攝影技巧理論篇學攝影，看完這一篇文章足夠了！最全面的攝影知識匯總

最新 05-23

基礎知識

1、曝光

2 、光圈

3、快門速度

4 、曝光平衡

5、焦距

6、感光度

7、白平衡

在自動模式下，數碼相機通常能夠極其準確地呈現各種色彩一尤其是在晴朗的白天。但在某些照明條件下，相機感光器有時無法自動調整以正確地呈現色彩。這將使照片泛黃或泛藍，或呈現奇怪的顏色。要解決此問題，您需要調整叫作相機白平衡設置的項目。

相機利用白色來校正它所識別的場景中的所有其它色彩。因此，「白平衡」是指相機識別並呈現白色及其它色彩的過程。

在說明如何解決色彩問題以前，我們需要知道如何正確地描進它們。攝影師用術語「色溫」來描述照片中的色調。此溫度概念源於從藍色到黃色的光譜範圍，被直觀地描述成從「冷色」到「暖色」。以彩虹為例，其色彩按照從「暖色」到「冷色」的順序排列一紅色是「最暖色」，紫色是「最冷色」。

因此，如果相機錯誤地呈現場景中的色彩．導致照片泛黃則表示該影像的色調過「暖」；反之，如果照片泛藍則表示色調過「冷」。

使用預置的白平衡設置

大部分情況下，數碼相機能夠非常準確地描繪最常見拍攝環境中的各種色彩。但是，如果您發現有自己不滿意的顯著色差，幾乎所有數碼相機都有預置設置，可讓您根據要拍攝的各種照明環境選擇更準確的白平衡。

因此，如果您發現自己剛拍的照片中的色彩過暖、過冷或色彩不正常，或只是與肉眼所見的場景色彩不符，希望校正色彩，以下介紹如何使用這些預置選項。

手動設置白平衡

為了在任何照明條件下獲得最準確的白平衡設置和色彩呈現，大多數數碼相機可讓您自動確定場景中的白色。在相機識別白色後，它就能夠正確呈現場景中的所有其它色彩。此過程叫作手動設置白平衡。

8、使用閃光燈

眾所周知，在光線不足的情況下使用閃光燈可以照亮拍攝主體，但您是否知道它甚至還可以在白天使用以顯著改善照片效果？或者還可用來營造奇妙的藝術效果？

9、測光

測光是指相機測量場景中的光線數量，以計算拍攝所需的適當光圈和快門速度設置的過程。視拍攝主體或環境的類型而定，可以將相機設置成從整個畫幅中的不同部分測量，或從畫幅的中間區域或從畫幅的特定位置測量光線，以便對照片進行最適當地曝光。

在光圈優先模式中，這些設置會影響相機自動選擇的快門速度，反之，在快門優先模式中，所選設置將影響自動選擇的光圈設置。

儘管測光設置在全手動模式中不影響任何設置，但測光將指出您的照片是否曝光不足或過度曝光（視所選的測光模式而定）。

矩陣測光

矩陣測光一在矩陣測光設置中，相機將從畫幅的各個部分進行採樣測光，然後選擇最佳曝光設置，以便同時捕獲場景中的陰暗區域和明亮區域。最適台拍攝風景和建築物照片，照片中的所有元素都將儘可能均勻地曝光。

中央重點測光

中央重點測光一在中央重點測光中．相機會測量整個畫幅中的光線．但重點集中在畫幅的中央區域。最適台拍攝人像或色調均勻的拍攝主體。

點測光

點測光 /點對焦區域測光一在此設置中，相機會測量畫幅中央某個點的光線，並且只計算適合該點的最佳曝光。此測光模式可確保該點的拍攝主體正確曝光，即使背景更亮或更暗。點對焦測光模式也具有此功能，但它還可讓您在畫幅中選擇要讓相機測量其光線的對焦點。最適合拍攝高對比度場景或處於明亮或用暗背景中的拍攝主體。

10、預置模式

11、照片拍攝技巧

一般的風景照可以拍得很好玩，相對於其它照片類型，在技術上也比較簡單。但是，如果您利用這裡介紹的一些技巧，您的「一般」風景照片會變得非常棒。

1）風景

這張澳大利亞墨爾本的都市風景照採用F/8.0光圈設置拍攝，這可確保遠近的建築物都很清楚。

一般風景照片中，您要讓遠近的所有元素都比較清楚。因此，您應該儘可能地設置小光圈（大F-stop值）。您還可能要增大視角以便在最終照片中包括更多場景，因此一般來講，選擇具有短焦的廣角鏡頭更好。

最後要記得曝光平衡，如果您使用小光圈來增加景深，則必須降低快門速度進行補償。因此，建議使用三腳架，以防止在慢速曝光期間因相機移動造成照片模糊。

偏光鏡是一種可讓場景中的色彩飽和的特殊濾鏡 – 尤其是綠色和藍色，而且還有助於減少太陽造成的強光。一個偏光鏡就可以讓平淡無奇的風景照片生動起來。

使用偏光鏡的最好時間是，當太陽直射到場景的左側或右側時。

偏光濾鏡有一個卡圈，攝影師可以旋轉卡圈控制飽和度。

這張澳大利亞格蘭扁山脈的麥肯齊瀑布照片，是在非常晴朗的天氣條件下，用ND4濾鏡拍攝的，因此攝影師可以使用極慢的1/6秒快門抓拍瀑布如絲綢般的水流。

有時，您可能要以藝術化模糊方式抓拍晴天中的運動主體（如將水流拍攝成如絲綢般流動），但您已達到鏡頭上的最小光圈（最大F-number值），或您想使用大光圈。任何一種選擇都會使照片曝光過度，因為光線太強而無法使用低速快門。在此情況下，您可以使用叫作「中性密度」或ND濾鏡的另一種特殊濾鏡。

