默罕默德在這裡創建了伊斯蘭教，博主在它的羅馬劇院表演中國音樂

伊拉克波士拉（Bosra）是位於敘利亞南部邊境一座歷史悠久的古城，緊鄰約旦，其歷史可追溯到公元前14世紀。

這裡曾經是是納巴泰人（他們的首府是約旦著名的佩特拉古城）至敘利亞一線旅行商隊的重要暫棲地，後期也做過納巴泰人的北方首府。公元前106年起，波士拉曾經是圖拉真皇帝統治下的重要城市，是商道上的重要交匯點，後來還曾經是阿拉伯人前往麥加朝聖的中轉站。

波士拉之所以重要且著名，還在於伊斯蘭先知穆罕默德在此接受了創立伊斯蘭教的使命。基督教修道士Bahira曾在此預言穆罕默德將創建伊斯蘭教。所以，在波士拉到處可見先知的遺迹，如先知禱告地，先知駱駝下跪處，先知與Bahira相見地等等。

我們乘坐的車子一直向南開。這條路很寬闊，路兩旁有很多既漂亮又現代的建築。敘利亞的公交車車況很好，開得很快，沒有售票員，司機兼任，其一大特色是固定站點上車，隨時招手下車。

皇帝形象地比喻為：我不能輕易讓你們佔了便宜，而一旦被你們佔了便宜，就一定要讓你們佔到底。

公交車的終點站就是長途汽車站。停車場上停了一大片數十輛小巴，卻沒有目的地指示牌，讓人眼花繚亂無所適從。我們在門口向兩個警察問開往Bosra的車子在哪上車，他們根本不懂英文，但聽懂了Bosra三個字。於是，其中一位年紀較輕的警察默默無聲地親自送我們大約走了60米，到達另一個停車場。

中國早年有句話叫「有困難找警察」，如今這都是老黃曆—看不得了。如今可以說找警察麻煩更大。比如，皇帝前兩年住宅被盜，報案後來了倆警察，拎著照相機等物事，粗粗勘察了一遍就走了，連小偷怎麼進來的都沒弄清。他們走後，皇帝進廚房才發現是從廚房的窗子進來的。皇帝大怒，到派出所狠狠鬧了一把，政委才又派人重新做了現場勘查。

從此後泥牛入海無消息。

最後結局是禿子頭上的虱子----明擺著：無結果。

所以說，一個不懂英文的敘利亞警察，默默地為兩個素不相識的中國人帶路，還一直將他們送到該去的地方。這是什麼精神？這是為人民服務的精神，這是國際主義精神，也正是中國外號叫「公僕」的一些爺們整日里高喊狂呼行動上卻背道而馳的那種偉大的精神。

這輛長途大巴是我們自進入埃及以來乘坐得最豪華的大巴車，乘務員還給乘客發水果糖和冰鎮水，好有人情味。

車子大約開了一小時四十分就到了Bosra古城。

下車後我們先在大巴車站點買好了下午四點返回的車票（每天下午每兩小時有一班開往大馬士革的大巴，分別是2點、4點，最晚一趟是晚六點）。然後我倆分道揚鑣，皇帝去找郵局蓋章，村婦先進古羅馬大劇院。

話說皇帝一路打聽，先是被指了反向，走到了小鎮中心。一打聽，才知道走反了。再往回走，問了很多人都不知道具體地點。萬般無奈之下，皇帝闖進了當地警局，捉住裡面一位英文稍好些的年輕警察是問。小警察長得相當白凈，舉止相當文靜，他用阿拉伯文寫下了郵局的名字遞給了皇帝，還順手大略指了指方位。

