穿越淮海坊，找尋活著的老上海

客居蘇州，平日自然少不了去上海，可每一次走進，都是匆匆逃離，從來沒有好好感受過它喧囂之外的凈土。

這一次，一個偶然的機會，讓我得以走進長樂路、走進老上海的生活，深夜，踩著吱吱呀呀的木質樓梯，在老上海的弄巷裡宿了一晚。

清晨醒來，有小孩在哭，有老人在巷子里聊著天，開始一天的生活。晚上看不清弄巷的模樣，早晨出來，一眼，便看見了老上海本來的樣子。

在一個陌生的城市，住進一個生活著的地方，這是一種獨特的體驗，彷彿只是一晚，對這個從來都是拒絕的城市，就有了想要更深入了解的意願。

陽光正好，興緻正高，於是，便穿過幽靜的馬路，走向不遠處的淮海坊。

淮海坊，位於淮海中路927弄，原名「霞飛坊」，是民國13年（1924年）由教會投資建造的，共有3層磚木結構樓房199幢。

從淮海中路走進來，彷彿穿越到民國，走進了另一個世界，磚紅斑駁的牆面，屋頂廢棄的煙囪，錯綜飄揚的萬國旗，這便是老上海不變的味道。

幾乎是一走進，就喜歡上了這裡，相對於老式里弄的逼蟄狹窄，他更加寬敞明亮；相對於豪華洋房的拒人於千里之外，他更加平易近人；相對於田子坊之類改造後的小資與喧囂，他依舊，靜悄悄的過著自己的生活。

一條霞飛坊，半部民國史，這話有點誇張，卻也不無道理。民國時期，這些並不能算豪宅的樓房，卻是很多文藝界大師、商賈巨富、軍政要員的棲身之地。巴金、徐悲鴻、周建人、許廣平、徐悲鴻、竺可楨、胡蝶等等，都曾在此留下生活的印跡，留下傳說的故事。

199幢樓房，幾乎一半的居住者都是民國時期的風雲人物，這是一種怎樣的體驗？

現如今，人去樓未空，每幢樓房依舊有人生活著，名人故居並不對外開放，我們只能在門口望著說明牌，才知道，這裡曾經住過誰。

雖然有些許的遺憾，可我更喜歡這種活著的紀念。依舊有人在裡面延續著生活，這似乎比擺設成供人參觀的故居更有意思。

對於文藝界大師自然都很熟悉，可在民國時期攪弄風雲的商賈巨富、軍政要人，卻不在我所知曉的範圍之內。不知道都有誰曾經留下過印跡，於是，一棟樓一棟樓的找著指示牌，看看這個人，我是不是認識，想像著他在民國時，是一種怎樣的存在。

幾十年前的傳奇，為淮海坊添了一份神秘與厚重；幾十年後的寂靜，卻幸運的，讓淮海坊保留了生活的氣息。

這種生活，是柴米油鹽，不是加糖的咖啡；磚紅的牆上爬的是爬山虎，掛的是將要晒乾的菜；牆角擺放著的，是真正老舊而非復古的自行車；窗口也會擺幾盆花，這花，卻不會精緻，而是自然。

巷子上空糾纏不清的晾衣桿，是舊上海的記憶，不管新上海多麼的光鮮亮麗，多麼的體面大方，在自己的這一片天地，飄揚的萬國旗依舊固執的存在。

漫步在淮海坊，里弄里的老人們對於我這個拿著大塊頭單反，時不時停下來拍拍這拍拍那的外來人熟若無睹，沒有熱情的邀進去喝杯茶，拉著談天說地，也沒有用防備的眼神注視著我，依舊喝著自己的茶，不被打擾。

於是，我得以以最舒適的姿態，完成了對淮海坊的窺探。

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