ND濾鏡就像您相機的太陽鏡，用於減少進入鏡頭的光線量。

使用一個這種濾鏡就可讓攝影師設置大光圈或更常用的低速快門。

ND濾鏡根據它們減少的光線量劃分等級，從ND2、ND4、ND8，以加倍的方式直到ND8192。

ND濾鏡可用於對任何拍攝主體運動進行藝術化模糊，從流水到行人和交通運輸。

法國巴黎的艾菲爾鐵塔。在它美麗燈光的輝映下，巴黎看上去活色生香。這張夜間照片是在傍晚天空變成深藍色時拍攝的，在此基調下，這個著名的地標建築更顯美麗迷人。

風景在一天中的不同時間會有不同的景象。因此，請在一天中的不同時刻，對您最為鍾情的景點進行「故地重遊」，捕捉最美的照片。

如同您在前面「測光」部分所學到的，矩陣測光通常最適合拍攝風景照片，因為它會計算畫幅中所有區域的最佳曝光。

許多攝影師都熟悉叫作「三分構圖法」的原則，此原則有助於對拍攝主體構圖並通過在照片中創造不對稱性，使拍攝主體看起來更加有趣和動人。

三分構圖法將照片劃分成九個相等的區域。

沿直線或交叉點放置或對齊風景照片中的地平線或其它類型照片中的拍攝主體。

許多相機的取景窗中有三分構圖法覆蓋圖，幫助攝影師構圖和矯正地平線位置。

您不需要嚴格遵守此「法則」。這個構想就是創造迷人的不對稱性。

您是否發現您的眼睛本能地追隨著中國長城的路徑 – 從前景中左下角的台階到照片的左邊，然後沿著城牆直到背景中？

照片中的「引導線」是引導觀賞的眼睛從影像中的一個點到另一個點，使其產生深邃感而創造更迷人線條或元素。

線條可以是直線或曲線，如海岸線、道路或城牆。甚至可以是由照片中元素建立的無形線條，即元素以線條方式排列以引導觀賞者的視線。

這兩張英國倫敦的照片從摩天輪上拍攝。包括相關前景拍攝主體（此例中為摩天輪上的座艙）有時會使平淡無奇的風景照片充滿生氣，使照片中的風景引人入勝。風景照片有時會得益於包括相關的前景元素，如以上這些實例所示。

1: 首爾。這張韓國首爾的全景照片是利用三張照片製作的。這些照片都是用尼康D70 DSLR相機進行拍攝，然後用Adobe Photoshop將它們拼接在一起。

2: 曼哈頓。這張曼哈頓天際線的全景照片利用三張單獨的照片製作。這些照片都是用尼康的「全景輔助」模式進行拍攝，大多數尼康小型相機都提供此模式，它可幫助攝影師構圖便於將照片縫合在一起以製作全景照片。

全景風景照片通常由多個重疊的照片組成。要製作全景照片，您可以利用Adobe Photoshop等照片編輯軟體將幾張重疊照片縫合在一起。有些高級的小型相機甚至能夠自動縫合照片以製作全景照片。

要在這兩種方式下都獲得最佳效果，您應該在拍攝用於製作全景的照片時遵循以下技巧

您應該在同一位置、相同高度和水平面上拍攝將用於製作全景的照片，保證連續的照片不偏斜。如有條件，請使用三腳架拍攝全景照片，它可幫助您確保所有照片都是從相同的高度進行拍攝。

