川久保玲：時裝不為他人而穿，它應該是送給自己的禮物

這幾天你肯定也被一年一度的時尚大會Met Gala刷屏了。

今年的Met Gala以川久保玲為主題舉辦大展，她是史上第2個獲此殊榮的在世設計師，同時也是大都會首個致敬的亞洲設計師。

出生於日本的川久保玲，幾十年來一直以一頭標誌性的不對稱齊耳短髮和黑色造型示人，辨識度極高，一如她的設計作品。

川久保玲的設計從來沒有任何邊際，天馬行空，這一次大都會的展覽展現了她職業生涯中最為重要和標誌性的作品。

大都會博物館副主任 Carrie Rebora Barratt在回答為什麼選擇川久保玲為主題時就曾表示：「川久保玲用形似雕塑的作品，模糊了藝術和時尚的邊界，讓我們重新思考時尚在現代文化中的定位。」

是時候把注意力放在衣服上了

自1973年 Commes des Garcons 創立以來，有關「川久保玲式」的審美討論就從未停歇，她的審美和那些「反時尚」的單品一直在改變我們看待時尚的標準。

川久保玲是一位不按常理出牌的設計師，她的主線COMME DES GAR?ON秀款長這樣：

很多人將川久保玲/CdG的風格解釋為「解構主義」，其中包含的拼接、破洞、異形和不對稱元素一直影響到今日的時尚圈。

川久保玲影響設計師最深的大概是這句「是時候把注意力放在衣服上了」。比起追隨時尚，將每件單品當作藝術品一樣去設計才是她最想表達的。

1981年，川久保玲在巴黎呈現了她的第一個系列設計，在國際上引起史無前例的評論熱潮。

（Comme des Gar?ons 1981）

而那時，幾乎所有的設計師都還在用女人身體的性感來做文章。

（Gucci 90s）

儘管備受抨擊，川久保玲依然堅持其設計理念，她選用的模特衣衫襤褸，頭髮蓬亂，甚至被理解為「來自廣島的報復」。

這種故意與當時的主流設計唱反調的服裝，卻反倒因其絕不折衷的強硬態度而立即爆紅。

她的衣服從「遠處」看上去像是一個個設計上的缺憾和疏漏，但實則卻是一步一步被精心安排出來的藝術展示。

「我只是想做我覺得美的衣服。人們可能覺得這種方式和想法就是打破規則吧。」川久保玲說。

我的一切能量源自於自由以及叛逆精神

用叛逆來形容這個70多歲的女人，再貼切不過。「 我至死也是個像青少年一樣喜歡『違法亂紀』的成年人。」川久保玲曾說。

川久保玲設計的衣服總讓人匪夷所思，但你又無法從她口中問出個所以然。

比如這個1997年轟動一時的系列，當記者問起創作原因時，她只是在白紙上畫了個圈就離開了。

（ CdG "body meets dress, dress meets body"系列 1997）

還有一個著名的例子是某知名雜誌曾借她的衣服拍片，但最後不得不致電其本人詢問應當如何穿著。為了匹配川久保玲追求的不完美效果，她的布料商甚至會故意松一松生產設備的關鍵部位零件，以此來製造出瑕疵。

（川久保玲在後台工作）

我每天都與三種形態的黑色， 相伴生存

「不知道怎麼穿時就穿all black！」這好像已經成為潮人們約定俗成的規律。起初全黑是因為嚴肅保險，但川久保玲讓黑色變成「有態度的顏色」。

黑色是既是最能代表川久保玲和她所標榜的「廣島時髦」的顏色，也是她設計中的一個的簽名式標籤。

「如果說上帝為人們帶來了光明，那麼川久保玲則成功的『關上了燈」，時尚女王 Carine Roitfeld 曾這樣說道。

（ Comme des Gar?ons Spring 2017）

山本耀司說：「黑色謙卑而傲慢，慵懶、放鬆卻神秘，構架出互不滋擾的精神境界。」而川久保玲說：「黑色是舒服的，富有力量與情感，它能讓我舒適平和。」

我造衣，同時也是生意人

川久保玲曾評價自己並不是一個藝術家，更像是一位女商人，準確地形容可能是藝術家商人 （artist-businesswoman），她擅長通過用藝術表現的方法去賣東西。

確實，在川久保玲的領導下，Comme des Garcons把廣告宣傳做成了持續性地藝術行為。

（CdG廣告海報 ）

她創造性地開創了「打一槍換一個地方」的「游擊快閃店」。這種節約成本的零售模式，在過去十幾年曾風靡一時。

穿得美不是女人唯一的出路

川久保玲曾說：「時裝不為他人而穿，不為吸引或勾搭別人，它應該是你送給自己的禮物。」

在她看來，『時尚』二字實在太無聊了。「我只想做強而有力的設計——不去設計衣服，而是設計身體。」

（Comme des Gar?ons Spring 2017）

1996年，川久保玲名為「Dress meets Body」的發布會引發了巨大爭議。凸起的填充物被縫製進服裝中，看起來就像是模特身上長出的瘤塊。

可以說，輪廓是川久保玲設計理念最直觀的映射途徑。在她看來，輪廓是身體的延伸。她的名言是：「體形造就服裝，服裝改變體形。」

我憎惡自己的作品，如此輕易地就被理解了

「如果我創造了什麼新鮮事物，它肯定不會被理解，倘若得到人們喜愛，我反而會非常失望，因為這說明設計還沒有到達極致程度。」

展覽名字「在邊界之間」，是Met Gala對這次展覽的詮釋。

這句話彷彿是策展人也在猶豫：我該怎麼定義這場展、這個人？

川久保玲痛恨對自己的作品做任何總結或闡述，甚至直言「面對過去的作品是件痛苦的事」。所以這一次回顧展來之不易，也註定充滿矛盾。

圖片來自網路，版權歸原作者所有

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