騎著單車，在泰國的廢墟中尋找佛陀

泰國的大城王朝遺址範圍內，散落遍布著許多精美的佛教寺廟遺迹。7月中旬，在夏天難得的微風下，帶著獵奇和冒險的心態，我們的考察之旅，從手中的一張騎行地圖開始。

泰國曼谷以北約80公里的大城府（Phra Nakhon Si Ayutthaya），曾是泰國歷史上大城王朝（Ayutthaya，1351-1767）的所在地。彼時君主篤信佛法，數量可觀的寺廟建築群遍布國境，但在18世紀，泰緬戰事頻發，這些佛教建築大多毀於一旦，僅存散落在大城各處的寺廟遺迹。這些遺迹代表著大城的歷史和往日的輝煌。如今，我們只能從斷壁殘垣中一窺當時的佛國重鎮之盛景。1991年，聯合國將大城佛教遺址列入世界文化遺產名錄，肯定了其歷史和文化價值，使得各地的歷史和考古愛好者們慕名而來。

由於大城佛教遺址規模龐大，分散在城區各處，遊人大多租用自行車，於是，這張精美而實用的騎行地圖就成了我們的最佳嚮導

我們到達大城已是中午，放眼望去，滿城儘是紅磚色的廢墟和絡繹不絕的遊人，眾人迫不及待翻閱資料，確定主要的考察地點： 瑪哈泰寺（Wat Mahathat）、普斯里善佩寺（Wat Phra Si Sanphet）、拉差布拉那寺（Wat Ratchaburana）、柴瓦塔那蘭寺（Wat Chai Watthanaram）等。這些寺廟風格多樣，吸收了高棉和緬甸的佛教建築模式，佛塔樣式也是攫取各國精華，品類之盛，令人讚歎。

高棉印記

瑪哈泰寺

瑪哈泰寺內景，14世紀

從旅館出發，首站為建於14世紀的巴若瑪拉嘉一世時期（Borom Rachathirat I，1370-1388）的瑪哈泰寺，是大城最著名的寺廟之一。1238年，暹羅受高棉統治，而後建立泰國的第一個王朝素可泰王朝（Sukhothai Kingdom，1238-1853），出現大批高棉風格佛教建築，瑪哈泰寺是其中代表。

瑪哈泰寺內高棉式佛塔，14世紀

瑪哈泰寺的四面牆壁和頂部皆被戰火毀壞，大部分殿堂建築只剩基座。除主尊之外的數十尊佛像皆毀，佛頭被砍下，僅存數十座佛身。寺廟旁的佛塔相對完好，觀察遺留佛塔的形制，可見高棉式佛塔的樣式。據文獻記載，瑪哈泰寺的中央佛塔在1911年倒塌，1956年在地下室發現了佛像及眾多寶石，現在都存放在泰國國家博物館（The National Museum Bangkok）。

瑪哈泰寺內樹中佛頭，14世紀

此外，瑪哈泰寺廟的樹中佛像因為自然與佛像雕刻完美契合而聞名遐邇。因戰爭而掉落的佛頭面容安詳，嘴角含笑，奇蹟般地被榕樹樹根纏繞，成為奇觀。而樹根則沿著佛頭的輪廓生長，直至嚴絲合縫地包住佛頭。乍一看，甚至覺得肌理也有些相似。在此需要注意的是，如果與佛頭合影，遊客們必須蹲下，使自己的高度不超過佛頭，以示尊重。在此合影之後，我們騎車前往普斯里善佩寺。

黃金舊夢

普斯里善佩寺

普斯里善佩寺三座中心佛，15世紀

普斯里善佩寺，這座建於15世紀的皇家寺曾是大城王朝舉行皇家典禮的地方，也是大城王朝三位國王的長眠之處。關於它的歷史，旅行手冊中提到：「在寺院建成之初，曾有一座高16米的立佛壓鎮，並且，這座大佛的表面覆蓋著250公斤的黃金！」筆者不禁遐想當年的壯觀景象，然而掃視一周，並未發現立佛的蹤影。原來早在緬甸軍隊入侵時，這座大佛已毀於一旦，黃金也被緬軍熔化帶走，只有三座斑駁的白色錫蘭式鍾型佛塔僅存。