確保每張照片都有與前一張照片充分重疊的細節部分，從而使軟體利用足夠的細節確定照片的縫合位置。

在製作拍攝全景的照片時，不要改變光圈設置或鏡頭焦距（即拉近或推遠焦距）。

建議使用的風景鏡頭和其它裝備

覆蓋廣角的實用焦段經濟實惠AF-S DX Zoom-Nikkor 18-55mm f3.5-5.6G ED II

廣角變焦鏡頭還適合用大光圈拍攝夜間和昏暗場景的照片AF-S NIKKOR 14-24mm f2.8G ED

非常清楚的廣角定焦鏡頭還適合用大光圈拍攝夜間和昏暗場景的照片AF-S NIKKOR 24mm f1.4G ED

可用於一些三腳架或作為單獨的設備使用確保相機在三腳架上與地平線平行水平儀

2）人像

大多數人像照片的主要目標是捕捉拍攝主體的個性。次要目標可以使人像更有魅力。記住這些，以下是改善您的人像照片的一些簡單技巧。

在傳統的人像中，主要拍攝主體是人，畫幅中的其它元素（如背景或前景）應該模糊，以便將觀賞者的注意力吸引到拍攝主體上來。要獲得這種效果，

您應該利用以下這些簡單的技巧建立淺景深：

設置鏡頭所具有的最大光圈（小F-stop值）。

使背景儘可能地遠離拍攝主體。

應該將相機鏡頭縮放到變焦範圍的中間位置或更遠一些。

另外，背景選擇非常重要。以下是有關如何選擇較好傳統人像背景的一些技巧：

設法尋找儘可能簡單的背景。

背景色彩和陰影應該儘可能與拍攝主體的頭髮和衣服色彩有別。

人像：突出拍攝主體的個性

雖然這位女孩被要求擺個拍照的姿勢，她卻突然彎腰並將手放到膝蓋上。這一舉動將她調皮的個性表露無遺。

當這位男孩的母親將粘性繃帶粘到他受傷的前額時，他突然將臉轉向攝影師，他臉上釋然的表情被攝影師捕捉個正著。

儘管這個義大利食品店的人沒有一個看向相機，但他們的表情都很自然，看得出他們非常享受自己的工作，因此這是一幅有趣的人像照片。

人像照片可以是正式的照片，即攝影師要求拍攝主體擺出造型；也可以是偷拍的照片，即出其不意地抓拍拍攝主體。無論是哪一種拍攝方式，最重要的是要儘可能地突出拍攝主體的個性。如果您還不太了解拍攝主體，您可以隨便地與他們聊上幾分鐘。這樣也有助於他們更加放鬆。

人像：創造性地利用光線

這張人像是在陰影區（光線來自右側）中拍攝的。拍攝主體微側的頭部和來自一個方向的光線，增加了照片的深度。

這張騎車者照片在夜間拍攝，只有一個遠距閃光燈從左前方作為這張戲劇化照片的光源。

創造性地利用光線,突出拍攝主體的特徵，從而能夠拍出更有魅力的照片，如這些實例所示。

有時，略微變焦縮小以清楚地包括更多背景元素有助於描述拍攝主體的情況，從而構成更有趣的魅力照片，如以上這些實例所示。

平淡無奇

低速快門追蹤移動的兒童

與兒童視平線等高位置拍攝

如果大人們不知道為兒童拍照時以與兒童視平線等高的位置拍攝效果更好，那麼大多數人都會拍出這種典型的平淡無奇的照片。

相反，以與兒童視平線等高位置拍攝的照片可以從兒童的視角解讀生活，並能充分抓取他們的面部表情，因而獲得更好效果的人像照片。

儘管我們建議設置高速快門來抓拍好動的兒童，但有時利用低速快門追蹤移動的兒童（在體育部分說明的一種叫作「搖攝」的技巧）會產生有趣的人像照片。

兒童攝影具有兒童自身帶來的各種挑戰。他們通常活潑好動，因此很難拍照；有些太小的兒童無法理解如何擺出自然的姿勢，還有一些兒童則不喜歡拍照。以下是您可以在兒童攝影中考慮使用的一些技巧：

在與兒童視平線等高位置拍攝

許多大人常常只從他們感到舒適的高度拍照，結果最終照片中的兒童或仰視或看往別處，使照片令人難以恭維。最好的兒童照片是在與兒童視平線等高的位置拍攝，從這個位置您可以充分抓拍到他們的表情。

使用高速快門

對於活潑好動的兒童 – 尤其是玩耍中的兒童，盡量通過設置大光圈（小F-stop值）或增大ISO設置來提高快門速度。這樣可確保他們的運動不會導致照片模糊。

盡量不要讓他們擺姿勢

尤其是對於年幼的兒童，盡量不要強迫他們擺姿勢或注視你。而是應該通過他們喜愛的玩具、零食或弄出有趣的聲音來吸引他們的注意力。一些專業的攝影師在拍攝兒童時，使用的一種有效技巧是在他們鏡頭的上方安裝一個色彩艷麗的充氣玩具，以此吸引拍攝主體直接望向鏡頭。利用這些技巧通常可以捕捉他們的自然表情，從而拍出突出個性的絕佳照片。

3）體育和動作

體育和動作攝影都是通過用高速快門抓拍來表現拍攝主體的移動，或利用低速快門模糊移動的技巧來表現動感。以下是幫助您改善體育和動作照片的技巧。

體育攝影師通常在遠離運動員的位置拍攝，以免干擾他們。在類似足球或橄欖球這樣的田徑運動中，攝影師與拍攝主體的距離會超過100米。因此，為獲得最優秀的體育照片，要準備至少80mm或以上的長焦變焦鏡頭。

在對焦時，拍攝體育和動作照片的最好模式是「AF-C」（連續伺服自動對焦）模式，在此模式下，相機將隨著您的鏡頭指向連續對焦。您還應該結合使用相機的「動態區域自動對焦」對焦模式，此模式具有更好的移動物體追蹤能力。

拍攝運動員或高速移動的物體的抓拍照片通常會捕捉到甚至連拍攝主題自身都倍感詫異的有趣面部表情和身體姿式，因為他們並沒有機會感知自己在運動中的樣子。要拍攝此類照片，您需要為相機設置高速快門。

一個經驗法則是，在相機的快門優先模式下設置1/500秒的快門速度已經足夠。如果移動的拍攝主體仍然模糊，請提高快門速度直到它清楚。但如果照片因為提高的快門速度而顯得曝光不足，並且您無法或不想再進一步增大光圈，則唯一的方法只能是增大相機的ISO設置。

