GQ獨家：Berluti新任創意總監 巴黎處女秀背後的故事

隨著 Haider Ackermann 上任 Berluti 的創意總監之後的第一次中國行剛剛結束，Showroom 里悠揚的秀場歌聲又讓我們再度回想起 Haider Ackermann 在 Berluti 的那場動人浪漫的首秀。在「情懷」這個詞被糟踐的不像樣子的今時今日，Haider 在 Berluti 的處女作著實勾起了不少時裝人對於時裝美好年代的念想。

當然 Berluti 這個以製鞋技法取勝的百年品牌擁有的不僅是創意更是手藝，能夠受到包括 Andy Warhol、溫莎公爵、Yves Saint Laurent 等人的垂青，靠的就是它恆古不變的精巧做工和創新精神。

GQ 在今年1月的巴黎男裝周期間追溯到 Berluti 創意和手藝的發祥地，獨家採訪了 Haider Ackermann 並前往義大利的 Ferrara 工廠，從設計和工藝兩個層面分別探討了 Berluti 的非凡魅力。我們也用鏡頭揭開了這場處女秀的神秘面紗，挖掘掩藏在 Haider 尖銳設計背後的浪漫情懷。

Haider 之於 Berluti 絕對不是任何行業內的人腦海中會浮現出的第一個組合，即便如雕塑一般強勢的剪裁和流暢的打褶技術讓他受到了行業內的一致肯定，就算是平日里難誇金口的 Karl Lagerfeld 都曾說 Haider Ackermann 是 Chanel 合適的接任者，善用豐富的色彩和絲綢面料讓許多熱愛他的時裝從業者稱他為當代的「Yves Saint Laurent」。但他對於男裝世界來說畢竟還是一個新人，2011年在 Pitti Uomo 的短暫首秀過後，他等了兩年才在巴黎重啟了他的男裝線，當 Berluti 任命 Haider Ackermann 為新任的創意總監時，評論家們的反應多半是欣喜混合著驚訝。

Berluti 2017 AW 系列

GQ Style 的採訪是在位於 Faubourg Saint Honoré 大街上的 Berluti 總部進行的，如同一棟普通的辦公大樓一般低調的不著痕迹，結束秀不久的 Haider 稍顯疲態，不過談到他和 Antoine Arnault——Berluti 的首席執行官（也是 Berluti 品牌重啟的幕後推手）是如何開啟這場新的旅程的，他風趣幽默的個性還是展露了出來: 「他（Antoine Arnault）給我打了一個電話，我真的覺得很驚訝，他們怎麼會想到我？不過這種疑問也是非常吸引我的，選擇我作為新任創意總監是一個超出我想像的事情，不過我喜歡不同常理的事情，於是也就接受了這個挑戰。接著我開始慢慢和團隊們見面，開始了解 Berluti 這個品牌是如何運作的，我和 Antoine 以及整個品牌是在往同一個方向前進的，我已經能夠看到我們共同展望的未來，那麼我也就接下了這個工作。當時的疑問現在已經變成不能再尋常的一件事，我做的決定是對的。

執掌 LVMH 旗下唯一一個專註男裝的航母級品牌，對任何人都是不小的壓力，設計師的更迭交替已經不是個新鮮的話題，如何沉下心來吸收品牌固有的文化且保有自己的設計特色對於任何一個設計師都是難題，更何況 Berluti 的品牌旗幟極為鮮明且涵蓋面已經不止是時裝層面更是生活方式。不過 Haider 倒是沒有露怯，反倒是拿出了他的看家本事讓 Berluti 煥然一新。其中最大的改變體現在了 Berluti 的品牌根基——製鞋工藝上。

眾所周知 Patina 上色技術是區分 Berluti 和其他男裝鞋履最簡單的一個辦法，閃亮如日本漆器一般的 Patina 技法讓每一雙 Berluti 都擁有著油畫一般的色調，但在 Haider Ackermann 的第一場秀上，鞋子們變得「低調」了起來。它們當然不是普通的黑皮鞋，Haider 運用了大量的鱷魚皮、蜥蜴皮製成尖頭的長靴，這種鞋型在 Haider Ackermann 自己的個人系列中常常見到，它們沒有了往日的 glossy 和絢爛，但仔細看，它們絕不比任何一雙 archive 遜色，反倒是這種掩蓋奢侈表象的做法讓這一雙雙長靴來得更加奢華。「製鞋對於我來說當然是挑戰，」Haider 說道，「Berluti 從1895年就開始做鞋子了，它們已經有了自己的一套思維模式，不過既然他們想要和我一起工作，自然是在我身上有他們想要的東西，一些他們想要去嘗試的不一樣的東西。於是我選擇了蜥蜴皮，這種皮會看起來更加先鋒和銳利，比一般的牛皮來得不同尋常一些。我們當然還有做工精美的 Derby 會出現在店裡，但我想為 Berluti 帶來一些新的東西，去開拓新的視野。Berluti 有著既定的客戶群，但別忘了新的客戶群也在拓展，我希望找到可以同時吸引新老客群的一個平衡點。」

