時裝設計，就是做設計、買面料，然後做出來賣掉|100個有想法的人

時尚 05-05

作為一個服裝設計師，外界給張達冠上了很多身份之外的標籤：思想者、藝術家、哲學家。尤其是2012年3月份在時裝買手店「棟樑」內舉辦的「毛髮展」，這個看起來和時裝設計毫無關係的跨界，更給予了人們去解讀他的理由。

「我都能被稱為大師和藝術家了，可見這些辭彙變得有多麼廉價。」張達並不喜歡被人以這樣粗暴的方式去簡單下定義。在他眼裡，服裝設計師這個身份並不光鮮，「所有人對設計師的印象，都只是時裝周謝幕的那一刻風光。但一年就兩天，其餘三百多天幹什麼呢，就是和一般白領一樣每天加班到晚上。」

2015春夏系列

我第一次見到張達是在一個時裝講座上，和其他年輕設計師的張狂、顯而易見的自信相比，張達顯得不露山水。他喜歡談論設計和商業本身，對於自己的私人生活卻並不願意多聊：「這些和讀者，甚至我的客人都沒有任何關係。」

60後張達是當下獨立設計師中的前輩了。雖說是科班出身，但「當時的環境下沒有服裝設計師一說，有的只是製造衣服的工人。」這樣的環境下他也默默在大學當了幾年老師，之後出國深造並獲得了一些成就，1999年進入上海逸飛服飾公司做設計師，2005年創立個人品牌「沒邊」（Boundless）。

他現在的頭銜是愛馬仕在華投資品牌「上下」的設計師，偶爾和朋友說起，他也表現得並不是太在意，但比一般獨立設計師更認可商業品牌經驗的作用：「它讓你明白，做這份工作就是做設計，買面料，做出來以後拿去賣掉。」

這也是為什麼他推崇「為普通人做設計」。去年秋冬的時裝周上，他的秀場模特都是165cm左右的「朋友和朋友的朋友」。「我是賣給普通人穿，沒有必要用模特的身材和昂貴的面料來遮掩設計本身的瑕疵。」張達希望自己的設計是那種，能讓人在快節奏的城市生活中，隨手抓起來隨便搭配就能出門的衣服。

2014年秋冬系列

「能給我印象最深刻的，都是特別家常、特別簡單的食物。反而吃過的大餐，哪怕米其林餐廳的食物，我甚至連味道都想不起來。無論做食物還是做手藝，越是簡單越是考驗人，因為有的材料就這麼點兒。」他的作品常常展露出來的是一種魔幻主義的簡約，比如今年春夏以「游泳池」作為廣告拍攝靈感的系列——他的系列通常沒有名字，也沒有花哨的內涵，他說自己並不擅長講故事。

但如果要說張達只是一個追求實穿設計的人，似乎也並不對。日本設計師川久保玲的那種複雜抽象在他眼裡也具備一定的價值，因為這是一種突破，並能夠給人以啟發。他希望自己也能夠突破設計的界限——這也是他個人品牌「沒邊」（Boundless）所希望表達的內容——但他認為自己目前做不到那麼高的水準。

說起設計理想，他希望自己能在工作中實現幾個目標。首先就是用服裝設計的形式去表達自己對於世界的認知，其次就是功能性的需求，對於更高一級的突破設計界限和優秀設計的繼承，他並不認為是自己目前水準下應該去做的事情。