從此，尋找郵局的歷程大為簡化，皇帝僅需逢人舉紙條。

最後，整整狂奔（因為皇帝心裡想著早點回去看古城大劇場和更多的好東東，更重要的是要與村婦相聚）了近一個小時，至少跑了4公里路，才找到了郵局。

來到郵局前，皇帝差點氣昏過去。這兒其實距離我們剛才下車的長途車站點最多也就200米的路程！！！

這正是：南轅北轍走錯路，得來費了大工夫。

郵局裡面一位大鬍子先生熱情接待了皇帝。先奉茶，後蓋章，臨了還將皇帝一直送出大門。

郵局緊挨著波士拉古城西門。所以，蓋完章後，皇帝沒有急著去古羅馬劇院與村婦會師，而是順勢由西向東一路遊覽了古城。古城面積很大，長度大約也就是一公里多些。

保存接近完好的波士拉古城西門。

當年堪稱宏偉的建築如今是一片廢墟。滄海桑田，任何事物都無法抗拒時光的變遷。

估計在古建築物中，頂數羅馬柱最為堅固耐久了。歷經千年的歲月滄桑風蝕雨洗，它們幾乎毫髮無損！

精美細膩的雕刻代表著曾經的繁華昌盛。

然而，高高在上的絕不是信仰，而是時光。

再美的韶華都會老去，最絢爛的辰光只在回憶里。

臨終前，村婦的爸爸跟前來探視的每個人說，這是我跟你說的最後一句話，你要聽我的話------他在生命的暮色中絮絮叨叨地想把這輩子來不及說的話統統傾訴。 傾訴，原來是對人生和自己的總結。 就像這一排排的羅馬柱，固執地堅守著，頑強地傾訴著、、、、、、

廢墟中不時可見技藝和才華的閃光。

古城裡織布的手工匠人。經緯之間，織進去的是青春和生命，完成的是衰老和死亡。

理髮店裡的師傅。剔去的是歲月留在臉上的痕迹。可是，留在心裡的那些呢？

誰說古城是廢墟？眼前樓宇多亮麗。

這個小朋友說她無父無母，就像古城裡殘留下來的羅馬柱一樣。

靜謐的午後時光

出了古城，眼前一派秀美風光。

游完古城，皇帝來到古羅馬露天劇場。

參觀這座建築是我們波士拉之行的重頭戲。正是這個劇場，使得Bosra成為敘利亞繼Palmyra之後的第二大古羅馬遺迹。其實，這裡並不僅僅是劇場。在公元7世紀到11世紀中期，阿拉伯人將這裡改造成為防禦要塞。在薩拉丁時期，這裡還用於抵禦十字軍入侵大馬士革。

還有呢，皇帝說了，他要親自檢驗一下古羅馬露天劇場的音響效果。

在入口處，皇帝問把門的老兄是否見到一個中國小姑娘。告說是你女兒吧，早進去了，我給她的是學生票，10敘鎊。

皇帝想這小蹄子真有人緣兒，沒有學生證竟然也拿到了學生票。

皇帝自己花150敘鎊買了門票進入了古羅馬露天大劇院。這個建築非常非常宏偉，整座建築物都是用當地特有的火山玄武岩建造，黑色的石頭令建築物的歷史厚重感陡然倍增。

Bosra古羅馬大劇場外觀

劇場入口處的殘破雕塑。

歲月在額頭上堆積起縱橫皺褶，滄桑讓一切變得模糊。

劇場里四通八達，但大多漆黑一片，像極了走迷宮，一個人走路還真有點害怕。 只有身在黑暗中，才能體會光明是多麼的寶貴。

古羅馬劇場整體保存堪稱完好，裡面共有37排座位，總計可容納多達1.5萬名觀眾。在劇場四周的不同高度設置了多個出口，可令1.5萬觀眾在12分鐘內全部退場。

嵌進牆壁的羅馬柱是否具有音響功能呢？

應該還有很多包廂，用來體現等級的森嚴和名望的尊貴。

劇場內，村婦正上串下跳地拍照。

皇帝走到舞台上（其實舞台是在最低處），用笛子演奏了拉得斯基進行曲、茉莉花、松竹情等中外經典等曲目，博得在場上百名聯合國觀眾（各國遊客）的熱烈掌聲。

村婦說，皇帝的演奏在裡面盤旋迴盪，效果極佳。可見古阿拉伯人的科技水平不低。

一流的劇院配一流的大師。不曉得這是不是中國民樂在敘利亞古城波士拉的首場演出？

站在劇場的最高處眺望，古城中舊時的羅馬柱四處散落，與現代民居水乳交融。

出了劇場，我倆邊走邊討論，敘利亞政府真應該古為今用，恢復其實用功能，每天在這裡搞幾場仿古演出，肯定能賺錢。

換在中國，這事兒早就辦了。

看看時間還早，我倆又逛了一遍古城。裡面雖然滿目廢墟，但仍然有人居住。前一步是千年廢墟，下一步卻走進了煙火旺盛的尋常人家，這種時光穿梭的感覺非常奇特。

皇帝找水洗手，一個小男孩帶了他去，然後莫名蹦出一句：我沒有爸爸。

聽的人有些不知所措。

16點16分，大巴車載著我們返回大馬士革。

回到市中心的時間是18點10分，我倆叫了兩個土耳其卷餅（50一個，裡面有烤雞肉片、沙拉醬、榨菜絲等佐料）和一大杯鮮榨橙汁（75一杯，非常大的杯，超值）。邊走邊吃回到了旅館。

沐浴更衣，準備參加晚上的文化盛宴。

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