利用相機的連拍模式快速連續地拍攝多個畫面，您可以獲得一系列照片從中挑選最好的一張。

進行體育運動和快速移動的拍攝主體很難對焦。如前面所述，您可以將相機設置成自動對焦模式並追蹤您的拍攝主體。如果您能經常變換拍攝區，那麼這是一個好方法。但這也需要一點兒運氣，因為您相機的自動對焦功能可能並不總是能對您所需的拍攝主體對焦。尤其是當畫幅中有位於不同距離處的多個拍攝主體時（如足球比賽中的運動員），這可能會使自動對焦系統混亂。

確保對特定位置清晰對焦的一個方法是，在您預計會發生動作的位置設置手動預對焦。例如，足球場中的球門的前方區域，或跑道的轉彎處。然後您可以等待拍攝主體，並在它出現在您預定的對焦區時以極快的速度進行拍攝。

低速快門搖攝或簡單地叫作「搖攝」的方法，通常用於戲劇化地拍攝移動拍攝主體。一般搖攝照片的特點是拍攝主體清楚而其它元素模糊，從而體現並戲劇化呈現其運動。這種方法要求攝影師設置低速快門(通常在1/20到1/60秒之間)，並通過將相機鏡頭對準運動中的拍攝主體來追蹤其運動。這樣會使部分元素清楚，而其它在緩慢曝光搖攝期間移動的元素模糊，從而呈現出一種動感。

4）夜間和光線不足

無論是哪類攝影或拍攝主體、在光線不足或夜間環境中拍攝的最大問題是缺少相機創作照片所需的最重要元素 – 光線。然而，也正是由於光線的不足，被照亮的拍攝主體會以肉眼永遠

在光線不足的環境中強烈建議使用三腳架，並用低速快門來防止相機移動造成的照片模糊。

如果沒有三腳架，最好是採取正確的相機握持姿勢以最大程度地降低手的抖動。使雙臂緊貼身體，當氣呼出一半時按下快門鍵。但這通常只對快門速度低至1/15秒時有效。如果快門速度更低，則您必須使用三腳架或採用支撐技巧。

如果夜間或光線不足的環境中有可以利用的欄杆或柱子，請將相機放在這些物體上面，以便它在緩慢曝光期間不會移動。

如果您的夜間或光線不足拍攝環境中有桌子或您可以放置相機的物體，則可以將這些物體用作穩定基座來拍攝緩慢曝光的照片 – 但也要確保您不會意外地將作為支撐的桌子或物體拍到照片中。

在光線不足或夜間環境中拍攝的最大問題，是因為缺少光線而迫使攝影師必須採用低速快門來正確曝光照片。採用低速快門拍攝的照片需要相機在曝光時保持絕對靜止，以防止照片模糊。為此，您需要將相機安裝在三腳架上，或運用一種相機握持和支撐技巧。

夜間和光線不足: 確定好的拍攝主體

這張在亞利桑納州鳳凰城雷暴雨天氣中拍攝的神奇閃電照片，是攝影師耐心、技巧加運氣的產物。大概在同一位置經常會看見這樣的閃電，他用五秒的快門速度保持拍攝，以正確曝光左前方的建築，同時希望在適當的位置捕捉到閃電。在拍攝約30次後他的努力終於有了回報，他得到了這張完美構圖和曝光的照片。

這張紐約布魯克林大橋在2008年的9月拍攝，當時其中一個橋塔上安裝了光照良好的人工瀑布。在低速快門下拍攝光線比較暗淡的主體，照片更加有趣迷人。

在光線不足或夜間環境中，留心觀察可能構成迷人的低光拍攝主體的物體。這些物體具有以下條件：

迷人的活動燈光。

被清楚照亮的結構。

戲劇化光源。

夜間和光線不足: 創造性地利用光線

地毯燈不僅是好看的前景元素，它還構成引導觀賞者看向拍攝主體（傳統的韓式建築）的「曲線」。

照亮的道路筆直斜線與著名的悉尼海港大橋彎曲的橋拱，成為將觀賞者深深吸引到照片中的有力線條。大橋也是它下面顯示的悉尼天際線的理想框架。

即使在找到很好的低光物體後，如何取景以及進行巧妙處理以獲得最佳效果也很重要。對夜間光照物體進行取景的技巧包括：

將光線用作引導線，引導觀賞者視線在照片中移動。

將光線用作補充的前景或背景元素。

利用低速快門創造移動光線的條紋。

夜間和光線不足: 剪影照片技巧

如果遵循下列這些簡單的步驟，要拍攝一張具有較亮前景和有趣剪影的迷人照片也非常簡單。

在黎明或黃昏十分到處走走，尋找具有有趣輪廓或形狀的拍攝主題。

在相機的光圈優先模式下，根據光照狀況，在F7到F16之間設置小光圈（大F-stop值）。

將相機設置到點測光模式，以使相機僅曝光照片中的明亮部分。

對天空中的淺色調部分（不要對太陽或光源）進行預對焦（半按下快門鍵）。

在手指半按下快門鍵對照片取景，然後拍照。

5）微距

通常，微距照片就是拍攝主體的近拍照片。利用微距拍攝對拍攝主體放大時，您會驚奇地發現我們日常生活中常見物體的奇妙紋理和細節。微距攝影會通過拍攝主體所展示的細節而使觀賞者入迷、驚奇甚至驚恐。

這是一張典型的瓢蟲微距照片，利用100mm微距鏡頭拍攝。注意這張照片中的以下特徵，這些也是幾乎所有微距照片的共有特徵：1) 拍攝主體比平時所見情形放大多倍 2) 景深極淺 3) 測光設置成對拍攝主體充分曝光。

