時裝周過後，CHANEL、Dior是這麼度過「空窗期」的

小長假剛剛結束，大牌們的「早春季」就要開始了。按照大家已經熟知的FashionCalender，大牌們通常會在每年的2-3月份發布當年的成衣秋冬系列，在每年9-10月份發布來年的成衣春夏系列，也就是大家所熟知的「四大國際時裝周」，以紐約、倫敦、米蘭、巴黎為四個基本據點。

而在這兩大主要「時裝季」之間的「空窗期」，越來越多的大牌選擇增加兩個「過渡季」，以縮短客戶等待新季的衣服：5-6月份發布的「早春度假系列」，和12-1月發布的「早秋系列」。

今年品牌的「早春季」將由5月3日在巴黎舉辦的CHANEL早春度假系列拉開序幕，緊接著還有5月7日在米蘭市中心舉辦的PRADA早春大秀，5月11日在天使之城洛杉磯舉辦的Dior早春大秀，5月14日在日本京都舉辦的LOUISVUITTON早春大秀，5月29日在義大利佛羅倫薩舉辦的GUCCI早春大秀…

CHANEL2017Resort@古巴哈瓦那

與傳統過的「四大時裝周」不同，每年「早春系列」的發布通常沒有固定地點，每年看完一整場早春系列發布，基本可以飛遍半個地球了。還記得去年CHANEL選擇在古巴拉開早春序幕時的全球轟動，今年，CHANEL選擇在故鄉巴黎。

科普：「什麼是」早春？

如前文介紹，「早春季」是在每年兩個傳統時裝發布季中間的「過渡系列」，還有有幾個常見的名字：度假系列（ResortCollection），或巡航系列（CruiseCollection）。

最早發起這個概念的是CHANEL，早在1920年代，CocoChanel就已經開始推薦早春系列了，一般於11月至來年2月上貨，主要服務於那些「有錢有閑」能在冬天時去一些溫暖國度度假的巴黎有錢人們，一來之前的秋冬系列他們已經買的差不多了，二來品牌店鋪中長期展示同一批商品確實無法再引起消費者的興趣。

那個時代的巴黎有錢人，會在每年年底聖誕或者新年時，去到地中海一帶乘遊艇度假，既然要度假，當然要穿著美美的「度假」的裝扮，因此在法語里，早春系列叫做「collectioncroisière」，croisière的中文意思就是船游。

此後經過多年的發展，21世紀以後，「早春度假系列」成為一股來勢洶洶的大風潮，以CHANEL、Dior為首的各大時裝品牌，都會在每年5、6月特別推出早春度假系列——這在某種意義上顛覆了傳統的時尚日曆。

早春大秀去過所有你想去的度假勝地

與傳統的「四大時裝周」固定在四個主要根據地不同，品牌早春秀每年的發布地點由各個品牌自己來定，從不同辦秀地點的選擇中，我們也能看出不同品牌與設計師的不同氣質：

以香奈兒為例，CHANEL迄今為止舉辦過早春大秀的地點包括：古巴（2016）、首爾（2015）、迪拜（2014）、新加坡（2013）、凡爾賽（2012）、蔚藍海岸（2011）、法國南部小鎮SaintTropez（2010）、威尼斯（2009）、邁阿密（2008）、天使之城洛杉磯（2007）、紐約（2006）。

CHANEL2016Resort@韓國首爾

CHANEL2015Resort@迪拜

CHANEL2013Resort@巴黎凡爾賽宮

一向優雅高貴的Dior曾選擇英國布萊尼姆宮、法國戛納、紐約布魯克林、摩納哥等地發布早春系列；GUCCI在AlessandroMichele上任新藝術總監後，先後在紐約與倫敦威斯特敏斯特大教堂舉辦兩次品牌早春大秀；LV的最近幾年的早春大秀先後去過巴西里約、加州棕櫚泉、摩納哥等地…

LOUISVUITTON2017Resort@巴西里約

從摩納哥和迪拜到紐約、棕櫚泉或首爾，每年各大品牌的早春度假系列時裝秀都會在全球範圍內迎接時尚迷們的追捧。

為什麼大牌愛上了「早春季」？

「快時尚」帶來的危機感

「早春系列」的出現本是為了彌補品牌「春夏」與「秋冬」兩大時裝季中間的「空窗期」，為了填補有錢人在買新衣服方面永無止境的需求。

但最近幾年，隨著越來越多品牌的成長與壯大，如何在眾多品牌中保持「存在感」成為品牌不得不重視的一個問題，如果一年當中只有兩次時裝周的發聲，會很容易被消費者遺忘。

在兩次時裝周之前辦一場「過渡秀」，從前期宣傳、公布場地來增加話題度到看秀的明星在各大社交軟體上為品牌「免費背書」，只要品牌發出邀請函，可以為品牌創造更多的新聞曝光機會。

GUCCI2017Resort@倫敦威斯敏斯特大教堂頭排看客

同時，另外一個可怕的事實是，Zara等快時尚品牌的快速發展，讓消費者習慣了幾乎「每日上新」的節奏，這種快節奏逼迫著時尚產業鏈中的每一個人都不得不「加速趕上」。大牌們每年兩季的速度必然無法滿足消費者的需求，因此，「早春系列」的出現，也是「快時尚」帶來的危機感。

早春系列設計師更加「放飛自我」

早春度假系列的設計更加時尚多元化，坊間更有看客打趣道：「那些誇張到根本穿不了的衣服只有在早春時裝秀上才能看到」。設計師們「放飛自我」的設計也屢屢讓三月和九月發布的傳統春夏和秋冬系列「黯然失色」。

事實上，擺脫了時裝周限制的早春系列被一些業內人士視為品牌真正的DNA，度假系列體現了設計師的草根意識形態和設計原則。設計師擁有充分自由的創造設計空間，不用太過在意成衣實用性以及與四大時裝周城市的匹配性。

因此，「放飛自我」的大牌們設置的場地以及展示的服裝通常非常壯觀。BergdorfGoodman百貨負責時尚研究的高級副總裁LindaFargo說：「度假系列已經成為重要的『創意培育器』。」設計師和品牌可以通過度假系列中新面料、新外觀的應用來觀察買手們和消費者的反應，以便在之後的春夏以及秋冬系列中加以改進。

近幾年來，時尚圈的全球化越來越普遍，一些國家的奢侈品消費日漸飽和，另一些國家的奢侈品市場正繁榮發展。

「早春系列」無疑可以彌補讓品牌刷足「存在感」，保持良好的市場營收，但如何在滿足市場的同時，保持設計師令人舒適的時裝周期，品牌們還需要視自身情況而定。

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