這個地方武漢人從小聽到大，很多人卻選擇了三過大門而不入……

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圖、文 / 蘿蔔萌

在武漢，有這麼一個地方，幾乎所有外地觀光客都會將它列入到「武漢必去」之地，但你要問起本地人，他們往往嗤之以鼻：「那裡？沒莫玩頭啊！」

說到這裡，也許你馬上就猜到這地方是哪了。

沒錯，它就是許多武漢人三過大門而不入的黃鶴樓。

端午將至，作為一個土生土長的外地人，編編將這次的散心出行地點定在了黃鶴樓。

一邊武漢本地的同事聽到我要去黃鶴樓，立馬好心制止：「別去了吧！那裡真的不好玩！」問她是不是去過，同事卻說：「我經過了好多次，但從沒上去過。」

從沒上去過，卻說不好玩。想必許多人也是在這樣口口相傳的並不靠譜的「勸告」中，決定將這80塊門票錢省下，去其他「更好玩」的地方。

但偏偏我不信這個邪，你讓我不要去，那我就偏要親自去看看這個黃鶴樓到底有多麼的「不好玩」。

入園

黃鶴樓的出入口很多，我選擇從南門進去，因為那裡有刻著「天下江山第一樓」的石碑，作為一名標準觀光客，凸顯旅遊分量和逼格的遊客照怎麼能少。

進門，買票，成人票80塊錢一張，老人學生是半價票40元。早上8點就開始售票，晚上6點停止售票。

上午9點，來遊玩的人還並不多，遊人三三兩兩地買了票進去。

一群初中生被老師帶領著來參觀，齊耳的蘑菇頭一個接著一個，煞是可愛，我忍不住為他們祈禱：希望他們的班主任回去後不要讓他們閱讀並背誦《黃鶴樓》全詩，或是寫一篇800字的《黃鶴樓遊記》。

進入院內，最先看到的就是一汪碧綠的池水，一邊的導遊正在為遊客講解，原來這裡叫做「鵝池」，傳聞書聖王羲之喜愛養鵝，這池子便是依照這傳說而建。

沿岸的廊庭里，全是文人雅士的書法作品，一筆一划都遒勁有力。我一貫相信「字如其人」這個說法，看著這飄逸的字體，不由得感慨下筆者的內心該是何等的瀟洒自如！

沿著迴廊往前走，就到了「奇石館」，各類紋理錯綜複雜的石頭擺放於此，瀏覽一圈，倒覺得平淡無奇，類似的展覽太多了，的確激不起人的興緻。

奇石沒有吸引到我，倒是旁邊跑著跳著的小男孩令我駐足，偌大的場館內，全是他高聲念出的古詩詞：「故人西辭黃鶴樓，煙花三月下揚州。孤帆遠影碧空盡，唯見長江天際流。」

這首李白的《黃鶴樓送孟浩然之廣陵》，我小學也背過，當時讀來只覺得韻腳合適朗朗上口，如今真的站在詩中的場景里，彷彿真的能穿越時空，觸摸到詩仙當時的心境。

再往前走就能到黃鶴樓主樓，但我決定原路折返，去看看園子里10點準時開始的編鐘表演。

表演的地點在落梅軒，樂隊將用66件仿隨縣曾侯乙墓編鐘為大家演奏真正的「八音和鳴」，10點半剛好是第一場。按照貼出的告示，每過一個小時才會再次開演，全天只有六場，想看的人一定要算好時間。

編鐘的音色低沉渾厚，在演播廳里久久回蕩，身著漢服的演奏者們不緊不慢地將一個個音符敲出，帶我們回到那古老神秘的春秋時代。

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登樓

從落梅軒出來，沿著樓梯往上走，便能到今日遊覽的重頭戲——黃鶴樓主樓了。穿過層層濃密的樹林，已能看到樓頂露出的尖尖一角。

通往主樓的路上，會看到「米芾拜石"的青銅像，傳說這位宋朝的大書法家，愛石成魔，看到一塊奇醜無比的巨石，卻還將它當作珍寶，甚至與它稱兄道弟。

米芾的手勢是典型宋朝的行禮方式——左手握右手，被稱為「吉拜」，象徵著平安吉祥。雕像旁的遊客也紛紛模仿起銅像上的手勢，盼著沾沾吉利。

再往前走，一塊巨大的石碑上刻著流傳至今的千古名句——崔顥的《黃鶴樓》。「昔人已乘黃鶴去，此地空餘黃鶴樓。黃鶴一去不復返，白雲千載空悠悠。」

每次乘坐地鐵六號線，通過過江隧道時，廣播里總會吟唱這句詩。那時崔顥登上黃鶴樓，看著眼前煙波渺渺的江面，感嘆著不知家鄉今何處。而如今，若他還能再登上這黃鶴樓，看到此時江邊的景象，又會作何感想呢？