2015年——品牌120周年慶之際，Berluti 在義大利的 Ferrara 開設全新佔地8000平方米的鞋履與皮具工廠，以木材與玻璃裝飾為主的工廠，有別於傳統製鞋工廠昏暗的景象，光線充足的現代化空間，有從學徒起家、至今已兩鬢斑白的老師傅，也有來 Berluti 學院以學習製鞋技藝的年輕學子。GQ 有幸走進 Berluti 的製鞋工廠，帶你一覽 Berluti 的傳奇手工鞋履到底是如何做成的？

位於義大利 Ferrara 的 Berluti 工廠，外型是鞋盒，天花板錯綜的線條則代表鞋帶，是棟環保節能建築

Patina 古法染色工藝是由資深工匠不斷地試驗所調配出來，才能造就鞋履上精美絕倫的色彩

Patina 古法染色是 Berluti 獨有的皮革著色技巧

在皮革上的刺青技巧，是Berluti為其客戶提供的個性化服務

一雙純手工皮鞋為什麼值得等待那麼久？

從上面的視頻到 Haider 出品的新系列，Berluti 看起來相似卻又有了新的力量。且不說追隨他多年的老粉絲們看到那一雙雙尖頭靴有多興奮，Antoine Arnault 的女朋友，超模 Natalia Vodianova 在秀後立馬在 Instagram 上發布了「A kiss ass Berluti show」的 post，秀結束後掌聲如雷的場景也已經在巴黎很久沒有見到了。但 Haider 對於這場秀卻保有極大的謙遜：「Berluti 是一個絕對的奢侈品牌，我在這裡還要學習很多，工匠們對於每一個細節的講究是我還需要觀察揣摩的。這只是我的第一場秀，多給我一點時間，我希望可以和 Berluti 一起續寫更多的篇章。」他的謙遜不僅體現在言談上，更體現在設計上，他想把所有那些美好的、奢侈的細節全部都藏起來，每一家都會做黑色皮夾克，但 Haider 設計的 Berluti 把鱷魚皮鑲邊藏在了領子背後，這種不顯山水的奢侈也是 Haider 想要一直探索的，無論是成衣還是鞋履，幾乎只有穿衣者自己知道的 luxury finishing 是非常當代的奢侈精神，謙遜且保有體面。

Haider 慣有的浪漫主義外表讓人會誤以為他是一個隨心所欲的人，但談起他對於 Berluti 的規劃，他表達了非常堅決的態度：「首先，我的個人品牌和 Berluti 之間還是會分開的，我會選用不同的造型和選角團隊，浪漫和波西米亞留在我的個人品牌就好了，我希望 Berluti 還是平易近人一點。」作為時裝編輯們心頭最愛的幾個設計師，Haider Ackermann 的設計還是屬於比較小眾化的一群人，但 Berluti 的客戶群林林總總，各不相同，Haider 希望他的 Berluti 更為多元化一些：「這也就是我在選角上選用了不同類型的模特的原因，我希望 Berluti 男人不止是傳統意義上的商人，他們可以有不同的角色，他在生活中可以是完全不一樣的另一個人。我希望 Berluti 的服飾是可以跟生活相關的，是關於生活中必須的單品，我個人的品牌可以是瘋狂的喧囂的，這也是曾經的我的寫照，但是隨著年紀的增大，我開始被傳統意義上的優雅氣質吸引，我會在衣服的細節上做文章，加上我的個人特色，但是大方向上還是優雅，Berluti 男人是我想要成為的樣子，這也是我覺得很有意思的一點，但最終，這兩者都是來源於我的創作，都代表了我的某一個層面。」

Haider 本身的確是一個很具性感魅力的人，他一頭標誌性的捲髮和圓型眼鏡，配上他經常穿的破舊T恤，隨意垂在胸口的絲巾，很少有設計師如同搖滾明星一般迷人。他也承認他不是一個經常穿西裝的人，但他對於把嚴肅西裝穿得一絲不苟的人還是表示很欽佩，他開玩笑說，把一件正經的西裝套在他身上，5分鐘你就會感覺到不對勁，但這並不妨礙他對於西裝的喜愛：「我覺得沒有什麼比一個男人穿西裝更優雅了，這是一種視覺上的衝擊，也代表了一個男人的尊嚴，是一件很美妙的事。

