那年夏天，我在大溪地找到伊甸園

最新 05-26

這一次，我避開了夢幻的蜜月島嶼，前往大溪地群島的更深處。伊甸園般的風景與強烈的原始氣息在這裡彼此呼應，人間天堂也將隨之為你揭開。

南太平洋的藍寶石眼淚

搭乘大溪地航空接近大溪地群島時，你會見到令人心醉的潟湖景觀。主要島嶼之間的交通也幾乎全靠飛機。

在希瓦瓦島度過了恍若隔世的幾天後，我要前往另外一片遙遠的島嶼——大溪地島東北的圖阿姆圖群島（Tuamotu）。大溪地群島的島嶼風格變化多端，甚至，這座「海島博物館」正在用宏大的地理版圖為你演示滄海桑田。

圖阿姆圖群島是一長串環礁島嶼，若用谷歌衛星地圖放大，那是一串晶瑩的藍色水泡，滾動在與西歐面積相當的大洋上。這些島嶼沒有高山，只有一圈珊瑚圈——最初（或許是幾百萬年前），它們與波拉波拉島一樣，是由一圈珊瑚花冠圍成的火山小島，時間推移，山峰消失不見，只剩下珊瑚圈——如今圖阿姆圖群島大部分島嶼的樣子。

提克豪環礁（Tikehau Atoll）是圖阿姆圖群島中最完美的一顆「淚滴」，隨著飛機下降，「藍寶石眼淚」的鑲邊逐漸清晰為一片片長滿椰子樹的沙洲小島，交融著深淺藍色的潟湖。機場既沒有控制塔，也沒有安檢，小島每天唯一的航班成了村裡孩子們一天中最期待的娛樂表演。

慢悠悠的世外桃源

Paiut會帶你騎車遊覽提克豪上唯一的村莊，這裡滿是高大的椰子樹。

我的嚮導Paiut像是從波利尼西亞慵懶的歌謠里搖出來的一個優雅的胖子。他帶我在村子裡騎車轉了一圈。村莊只有一條主路，路旁依次是教堂、郵局、小學、房舍，孩童推著童車裡更年幼的孩子在街邊瘋跑。這裡有數不清的高大椰子樹，還有躺在椰子樹下的數不清的狗，以及地上數不清的沉甸甸的椰子。Paiut慢悠悠地騎在樹影下，又慢悠悠地揮起胳膊跟每個人打招呼：「喲啦啦。」這趟自行車之旅結束，我已經認識了不下二十位 Paiut的親戚，事實上，這個人口只有五百的村子裡，一半居民都是他的家人。

「我經常跟客人開玩笑，來到提克豪，你的最短停留時間是一天。如果你喜歡這兒，很好：如果你不喜歡，也一樣，下一班離開的飛機是明天。」島上唯一的酒店提克豪珍珠度假村（Tikehau Pearl Beach Resort）的總經理安娜半開玩笑地說，可這個法國人已經心甘情願地在島上生活了五年多。「對我來說，提克豪就是我還沒來之前，想像中的波利尼西亞——這樣的日出、日落、潟湖、波利尼西亞茅草屋和椰子樹。」

提克豪層次分明的潟湖。

我相信沒有人不被這顆長27公里、寬19公里的「淚滴」打動。我沒有見過比這裡更純粹、色彩又更豐富的海，甚至應該為海水的每一種藍色單獨命名。度假村建在一片只能乘快艇抵達的小島（Motu）上。小艇乘風破浪，黑壓壓的海鳥從前方驚起，掠過海面。我們已經完全穿行在這滴巨大的眼淚里，遠處的椰樹、珊瑚礁和沙灘小島細細地連成一條，那是環礁的邊界。邊界之外是洶湧的南太平洋，潟湖裡卻風平浪靜。

15分鐘後，我抵達了這個到處充滿著原生態草編、柚木以及椰子樹製品的小島。水屋下的珊瑚周圍遍布著魚群——表情嚴肅的礁鯊、穿著條紋衫的獅子魚，加之隨著光線變幻色彩的大海，斑斕一片。

與大自然自由親吻

第二天一早，幾隻海鷗已經等候在房外的露台上，這只是序曲。當天船長帶我出海前往鳥島（Bird Island），在這個連地圖上都找不到的小島上，跟紅腳鰹鳥、褐鰹鳥、白頂玄鷗共進一頓波利尼西亞式的野餐。

從小艇涉水上岸，我被眼前一幕驚呆了，數不清的鳥，或棲息在枝頭，或盤旋著。我有意放輕腳步，但很快發現實屬多餘。在鳥的眼中，我們也許與一棵樹、一隻螃蟹沒什麼分別。白燕鷗的幼鳥羽翼未豐，還不會飛，但它熟視無睹地立在枝頭，定定地看著我。時不時，我就會聽到同伴小聲驚呼，也許是因為發現了另一隻毛茸茸的幼鳥，也許是一顆伏在樹枝上的鳥蛋。在這樣一個完完全全鳥的世界裡，感受到人類的弱勢反而令人感動。

隨後，我在另一座無人島消磨了一個下午。像這樣的粉色沙灘、椰子樹小島在環礁上數不勝數。我在清淺的潟湖中和小鯊魚浮潛了一會，它們不過 30~50 厘米長。當你游向它，鯊魚反而會閃躲，索性站在水中等它們靠近。

天堂的純樸宛若夢境

「椰子是這裡唯一容易生長的植物。16年前，這個度假村和你今天踏足的無人小島如出一轍，什麼都沒有，除了椰子樹。」傍晚時我又見到安娜。

的確，浴缸、柔軟的大床、入夜後大魚躍出水面的聲音、閃爍著月光的海面，所有一切都舒心到令人忘記：在這樣一處遠離文明的小島上，光從何而來？浴缸中的熱水從何而來？美味的乳酪又是從何來？「在這裡，奢華可能就是現代生活中那些最不起眼的東西。其實直到五年前，我們的度假村才建起了自己的發電機。」這像是一個悖論。美得像伊甸園一般的提克豪所擁有的東西是那麼少。人們習慣了將身邊有限的簡單的東西為己所用，甚至將之變成藝術。「你給他們一片棕櫚葉，他們就能編織出一切。」安娜說。