線上跟著馬雲，線下跟著王健林，女裝上市就趁現在

現在是女裝企業上市最好的機會了。用太平鳥董事長張江平的話說就是：「牢牢抱住了兩位中國首富。」一是在線下跟著王健林去萬達開店，二是線上跟著馬雲發展電子商務和網紅經濟。

文 | 王1點

雖然在當下的中國資本市場里，紡織服裝板塊不可能成為性感題材，但是仍然擋不住一撥女裝企業衝刺IPO的熱情。

從去年下半年到現在，一些女同學們比較熟悉的女裝品牌的母公司，比如江南布衣、太平鳥、日播時尚（「播」品牌母公司）、安正時尚（「玖姿」品牌母公司）都已成功在滬、港資本市場上市，DAZZLE品牌母公司地素時尚也於最近IPO獲批。2016年的IPO排隊名單中，還有瑪絲菲爾（旗下有Marisfrolg）、欣賀股份（旗下有JORYA）等業界比較知名的女裝企業，和淘品牌裂帛、茵曼的母公司。

另外，據知情人士透露，歐時力母公司赫基國際和本土快時尚的代表品牌Urban Revivo也在謀求上市，UR從2015年開始開放加盟，目的就是快速做大規模，衝刺上市。

加上已經上市的朗姿、寶姿、慕詩國際、維格娜絲、歌力思和珂萊蒂爾，簡單點說，購物中心和百貨二、三、四層常見的女裝品牌，以及淘寶上銷售靠前的淘品牌，十有八九都上市或者在衝刺上市了。

女裝企業的IPO潮其實在2010年之後就開始了，不過一直顯得不那麼順利，以至於女裝都被稱為IPO的「重災區」。比如，2011年，申請在A股IPO的鞋服企業共10家，其中5家為女裝企業。最終，5家企業IPO闖關成功，其中僅有一家女裝企業朗姿股份，其餘的4家女裝企業都折戟而歸，其中就包括曾經頗為流行的深圳淑女屋。

2012年之後的幾次IPO關閘又恰好將蓄勢待發的女裝品牌生生攔在了門外。比如太平鳥、拉夏貝爾、維格娜絲等企業都經歷過幾次IPO的波折。這一時期，更多小品牌選擇了改道新三板上市，從2013年底開始截止到2016年12月26日，通過新三板上市的紡織服裝企業便達到了171家，而2016年，扣除紡織企業，新增的服裝企業便有36家，其中就有淘寶起家的韓都衣舍。

如果不看新三板的話，在服裝品牌領域，女裝可以說是最後一塊「資本市場的處女地」了。其他幾個大的品類，比如男裝、運動裝和休閑裝的主流品牌都已經在2010年之前基本完成了IPO的進程。比如男裝里的七匹狼和利郎分別就在2004和2009年上市，運動品牌里的李寧、安踏等在2006至2008年這個期間相繼上市，休閑服裝的代表品牌美邦和森馬也分別在2008和2011年上市。

日播時尚招股書中顯示的同行業企業的品牌組合和業績情況

雖然說女裝市場總體規模更大，在市場影響力上似乎也比其他品類更強勢，但是因為競爭充分，品牌數量多，市場極為分散，相對不容易做大做強，以達到上市標準。一般來說，女裝的單一品牌，10億年銷售就是一個很大的瓶頸，尤其是設計師品牌。

女裝與其他幾個品類最大的不同就在於「Fashion Risk」，一是對設計的要求高，款式多且複雜，需要小批量生產，導致成本降不下來；二是時尚潮流的變化快且不易捉摸，使得女裝的可銷售周期短，普遍存在嚴重的庫存問題。整體上，一個服裝品牌有它的生命周期，但是女裝品牌在這個周期內的變數和風險更大，獨領風騷的時間也就幾年。這些原因都導致女裝企業IPO難。

全面地看國內的服裝企業，幾乎都面臨主品牌生命周期的問題，內生副線品牌也越來越難，行業整合與洗牌的趨勢明顯，要保住早年打下來的江山，通過併購走多品牌路線成為共識，對資本的依賴加大，所以目前階段的女裝企業都急於上市。

更重要的是，上市可以讓女裝企業在品牌推廣、供應鏈信用和市值管理等方面等到幫助，相當於一個「附身符」，是一個企業進入穩定階段的標誌。

現在就是最好的機會了。去年下半年開始，A股的新股加速發行，女裝企業對於IPO的渴求一下子得到釋放。最近幾年裡，購物中心在全國的爆發也助推了女裝品牌做大規模，並且為上市之後的進一步擴張解決了渠道難題。用太平鳥董事長張江平的話說就是：「牢牢抱住了兩位中國首富。」一是在線下跟著王健林去萬達開店，二是線上跟著馬雲發展電子商務和網紅經濟。

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