拍攝微距的相機設置通常包括：

將鏡頭的光圈打開到最大程度，選擇點對焦。

還必須設置高速快門，因為微距拍攝主體非常小，相機的任何微移都可能導致照片模糊。

考慮設置較高的ISO來獲得高速快門速度。

大部分相機都有微距預置模式，可幫助您自動優化相機設置以進行微距拍攝。

微距：選擇和設置拍攝主體

花卉是一年四季都備受歡迎的微距拍攝主體，因為它們的複雜細節可以通過微距攝影表現出來。

幾乎所有具有有趣外形或結構的東西都是很好抽象的微距拍攝主體 – 如這張一厘米寬日式牆壁裝飾品的特寫。

微距攝影大師經常拍攝昆蟲，近距離為昆蟲拍攝特寫，並表現它們外星人般的奇異外形，具有更大的難度。

幾乎所有具有有趣的紋理或外觀的小物體，都能成為很好的微距拍攝主體。但最常見的拍攝主體有以下這些：

花卉和植物花卉和植物是備受歡迎的微距拍攝主體，因為它們是靜止的並且容易拍攝，同時它們具有各式各樣的結構和形狀，因此非常適合拍攝微距照片。

具有有趣外形或結構的靜物所有具有有趣外形或結構的小物體都是很好的微距拍攝主體。但為了獲得最好效果，微距攝影師應該展現拍攝主題能夠讓觀賞者驚艷的潛在細節。

昆蟲昆蟲或許是最難拍攝的，但同時能給人帶來最大的滿足感。拍攝昆蟲不僅需要耐心地潛近它們或等待它們在適合拍攝的距離和位置出現，而且需要攝影師在它們再次移動前迅速設置好相機、對焦並拍攝。

微距：手動對焦會更好

這朵金銀花的花蕾在畫面中只佔一小部分，攝影師的鏡頭很可能會對背景進行對焦。對於類似這樣的微距拍攝，最好是將相機安裝在三腳架上並仔細地手動對焦。

使用自動對焦鏡頭的不斷搜索焦點方式拍攝這張飛行昆蟲照片將非常困難，因為這會把它嚇跑。在此類情況下，小心地接近昆蟲並手動對焦可能是個更好的方法。

許多微距拍攝主體非常小或在畫幅中占很小的一部分，因此相機鏡頭可能比較難以對焦。在這些情況下，將相機設置成手動對焦模式並親自手動對焦會更好一些。

微距: 選擇背景

由於微距攝影具有這樣的淺景深，因此拍攝主體與背景之間的距離變得不太重要。而背景色調和漸變與拍攝主體的協調性更值得關注，如這個實例所示。

微距: 在微距拍攝中使用閃光燈

在許多微距照片中，利用閃光燈補充一些額外的光線將有助於更好地曝光拍攝主體，並提高快門速度以防止照片模糊。甚至在晴天中的陰涼處，您仍需要使用閃光燈。但由於微距拍攝主體通常都非常靠近鏡頭，因此在需要使用外部閃光燈時，您可能需要降低閃光燈的強度功率，或使用內置閃光燈時漫射閃光，以防止拍攝主體過度曝光並創造更均衡的照明條件。使相機內置閃光燈漫射的一個簡單技巧是用一兩張薄紙蓋住它。

6）寵物與動物

寵物與動物攝影的難點在於拍攝主體的快速移動，實際因為它們可能害怕人類而使人難以找到或接近，幾乎不可能讓它們擺出姿勢或預測它們的行為。但如果您遵循以下這些技巧並正確拍攝動物或您自己寵物，也會獲得令人驚喜的照片效果。

野生動物與寵物: 使用高速遠攝鏡頭

這隻太陽鳥照片是用200mm鏡頭在約15米開外拍攝。由於這些鳥兒本能地提防人類，因此不可能過於靠近它們而不把它們嚇跑。

從這張使用遠攝鏡頭拍攝的照片上看，這隻貓鼬相當溫順。這是因為長焦減小了景深，從而能夠拍出更加令人滿意的動物照片。

許多野生動物非常膽小，很容易被人驚嚇。鳥類尤其難拍，因為它們往往在一眨眼的功夫飛走。因此，最好是用具有儘可能長的焦距範圍的鏡頭從遠處拍攝它們。

野生動物與寵物: 定時拍攝

知道老虎是夜行動物，因此攝影師在下午晚些時候進入新加坡動物園拍攝這隻白虎，那時它正好睡醒。

這隻帝王斑蝶拍攝於九月份的紐約，那正是一年中各種蝴蝶穿越紐約完成其到墨西哥的不可思議的長途遷移的時間。

許多動物在黎明後或黃昏時分最為活躍，而此時的陽光不刺眼，正好非常適合拍攝。必須知道您要拍攝的動物的活動周期和最佳的拍攝時間。從更廣泛的角度出發，您還可以按一些遷移動物可能出現的季節安排您的拍攝。

野生動物與寵物：露營而不是潛近，隱藏而不是追逐

一些吸蜜鸚鵡（如這隻）對於人類非常警覺，所以必須在它們可能出現的地方遠距離拍攝。為拍攝這張照片，攝影師在森林中放置的喂鳥器旁邊的帳篷中等待。

紐約中央公園的北美灰松鼠天性怕人。因此，這張照片必須用無線快門和尼康Nikon D300實景拍攝。攝影師將鏡頭對準松鼠似乎喜歡覓食的地點並對好焦，等待一分鐘左右以便它返回該處，然後通過他相機的實時取景LCD確定正確取景後按下快門拍照。

