羅傑摩爾去世了，我懷念他流行的硬漢時代！

最新 05-25

男神去世了，懷念他流行的那個硬漢時代。

幸而男神們愛的酒總在。

重溫威士忌——硬漢的酒，還有出硬漢的蘇格蘭。

喝它，才有腔調！

硬漢和酒

老牌007扮演者羅傑摩爾爵士以89歲高齡辭世，

幾代邦德迷們無不懷念他在電影里的男神形象。

邦德在吧台點酒的口頭禪「shaken, not stir「。

他對Martini的愛是拜原創作者伊恩.弗萊明所賜，

醫生建議戒不掉金酒(Gin)癮的他多喝威士忌，

但Martini還是佔了上風。

到新邦德丹尼爾出現，正牌蘇格蘭威士忌

才出現。2012年的《天幕殺機》有一瓶

斯貝塞產區的1962年麥卡倫(Macallan)，

這一年正是第一部邦德電影《諾博士》上映。

也許是向007致敬，2014年帥到沒朋友的間諜片

《王牌特工：國王學院》中，壞蛋大Boss拿的

也是一瓶1962年的蘇格蘭威士忌，

這回換成了高地酒廠——大摩(Dalmore)。

溫斯頓.丘吉爾是威士忌和雪茄的大號代言人;

喬治.華盛頓喜愛到自己開了酒廠;

馬克.吐溫、克拉克.蓋博……

男人們一杯在手，往壁爐前一坐，或靜默，或侃侃而談，優雅中帶點粗糲，曾是再標準不過的

男神形象。

而如今威士忌的好時代好像又回來了。

威士忌跟男神無關時的故事

關於蘇格蘭威士忌最早的生產記錄在1494年，當時蘇格蘭國王詹姆斯四世要求林多樂(Lindores)修道院約翰.柯爾(John Cor)修士，購買8「篩」麥芽來生產「生命之水」。修道院位於愛丁堡以北紐堡(Newburgh)鎮郊外，臨泰河(River Tay)，如今只剩綠草覆蓋的廢墟。

因為威士忌當時被視為有藥用價值，宗教改革後被解散的修士繼續以這項技能謀生。

很快，農民們學會了這項技能，並發展出梨形蒸餾器和冷凝過濾來精餾烈酒。

那時，無論歐洲大陸還是蘇格蘭、愛爾蘭的貴族，都喜歡由葡萄酒蒸餾的干邑，直到18世紀末葡萄根芽瘤使干邑區葡萄減產，法國人削減了對外供應。

蘇格蘭原來陳釀干邑的雪莉桶大量空置，聰明人靈機一動——把威士忌象干邑一樣放入桶中熟成。

從此威士忌被賦予了更複雜精妙的厚度，隨著釀酒技術的進一步現代化，它最好的時代就要開始了。

1608年第一家有記載的酒廠Bushmills出現在愛爾蘭，17世紀末開始對酒廠進行官方認證，後來起源於荷蘭的金酒一度佔領市場，1736年的金酒法案專門針對它課稅，導致了18世紀中葉威士忌產量大增。

想了解產區，以後喝得內行？你就得自己去踩！

走，去蘇格蘭醉個痛快

跑到愛丁堡的蘇格蘭威士忌中心去轉一圈

或參加在當地酒店舉行的稀有威士忌品嘗活動

遠不過癮。如果時間允許，選個產區親自拜訪，

探索環境、風土、釀造技術對成酒風味的影響，

了解釀酒過程，體驗產區生活，

在天高雲涌的大地下，是無比美妙的體驗。

按照地理位置劃分，蘇格蘭威士忌產區分為斯貝塞(Speyside)、高地(Highlands)、低地(Lowlands)、艾雷島(Islay)以及坎貝爾頓(Campbeltown)，Island(群島)六大區域。

如果時間不多，最方便的選擇自然是抽空拜訪愛丁堡和格拉斯哥（Glasgow）周邊的蒸餾廠。

愛丁堡周邊

愛丁堡往東19英里處就是帝亞吉歐旗下的低地酒廠格蘭昆奇(Glenkinchie)，這裡還是最古老的高爾夫球俱樂部之一——蘇格蘭高球榮譽協會莫菲爾德(Muirfield)的所在地。

19洞的高球場位於海邊，2008年改進過一次，有著絕美的球道和風景。除了自駕，從愛丁堡的聖安德魯廣場坐44B「Fist Bus」巴士再步行一段路可以很快到達。

愛丁堡向北50英里的布萊福德(Blackford)村，坐落著高地酒廠杜麗巴丁(Tullibardine)，除常規的參觀，附近的奧赫特拉德(Auchterader)坐落著鷹閣(Gleneagles)高爾夫球場和度假酒店，對高球迷來說（對了高爾夫起源自蘇格蘭），這是除聖安德魯斯球場外的另一個必去之處。

2005年舉辦過G8峰會，壯麗的莊園式酒店、球場、起伏的山巒組合成無與倫比的美景。從愛丁堡駕車一個多小時或坐火車到奧赫特拉德再打車過去就行。

這裡繼續向北13英里，坐落著1775年建立的格蘭塔(Glenturret)酒廠，是英國銷量最高的蘇格蘭威士忌，也是還在運作的最古老的蒸餾廠。

圍繞蒸餾廠組織的的松雞體驗(The Famous Grouse Experience)值得一試。

格拉斯哥周邊

雖然有著漫長的威士忌歷史，本城卻只剩下兩家有名氣的穀物威士忌廠：波特鄧達斯(Port Dundas) 和斯特拉斯克萊德(Strathclyde)蒸餾廠，都不對外開放。