普斯里善佩寺中心佛塔其一，15世紀

遠眺普斯里善佩寺中心佛塔，15世紀

普斯里善佩寺的中心有三座佛塔，最西邊的佛塔存放著國王拉瑪鐵菩提二世（Ramathibodi II）的骨灰，這座佛塔由包若瑪拉查四世下令建造；第二座圓塔存放著拉瑪鐵菩提二世的弟弟包若瑪拉查三世（Borom Rachathirat III）的骨灰；第三座圓塔有通向佛塔入口的樓梯，此處的廳室是高棉式建築中柱廊的縮版，是通向高棉人至聖所的廳堂，包若瑪特羅卡納國王的骨灰被安放在這座佛塔里。它是三座佛塔中唯一在緬軍洗劫中倖存下來的，而其它兩座都經過修復。

三座佛塔高聳入雲，並排而列，記錄著當年的盛世輝煌。與瑪哈泰寺的高棉式佛塔不同的是，這裡的佛塔的造型更為優美莊重，佛塔底座為環形，上為尖頂，中間的內室四面有佛龕，四面各有一樓梯通向內室，四角各有一個小佛塔。我們拾級而上，見四周荒蕪的寺廟廢墟，皆是斷壁殘垣。正慨嘆時，突然起風落雨，天空霎時變為鉛灰色，襯托著灰白色的佛塔，有種寂靜之美。

古寺新生

拉差布拉那寺

拉差布拉那寺廣場，15 世紀

走出普斯里善佩寺，沿著道路騎行，下一站為拉差布拉那寺。拉差布拉寺建於1421年，是大城王朝的第八代國王為兩位在王權爭鬥中犧牲的兄弟所建，以宏偉的高棉式佛塔聞名。寺院正中央的佛塔正對著徒有四壁的廟宇，殘破的佛像放置在廢墟之中，與一旁古翠的大樹相映，寺廟似乎又煥發出一線生機。

拉差布拉那寺中佛塔，15 世紀

這座主要的佛塔已修復完善，通過狹窄的樓梯進入佛塔內部，可以看到些許壁畫的痕迹。值得一提的是，佛塔的地宮也曾存有大量金銀珠寶，但在1957年遭遇洗劫。而後，一小部分寶物被收回，並在昭薩帕拉雅國家博物館（Chao Sam Phraya Museum）中展出，這才使得拉差布拉那寺名聲大噪，進入公眾視野。

拉差布拉那寺的牆面浮雕，15 世紀

佛塔前廣場廢墟上一排突出的人物浮雕皆被鑿去頭部，但仍能看到飽滿的肌肉線條和細緻入微的服飾。這些古樸的雕像，以相似的動作排成一排，似乎一同舞動。不同於前面兩座寺廟，拉差布拉那寺正在進行龐大的修復工程，在佛塔旁的標牌顯示這是泰國文化部美術部門與德國合作的「拉差布拉那寺加固計劃」。對文化遺產的保護和修復，使得早已遠去的歷史變得觸手可及。

吳哥風情

柴瓦塔那蘭寺

柴瓦塔那蘭寺內景象，17 世紀

沿著昭帕耶河（Chao Phraya River）一路騎行，到達大城之旅的最後一站——柴瓦塔那蘭寺。這座建於17世紀的寺廟可說是最接近吳哥風格的大城寺廟。我們抵達時正值黃昏，這座依河而建的寺廟沐浴在落日餘暉中。

昭帕耶河畔的柴瓦塔那蘭寺，17 世紀

柴瓦塔那蘭寺的佛像，17 世紀

柴瓦塔那蘭寺的建築密度較前幾處寺廟較低，周圍只種了低矮的樹叢。在這樣的環境下遊覽，心境自然開闊許多。寺內佛塔和主廟宇之間大多有走廊相接，主塔四周迴廊兩旁的坐佛大部分被保存了下來，但不幸的是，它們同樣全部被鑿去佛頭。走過長達數十米的廊道的同時，我們遍覽這些殘缺的佛像，彷彿聽到悠悠梵音。

柴瓦塔那蘭寺佛塔內佛像，17 世紀

佛塔內的佛像大多面目全非——有的失去背光；有的只剩一隻完整的手臂，另一隻手臂露出空落落的木頭支架；有的甚至不見佛身，只留空座，但始終不變的是清晰可見的佛龕上的紋路和肌理，雖曾被大火侵蝕，仍可見彩。殘存的佛像面容喜樂，依然讓人心生崇敬。

走在廢墟旁的河岸邊，發現雨早已停，清風徐來，漁舟唱晚。行程至此，大城佛教遺址的考察也該告一段落。繁榮與衰敗、佛法與自然、破壞與修繕，歷史與現代已經融入大城的遺址景觀中，引人無盡遐想。

原載於 《典藏》artouch_cn

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