你買的名牌香水，真的是出自該品牌之手嗎？

隨著越來越多時尚品牌向生活方式領域進軍，授權順理成章地成為主流擴張模式。

以女裝起家的Jason Wu今年2月宣布與美國香氛公司Parlux Fragrances簽約，研發品牌首款香水產品；香氛巨頭Coty去年從美國知名珠寶Tiffany & Co.拿到香水產品的研發、生產和經銷權；今年年初，義大利時裝品牌Dsquared2與ISA SpA續簽了授權協議，後者將在未來三年內繼續生產、銷售Dsquared2泳裝、內衣和襪子。

而眼鏡產品亦是授權領域的重要品類，去年開始，這個曾經由霞飛諾、陸遜梯卡、Marcolin等眼鏡製造、銷售商平分秋色的市場，便遭遇了不小的波動。

國際授權協會（LIMA）最新統計數據顯示，2016年全球授權市場規模同比增長了4.4%，約為2629億美元，其中服裝佔到14.9%。玩具（13.3%）和時尚配飾（11.3%）緊隨其後，而北美依舊是授權產業的主力市場，亞太地區上升勢頭迅猛。

其實早從1940年代末期，Christian Dior試圖走出法國國門，拓展美國市場時，授權模式就已經初現雛形。這家巴黎高級定製屋和美國當地的一家針織公司合作，後者得以在雙方約定的前提下使用Christian Dior的商標，並支付一定費用。

授權方很快嘗到了甜頭--IP變現。最佳示範者估計就是Tom Ford。2005年4月，離開Gucci的這個德克薩斯州人創立出同名品牌，底下銷售的只有兩類產品：授權雅詩蘭黛研發銷售的香水與彩妝，以及與Marcolin Group合作的眼鏡。在此基礎上，Tom Ford逐漸建立起自己的時尚帝國。去年，該品牌又宣布將以授權形式推出男士內衣和腕錶產品。

Tom Ford親自出鏡拍攝香水廣告

Tom Ford Lips and Boys唇膏系列廣告

當然，大部分採取授權模式的公司仍舊以成衣為主。藉助合作夥伴，它們不但能在短時間內拓展至香氛、眼鏡、鞋履、運動服飾等品類，還得以用更親民的價格接觸到中產階級。舉個最簡單的例子，購買Valentino高級定製的顧客鳳毛菱角，但如果是千元上下的香水，潛在客群就多了許多。

時至今日，能夠兼顧時尚與美妝產品自產自銷的公司並不多見。除了愛馬仕、香奈兒這兩家奢侈品一線品牌，與Interparfums提前結束授權關係的Balmain似乎準備親自耕耘這片土壤。

早前，英國品牌Burberry也有關類似打算，不過自打它將美妝業務收歸自有後，業績表現令人失望。2016-17財年報告顯示，Burberry自營美妝營收同比下滑17%。

Burberry今年春天推出的The Essentials彩妝系列

外加公司換帥、實體店鋪收縮等諸多原因，Burberry於今年4月宣布重歸授權模式，合作方是Coty。後者因而將支付2.25億美元的長期獨家授權費用。

在Coty的奢侈品客戶名單中有Gucci、Marc Jacobs、HUGO BOSS、Calvin Klein等品牌，其中一大部分收購自寶潔。在2015年的美妝收購案中，涉及品牌達到43家，但並非所有都甘願被轉手，比如Dolce & Gabbana謝絕後，便將香氛、護膚、彩妝全部獨家授權給了日本企業資生堂。

這些變動告訴我們，授權方面臨兩大威脅：鑒於授權品牌的專業性，時尚品牌一旦收歸主權，僅憑IP很難構成競爭力；被授權方在合約期間能否一如既往地保護品牌形象？如果說今年迎來合并潮，那麼授權變動極有可能隨之而來愈加頻繁，可究竟誰能做出漂亮的選擇呢？

（信息來源：界面新聞）

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