秀當晚可謂是星光熠熠，不僅秀場從 Berluti 慣用的裝飾博物館遷到了大皇宮，現場更是數不盡的明星，他多年的好友 Tilda Swinton、Peter Mario 自然是會出席，但很多想不到的明星也前來捧場，其中就包括 Usher 和 Jaden Smith，談及他在圈中的好人緣他是這麼說的：「我父親經常說，我身上有一個特質是很 luxury 的，不是我擁有多少幅名畫或者多少棟房產，而是我有很多真正的好朋友，無論是 Saskiade Brauw 還是 Liya Kebede 過來幫我走秀，還是 Tilda Swinton 過來捧場，我很高興跟他們一起工作，但首先，他們是以我的朋友的身份在跟我相處。」

對於社交媒體和明星效應的看法，Haider 的態度之平和與淡然在眾設計師中實為少見。

GQS我們在社交媒體上看到了越來越多你的設計，例如 Kanye West 和 Miguel 會穿著你設計的 Bomber Jacket，他們非常喜歡你的設計。你怎麼看明星和設計師的關係？

HA：老實說我從未被這種所謂的名流文化所吸引，這些東西跟我的理念太不相符了，我討厭明星們只是為了紅毯上的光鮮才穿著設計師的衣服亮相再離開，我覺得這很不體面，像一場買賣。當然在路上看到一個人穿著我的設計我還是會開心的，不過我還是盡量保持抽離。Kanye West 購買了我的衣服穿在街上這是他的個人選擇，當我完成了我的設計之後，其實這些衣服已經不是我的了，明星穿我的設計當然對我是有幫助的，但是這不是我的第一宗旨。

GQS不過你在早年間接受採訪的時候表示你不想使用 Instagram，然後你現在有了你的個人賬號。（HA：你是在跟蹤我么？哈哈哈）我們發現你有個人 Instagram 賬號的時候非常驚訝！是什麼改變了你的態度？

HA：你知道有時候你得擁抱這個時代，我去申請這個私人賬號的原因完全是因為有一個人假冒我的名字發了一些不屬於我的照片，你知道這真的很令人尷尬。我的律師告訴我唯一能夠讓那個賬號不再發這些不實信息的解決辦法就是我開一個屬於我的個人賬號。

GQS不過你的賬號跟其他設計師的還是不太一樣。

HA：對！我還是想保持我個人生活的私密性，你甚至都看不出那是我的賬號（Haider 的個人 Instagram 賬號是他姓名的縮寫 h.a），我是不會發「我起床的時候長這樣（I woke up like this）」之類的內容的，不過我喜歡觀察別人，我覺得我的生活跟其他人相比實在太無聊了，Instagram 是我用來觀察別人的工具。

在 Berluti 的 Haider Ackermann，理性超過了感性的一面，不過當他談起他的模特們和秀的陳設時，我們都能感覺到那個詩意富有玩性的Haider還是在的：「我喜歡男女混合的這樣一個場景，倒不是為了做女裝，我單純只是喜歡男模和女模在一起的時候產生的化學作用。當後台有女生在的時候，男模和她們的互動是很有意思的，我也經常幻想穿著我的設計的男人女人面對面脫下衣服的那一刻，這是一個很富有情感的瞬間。我經常幻想著穿 Haider Ackermann 的女人背後的男人是什麼樣子的，這也是我設計第一個男裝系列的初衷，我也想看看 Berluti 男人背後的女人是怎麼樣的。那個吉他包也是我的個人幻想，其實我更喜歡木吉他，但是電吉他的搖滾精神好像更濃烈一些，木吉他比較適合我的個人品牌，浪漫主義情懷濃厚一些，Berluti 還是保有他該有的尖銳吧！「這個巴黎時裝圈的終極秘密武器實在有太多的不定性，就像他的設計一樣，尖銳混合著浪漫。但就像 Haider 說的一樣，這只是他和 Berluti 共同開啟的第一章，後續的章節將如何書寫，我們不如滿懷興奮地期待著，唯一可以確定的是，Berluti 在 Haider 這個「詩人船長」的帶領下，航向絕不會是四平八穩的，卻一定會乘風破浪。

時裝編輯：Anson Chen 文字編輯：Dan Cui、Xiaobin He 、Jojo Qian 採訪、撰文：Marc Ma 攝影：Reto Schmid @ Artistry London 造型：Brais Vilasó 模特：Alex Dragulele @ New Madison Models 妝發：Aurélie Deltour 選角：Svea Greichgauer @ AM Casting 攝影助理：Torjus Berglid 視頻策劃：GQ 實驗室 導演/製片：Max Li 拍攝/剪輯： Studio Tictok

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！