試圖潛近或追蹤野生動物可能不是個好方法，特別是對那些本能地害怕人類的動物。有些動物甚至能夠在您遠未發現它們以前就察覺到您的出現並逃離。

嘗試在您要拍攝的某類鳥兒或動物經常出現的地方附近搭一個帳篷。甚至可以是在您家的後院。

關鍵是能夠足夠長時間地隱藏，使動物們感到安全從而接近。

這種做法對於專業紀實攝影師而言司空平常，他們首先離開預設拍攝地點的帳篷幾日，以使他們的拍攝主體逐漸習慣於看到這些帳篷，然後他們再住進帳篷並開始拍攝。

一些資深攝影師甚至主張在車上拍攝動物，因為動物對車輛不熟悉，與人類相比，它們覺得靠近一輛車會更安全。

野生動物與寵物：試用微距模式或微距鏡頭

一些小的野生動物異常溫順且好奇心強烈，它們會大膽地接近人類。或者，您可能擁有小貓或倉鼠等小寵物。對於這些動物，您可以嘗試用微距鏡頭拍攝它們，或用相機的微距設置也可能拍出一些有趣的畫面。

野生動物與寵物：探索取景的有趣新方法

您不需要看到這隻動物的其它部分就可以斷定它是一隻長頸鹿。但是通過取景，攝影師藝術化地突出了動物的皮膚紋理和其背部曲線。

這隻巨嘴鳥的拍攝，採用一種新穎的、裁切的視角取景，迫使觀賞者注視它那神采奕奕的眼睛。

動物們擁有千奇百怪的外形、皮膚紋理或有趣身體部位，如果用特寫鏡頭取景，則可能拍出更加迷人或發人深省的照片，就像圖例中所示的一樣。

野生動物與寵物：用兒童肖像技巧拍攝寵物

在這些貓的照片中，側光為它們增加了景深和戲劇效果。

俯身到與小動物視平線等高的位置拍攝，這幾乎是唯一能夠拍出漂亮自然的動物照片的方法。攝影師必須俯身到下巴幾乎要接觸地面的位置，才得到這些小貓的照片。

與野生動物不同的是，您在為寵物取景拍照時，可以具有更大的自由度。因此，您也可以在拍攝寵物時使用我們說過的用於兒童攝影的技巧。這些技巧包括：

俯身到與他們的視平線等高位置。

創造性地利用光線

在照片中「突顯」他們的個性。

曝光鎖定和對焦鎖定

現在數碼單反相機的自動化程度越來越高，對於拍撮照片很多時候我們要做的就是構圖，然後按下快門，對焦以及曝光測定，相機都會給我們預設好。但是這只是在通常的情況下，如果有特殊的情況出現，那自動模式就無法達到我們的要求了，這時候單反相機強大的手動模式就開始大顯身手。這次要講解的是數碼單反相機的曝光鎖定和對焦鎖定功能（一般高端的消費數碼相機也有此功能）。

曝光鎖定

一、為什麼要用曝光鎖定

曝光鎖定的英文為AE-L，全稱為Automatic Exposure Lock，相機上一般用AE -L來表示。一般相機的自動模式，曝光模式採取是平均測光模式，這在拍撮一般場景的時候還可以滿足我們的要求，但是如果在光照條件複雜的場景，拍撮出來的畫面，就會出現曝光不準確的情況。最明顯的當屬逆光拍撮人像的時候，如果我們採取自動曝光模式，在拍撮的照片上我們就會發現人像的主體曝光不足，而這時候我們如果走近人像，讓人像充滿整個測光區，先對人像進行測光，然後按下AE-L鍵，鎖定曝光值，再退回到遠處重新構圖進行拍撮，這時候無論人像主體在畫面的任何一個位置，曝光量總是準確的。雖然這個也可以通過我們以前講過的點測光或者中央重點測光來完成，但是這兩種方法還是不如近距離的曝光測定準確，而且採取點測光後，如果測光點和對焦點不在同一點上，對於後期對焦也會造成諸多不便。

二、怎樣用好曝光鎖定

1．拍攝逆光畫面時，採用平均測光模式，由於檯燈的強光照射，相機在測光的時候，因為要平均整個畫面的曝光值，會降低曝光量，造成主體（藍色的玩偶）曝光不足。

2．這時候我們可以把相機靠近拍攝物體，讓主體充滿整個測光區再進行測光，測光完成後按下曝光鎖定按鈕。

3．這時候主體的曝光值已經鎖定，我們退回到先前的拍攝位置，重新構圖拍攝。這時候拍攝的畫面主體曝光正常，而檯燈曝光過度（這就是我們要的效果）。

對焦鎖定

一、為什麼要用對焦鎖定

對焦鎖定的英文為AF-L全特為Automatic Focus Lock，相機上一般用AF-L來表示。自動對焦和自動曝光一樣，通常也是在半按快門的時候完成。但是自動對焦需要有良好的參照物進行焦點重合對比，否則會造成自動對焦緩慢或者自動對焦失敗。我們經常遇到相機對著單色或者平面物體無法完成對焦，或者對焦緩慢導致錯過很多精彩畫面的情況，這時候如果採取對焦鎖定功能，就能避免這種現象。