城西北10英里處的歐肯特軒（Auchentoshan)蒸餾廠是低地僅剩的四家麥芽威士忌廠之一。

從城中坐66路公交或者火車很方便過去。這個廠採用的三次蒸餾法是更偏向於愛爾蘭威士忌的生產方法。

如果還未盡興，駕車繼續向北不遠就是大不列顛最大面積的洛蒙德湖(Loch lomand），在蘇格蘭高地和低地交接邊緣的這個湖安靜迷人，坐船或湖邊徒步體驗靜謐的自然之美令人心曠神怡。

從格拉斯哥駕車半小時，可到達肯思山(Campsie Hill)間的高地酒廠格蘭哥尼(Glengoyne)蒸餾廠，這個廠在全球最著名的西高地徒步線路(West Highland Way)上，一路都是無敵風景。

經濟型的旅行者可從格拉斯哥的布坎南公交站（Buchanan bus station）坐10路車花50分鐘時間到達，提前跟司機打個招呼會在酒廠門前放你下來。

艾雷島

對於骨灰級威士忌愛好者，當然希望能選擇一個地方集中體驗，艾雷島無疑是最好的目的地。

位於蘇格蘭西南邊，靠近愛爾蘭，相傳威士忌的鼻祖愛爾蘭是先將技術傳到艾雷島然後才散播到蘇格蘭本島的。

島上蒸餾廠濃郁的泥煤風味聞名於威士忌圈，島上風景優美，蒸餾廠沿海岸分布，參觀起來比較方便。

另外，艾雷島每年舉行音樂和麥芽節Feis Ile，今年於5月26日到6月日3日舉行。

艾雷島號稱海布里地群島(the Hebrides)中的皇后，島上常住3500人，面積不大卻集合了美麗曲折的海岸線、海濱及沙灣、風蝕的山丘、綠意盎然的山谷和茂密的森林和隱秘的瀑布，造就了絕美的風景。

當你從Machir灣長長的沙灘向嶙峋的Oa峭壁行進，沿途多變的景色絕對讓人心醉，對於熱愛戶外活動的人來說這已經是莫大的誘惑，更何況還有名聞遐邇的蒸餾廠呢？

有兩種方式可以從格拉斯哥到達艾雷島。

坐Flybe公司的小飛機，每天兩班，航程半小時。

坐大巴到Kennacraig，換坐渡輪到Port Ellen/Port Askaig，除了周三周日，每天三班，航程兩小時。上島後，可以租車或者搭乘計程車和公共巴士旅行。

卡爾里拉(Caol Ila)酒廠

島上最大的蒸餾廠是帝亞吉歐旗下的卡爾里拉酒廠，位於島東北的卡爾里拉灣邊，原本它只為其他廠供應原酒，後來開始生產單一麥芽威士忌，很快引來一批愛好者。

坐落在優美的風景中，從蒸餾室能瞭望到艾雷海峽的壯美景色，吉拉島遙遙在望，海水被引入冷凝器，景色如畫別緻迷人。可以預約酒廠提供的不同體驗項目，參觀生產流程或者品酒嘗巧克力以及參加高階酒的品鑒。

除了2005年新開的齊侯門（Kilchoman）小酒廠，島上還有七家正在運營的大型蒸餾廠。

阿貝酒廠

以最濃郁的煙熏泥煤味、海鹽風味為特徵的阿貝，拉加維林與拉弗耶格三家酒廠位於島的東南側，自北面沿A846號鄉道南行，就能依次途徑這三個酒廠，如果從南面的Port Ellen港口上岸步行，到最遠的阿貝酒廠也只有三英里的距離。

作為鄰居幾家廠擁有共同的水土，然而各家風味不同。

2005年LVMH集團收購了阿貝並加以整修，這裡現在有一個很好的接待中心，提供多種參觀路線，有的還包括酒廠周邊景色的導覽和戶外野餐。在一棟半獨立的兩層小樓里，有三間由總經理辦公室改建而成面朝大海的客房，裝修保留了阿貝獨特的味道，提供完美的住宿體驗。

拉加維林酒廠

阿貝隔壁的拉加維林也歸屬於帝亞吉歐集團，它是蘇格蘭最著名的威士忌品牌之一，除了特徵性的泥煤和海鹽味還帶有濃郁的果味和煙熏味，除了常規的導覽品酒，去酒廠零售店聽聽這裡的傳奇人物Ian McArthur講述時間對於拉加維林的重要性以及了解16年醇化過程中的變化將是難忘的經歷。

艾雷島古典風格著稱的威士忌，除了卡爾里拉，還有蘊含芳醇的果香的布魯萊迪，布納哈本，而波摩的風味介於兩者之間，所有的酒廠都可以預約參觀。

斯貝塞產區

處於高地產區的三面包圍中，臨北海，五十多家蒸餾廠佔了蘇格蘭威士忌廠的一半以上，多數沿Spey、Lossie，Findhorn等幾條河流分布，並集中在若干個村鎮附近，是幾大產區中酒廠密度最高的區域。除自駕和包車，可以從倫敦坐Caledonian Sleeper公司的卧鋪巴士到Inverness或Aberdeen換乘，還可以搭乘蘇格蘭國鐵（ScotRail）從愛丁堡或格拉斯哥往返各地，Stagecoach Bus公司有往返在這些小鎮的巴士線路。