石碑的對面就是擱筆亭，所謂「擱筆」，是指詩仙李白來到黃鶴樓，本打算題詩一首，抬頭卻看到崔顥的真跡，不由得為之折服停筆。

「眼前有景道不得，崔顥題詩在上頭」，文人雅士之間的惺惺相惜令人動容。

一路感受著文人騷客的浪漫多情，終於來到了黃鶴樓腳下。「楚天極目」四個大字高高地掛在上頭，令人期待著頂樓的大好風光。

黃鶴樓一共有五層，實際上是九小層。「九」在古代寓意十分吉利，象徵著「天長地久」、「九五之尊」。

第一層大廳的正面牆壁，是一幅表現「白雲黃鶴」為主題的巨大陶瓷壁畫。四周空間陳列歷代有關黃鶴樓的重要文獻、著名詩詞的景印本，以及歷代黃鶴樓繪畫的複製品。

第二層的主題為「歷史」。廳中展示著唐、宋、元、明、清及現代黃鶴樓的仿製模型。清代黃鶴樓的樓頂，至今仍保存在園子里。

第三層樓的牆面上是唐宋時期13位文化名人的陶瓷畫像，姿態各異，栩栩如生，其詩詞分列左右。

到達第四層樓後，導遊提醒我們看看樓下的建築物——「千年吉祥鍾」。在樓下看時，目光都集中在那口大鐘上，而站在黃鶴樓上向下望，才發現那造型，像極了「春天」的「春」字。

順著環形樓梯一層層往上爬，人也轉得暈乎乎的，彷彿這一圈圈向上的階梯，真能把人帶入到過去那充滿傳奇色彩的世世代代。

上到黃鶴樓最高的第五層，終於能把武漢盡收眼底。遠處的長江大橋橫跨南北，京廣鐵路從下面呼嘯而過。

在外地讀書時，每每坐火車回家，途徑長江大橋，車內的人總是會簇擁到窗邊，對著窗外的江面指點一番：「看啊！這就是長江大橋，下面的江水很壯觀吧！」

往東邊看過去，樓頂上一片藍色瓦片的地方就是積玉橋。

曾經，積玉橋有林立的教堂，歷久的醫院，異域風情的西洋小樓，獨具特色的江夏民居，閱盡滄桑的古舊城牆，是武漢不可多得的人文雅緻之地。

再往東，可以看到建設中的武漢綠地中心，這座設計高度達610米的大樓將刷新江城樓宇的新高度，每天都有人關心著它的建設最新進度，據說現在已經突破到510米。

遠處的鸚鵡洲長江大橋似一道彩虹橫跨長江，作為世界上跨度最大的三塔四跨懸索橋，它的建成是許多武漢人的驕傲。

遊人

入園之前，太多人告訴我黃鶴樓「沒意思」，「不好玩」。本已做好了充分的心理準備，但當我真正走進這裡，卻發現身邊不乏心滿意足的身影。

相伴登樓的老夫妻，丈夫可能腿腳不好，走路一瘸一拐的，一邊的妻子一面小心地攙扶著他往上走，一面用溫柔的聲線向他介紹路過的每一個景點。

多年未見的老同學在「千年吉祥鍾」下留下珍貴的合影，從此，他們之間的情誼也與黃鶴樓悠久的歷史聯繫在一起，深埋於綠樹蔥蔥的蛇山之上。

寫得一手好字的外地遊人，在黃鶴樓上執筆潑墨，一幅「寧靜致遠」，道盡內心萬般豪情。

一對頭髮已經花白的爺爺奶奶，依偎著站在城樓上。年事已高的他們，是乘坐樓裡邊的直達電梯上來的。

爺爺奶奶是武漢本地人，這大概不是他們第一次登樓了，至於第一次是什麼時候，大概他們自己也記不清了。只聽見他們指著樓下的出入口，說著：「現在大家都不從以前的口子進來了。」

第一次來黃鶴樓的外地小姑娘，只想趕緊與樓下的壯麗景緻來一張合影，拿著手機左拍右拍，為了尋找一個最佳角度，手機端多久也不嫌累。

娶了武漢媳婦兒的外國小伙一家人，看著投幣望遠鏡下的武漢一角，久久不願離開，嘴裡不斷感慨著：「amazing~」

從黃鶴樓下來，便能看到兩邊的瞰川亭和攬虹亭，嬌滴滴的紫薇花開得正艷。

沿著被綠林包圍的小路，穿過紫竹苑的門，便能到達進來時的南門入口。

至此，我的黃鶴樓之行也就圓滿結束了。

這的確不是個「好玩」的地方，但若不來這兒，我不會看到城樓上美麗的武漢全景，不會聽到華麗復古的編鐘表演，不會感受到千年前文人雅士在此作詩的閑情雅緻。

本就不是單純的遊樂場所，用「好不好玩」的標準來要求它未免有失偏頗。但正如一千個人眼中就有一千個哈姆雷特，你眼中的黃鶴樓是怎樣的呢？

請你親自，親身，親眼去感受一下吧~

- - -【此文完】黃鶴知何去?剩有遊人處。- - -

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