如果拍攝時無法完成自動對焦，可以參照同等距離的物體先進行對焦，然後按下對焦鎖定按鈕，鎖定對焦值，然後再將鏡頭對準要拍攝的畫面，根據畫面進行測光，然後完成拍撮。另外在拍攝運動題材的時候，如果面對著飛快迎面而來的物體，相機無法快速完成自動對焦的時候，可以預先在物體的運動軌跡上進行守候對焦，當物體移動到該參照位置的時候，果斷地按下快門，從而完成拍攝提示：給對焦鎖定找參照物的時候要注意光圈值，光圈越大景深越小，這時候參照物與相機間的距離要與拍攝物體與相機間的距離盡量精確，否則容易造成失焦。另外，對焦鎖定不適合拍撮主體與相機間距離經常變動的畫面。

二、怎樣用好對焦鎖定

1．一輛遠處迎面開來的賽車，由於速度過快，相機的對焦系統來不及反應，對焦點總是滯後於賽車位置，當完成對焦再到按下快門的時候，賽車已經開過了對焦點，這時候拍攝的畫面就會模糊不清。

2．為了彌補相機對焦緩慢的缺陷，我們要利用參照物（藍色非洲玩偶）作為對焦參照點，把參照物的位置為需要拍攝主體的位置，然後對其進行對焦，對焦完成後按下焦距鎖定按鈕。

3．更換拍攝對象後，當拍攝對象運動到參照點時，果斷按下快門完成拍攝，完成拍攝，由於沒有了對焦過程，按下快門的時候就可以進行拍撮，所以不存在對焦延時導致畫面模糊。

由於曝光鎖定和對焦鎖定的按鍵設置每個相機都不盡相同，請大家參照相機說明書進行設置。

煙花的拍攝技巧煙花可謂是拍攝對象中比較難拍的一類，首先它是動態的，這要求我們考慮到暴光時間問題，第二周圍的環境也會影響著照片的可觀性，還有天氣等因素的也會影響著拍攝的效果

一、準備工作：腳架、快門線、黑卡紙，地點、風向和風力。

充足電力的電池，腳架和快門線或快門遙控最好帶上，因為是弱光拍攝，曝光需要比較長的快門時間。有必要的話再帶上一張黑卡紙，它的作用在以下的第四點再作說明。

然後，就是選定拍攝煙花的地點，如果是拍大場景的焰火，高處最好，同時附近的建築物有起到襯托煙花的作用更妙，因為從簡單的構圖原理上來說，有參照物對比的照片更生動，如果單單拍攝煙花，你不能令觀眾知道這煙花有多大，有了建築物的對比，就會顯得煙花更加壯觀了。就等於我們拍攝風景時有時有必要把一些人物拍攝進去一樣。有條件的話建議日間最好去踩一下點。

還要注意一下當天的天氣預報，留意風向和風力，有風的天氣是拍攝煙花的好日子。空氣的濕度大能見度高也有利於煙花的拍攝。但如果風力不夠或沒有風拍攝起來就會比較麻煩，因為煙花釋放完會有濃煙產生，這些濃煙如果不儘快散去會降低甚至隔絕下一個煙花的效果。筆者曾在湛江遭遇一場煙花表演，沒有風，煙花放得又密，結果所有人都只能看到雲里霧裡煙花那一刻的閃光點，而看不到煙花開放的過程，就別說拍攝了。所以遇上這樣的天氣還是取消拍攝計劃吧，非要拍的話那就要抓緊最前面的幾個煙花。

另外盡量不要在逆風和順面風位置拍攝煙花，逆風的話煙霧向你飄來會影響視線，順面風的話白色的煙霧會在煙花後面成為背景，影響煙花的璀璨光芒。

二、拍攝參數的設定：焦距、白平衡、ISO、快門、光圈、測光技巧

找好地點，架好腳架，接上快門線，接下來就是拍攝參數的預設。

先說一些比較固定的參數，焦距設定為手動對焦模式的無限遠；這是因為你不知道煙花將在哪個位置開放，無法預先知道焦點。

白平衡的設定因機而異，因為不同品牌和型號的機器可能有一定的差別。如果是數碼機可以在煙花表演前的等待過程中試著用熒光模式或暖光燈模式試著拍兩張，然後對比一下看哪張更台你的胃口，仍不夠滿意的話可以再進行微調，一般的數碼單反機器都會有白平衡微調的功能。

ISO的設定不可過高和過低，過高的話會產生噪點而影響片質，過低則影響拍攝的快門時間或導致曝光不足。以筆者的經驗IS0值調為2 0 0到4 0 0之間會比較合適。

定的規律性，不會一下子百花齊放，而一個煙花從升起到頂端到消失一般需要五到六秒，而最美麗的時間應該是前2、3秒之間的時間。所以我們把快門時間控制在這個時間段就好了，當然不同的煙花有不同的例外，總之觀察是重要的，我們如果要拍一個完整的煙花，但又不能讓下一個煙花影響畫面，那麼就要在煙花上升時打開快門，在下一個煙花出現時甚至在這個煙花消失前關上快門。

