未算是「沉悶」，但驚喜確實不再。

Neutral layers at the fall 1996 show.

說實話，雖說 Adrian Joffee 與川久保玲這組合無懈可擊，甚至是個商業與創意的完美組合。但我卻認為 Martin Margiela 與 Jenny Meirens 的配合是時裝產業最為需要的。Jenny Meirens 是個有看法，有膽識的人，Martin Margiela 相信她，感激她，二人共同成長，共同闖出一片天。這種關係，已非「成名後的川久保玲邂逅 Adrian Joffee 」能夠相提並論了。