那麼怎麼去設定這個曝光組合呢？這裡為新手介紹一個技巧，在煙花匯演開始前先用相機對周圍環境測光，如果有明亮的霓虹燈作參照更好，拍攝模式先打到" s」快門優先檔，把快門調到2到3秒的時間，這時你就會得到光圈值，比如F 8，但這個不是拍攝煙花用到的光圈值，因為煙花暴發時候的高度肯定會比你現在的環境高，那麼好了，我們就假想一下煙花的高度，在這個光圈值上再加大，就調到F11好了，經驗告訴我們，如果光圈值越小的話，對快門時間的要求會越小，也就是說快門的可調幅度越大。但如果你的位置離有霓虹建築物很近，那麼天空的煙花則會相對暗淡，這時就需要把光圈值調小一點點，也無須要太多，因為這時表現的對象可能已經不是煙花了。好了，這時我們可以把拍攝模式打到「M」手動檔，光圈設為上面的Fll，快門開到去B門，等待煙花的出現。當拍攝到第一張片時，如果有不滿意，可以立即調整光圈值。

三、快門的掌握，構圖，廣角的運用。

構圖在上面說過了，有一些襯托物最好，大小與你站立的拍攝點有關，如果你是近建築物，構圖主體和表現對象可能會是建築物，遙遠的煙花可能會成為烘托。反之如果你是在高處，建築群在你的眼下，那麼煙花是壯觀的，表現對像也將是煙花。

B快門的起始時間要掌握好，當你聽到煙花升起的聲音時，就可以隨時按下快門了。

如果你缺乏拍攝煙花的經驗或不知道煙花的開放的位置，可以用廣角拍攝，然後在後期裁得你滿意的構圖。

四、高級技巧：

二次曝光、使用黑卡紙得到多個煙花、變焦鏡頭，使用灰濾鏡，沒有腳架的情況下拍攝。

如果你是站在高處拍攝煙花，建築物的高度會比煙花低，要得到兩者同等高度的照片，可以在未有煙花之前用拍夜景的方法或機器模式拍攝一張照片，之後注意腳架和相機不要有任何位移，等有煙花的時候再拍一張，然後在後期把兩張照片合成。有多重曝光功能的相機就更好了。

如果你想得到在不同時間出現的煙花在你的同一張照片中出現，可以讓B門一直開著，然後在一個煙花拍攝完後用黑卡紙遮住你的廣角鏡頭，同時把相機輕輕往水平方向位移一點，在下一個煙花出現時室開黑卡紙，如此這般操作，直到照片上的煙花多得令你滿意而又不會重疊為止。

另外如果你使用的是變焦鏡頭，你還可以試一試在曝光過程中拉伸鏡頭，會得到意想不到的效果。還有使用灰慮鏡會有助提高煙花的清晰度。

當沒有架槊時，那麼只好用廣角拍攝啦，開啟反光鏡預升功能，尋找依託物，或乾脆趟在乾淨的草地上，深呼一口氣，吐出一半後馬上屏住呼吸然後按下快門拍攝。快門收起時就可以繼續呼吸了

五、後期製作：RAW格式，可選顏色、曲線調整和USM銳化

後期調整也是比較重要的，由於篇幅有限，這裡略作幾點簡進：RAW的拍攝格式更有利於後期的調整；用可選顏色調整工具可以調整各種顏色的霓虹燈和煙花的光高度及飽和度，從而使畫面更具層次感；曲線工具的調整可以令煙花看上去更加璀璨, u S M銳化可以細緻地

調整畫面的銳度，使長時間曝光帶來的一些模糊感減小消失，照片更有質感。

選擇焦點的10個秘訣

旅行前必學的拍照技巧

1．拍靜止的小東西的特寫，如花．鳥、蟲

用Av檔，光圈最好在f5.6或以下．焦距最好50以上，盡量在lm以內拍攝，使背景虛化！光線好的話．isol00，光線不好的話，ISO最好400以內．

2、拍人

基本都是使用較大的光圈（f5.6以內）、50mm以上的焦距，拍攝距離視全身．半身、大頭照而定．使背景虛化，使用Av檔！光線好．isol00，光線不好．is0400以內．運動中的人使用追拍，體現運動感．

3、拍景

Av擋，使用適當的光圈．f8以上吧，焦距隨便，但是，—般廣角鏡都有畸變，酌情使用．

4、拍夜景

上三腳架，Av檔，自定義白平衡或白熾燈．f8以上的光圈，小光圈可以使燈光出星光的效果，使用反光板預升功能，減少按快門後，反光扳抬起引起的機震：並用背帶上的那個方蓋子，蓋住取景囂，以免雜光從後面進入影響畫質：is0200以內，盡量使曝光時間加長，這樣可以使一些無意走過的人從畫面消失，不留下痕迹，凈化場景！

5、拍煙花

使用快門線，B快門，可以拍出多煙花重疊的效果

6、拍運行的東西

想拍很有動感的效果．可以使用TV擋，快門1/30左右，對焦按快門的同時，鏡頭以合適的速度追著對象移動，會出很動感的效果

7、拍流水或噴泉

使用Tv檔．1/50在右的快門速度，可以拍出緞子的效果，如果使用太快的快門，噴泉拍出來就都是不連續的水滴了！

8、夜間人像留影

上三腳架，調節白平衡．自動或自定義白平衡；isol00-400：Av檔，光圈f8左右，使用慢速同步閃光，後簾閃光模式：此時，閃光燈會閃兩次，按下快門閃—次，曝光結束前會再閃一次，所以。在閃兩次前，人不要離開。