喬布斯只穿他設計的套頭衫，他把摺紙藝術變成可以穿的時尚

提起三宅一生，你們會想到什麼？

是從一出場就成為 It Bag 的 BAO BAO ISSEY MIYAKE ？

還是造型極簡的一生之水？

連喬布斯都只穿他設計的黑色高領套頭衫。

三宅一生的設計究竟有何獨到之處？

「正是身體與衣服之間的空間創造了服飾」

2010 年，72 歲的三宅一生以日本摺紙為靈感，創造出一系列給時尚界帶來巨大震撼的衣服。

它們都可以像摺紙一樣折成一個平面幾何圖形:

打開的過程也很炫：

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三宅一生給這個品牌起名為 132.5。每一個數字背後都有自己的含義：1 代表一塊布，即一塊布成衣；3 代表衣服的三維立體結構，2 表示衣服可以摺疊成平面二維圖形，最後的 5 則代表衣服的無限可能性，也希望自己的團隊有無窮的生命力。

這個系列的衣服都由三宅一生帶領的團隊 Reality Lab 進行設計、與計算機工程師三谷純進行合作製造完成。設計師們分別嘗試過圓形、三角形、六邊形和方形，為了尋求靈感，摺紙就成了每天必做的遊戲：他們通常都用電腦模擬出立體結構的造型，然後用紙張進行模擬實驗。

摺疊系列的衣服在設計時，不需要畫出草稿，形狀完全取決於設計師自己，這就要求設計師對衣服的結構要有清晰的認知；而設計師雙手的隨意變換，都能產生不同的穿衣效果，不僅穿著者有更好的體驗，設計者自己也能體驗到不同的製作樂趣。

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摺疊系列的衣物正是通過手工摺疊，創造出新型的不規則的空間，試穿衣服的模特說，自己的身體被空氣包裹，感覺像沒有穿衣服一樣。而這正是三宅一生的設計所追求的，他很關注穿著者的體驗，在模特試衣服的時候，他都時刻觀察著模特的表情，他說：「正是身體與衣服之間的空間創造了服飾。」

與西方時尚界背道而馳

三宅一生的設計生涯，是不斷向西方主流審美髮出挑戰的過程，他與山本耀司和川久保玲一起，被西方時尚界稱為 Japan Shock，他曾經登上《時代周刊》的封面，還被稱為「風格大師」。

大學時期，三宅一生學的是繪畫，但他真正的夢想是做服裝設計師。1964 年，三宅一生 26 歲，日本開始實行海外自由旅行，但是只允許每人攜帶 500 美元。第二年，他偷偷帶著幾千美元來到了法國巴黎，在法國巴黎時裝定製學校接受制衣學習，後來還成為紀梵希和紀·拉羅什的學徒，1969 年又到紐約師從極簡主義設計師傑弗里·比尼。

從這張設計手稿可以看出，那時候，三宅一生的設計還是像西方傳統的風格一樣，優雅穩重，修身裁剪。他本可以繼續留在歐美時尚界，躋身法國高級時尚圈，但是他卻毅然決然選擇了回國，創建自己的工作室。

1970 年，三宅一生回國創辦了屬於自己的工作室，他的第一個秋冬系列就引起了一陣熱議，其中最為人談論的是「紋身」。這是一條淺棕色的連衣裙，背部是 1970 年剛去世的兩位年輕美國搖滾樂手 Jimi Hendrix 和 Janis Joplin ，採用的是日本將近失傳的傳統織染技術。

自此，三宅一生開始了與西方時尚界背馳的道路。

用一塊布製造出所有人都能穿的衣服

三宅一生首先質疑的是西方服裝界的高級定製理念，他認為一件衣服不應該隨時需要乾洗、熨燙、保養，而是應該可以隨時摺疊、隨意清洗的，還要便於外出攜帶、穿著舒適，他希望可以用一塊布製作出所有人都能穿的衣服。

三宅一生與其他人合作，探尋日本將近失傳的織染技術，創造出了「一塊布成衣」： A-POC（A Piece-of-Cloth），這個 A-POC 可以說是「摺疊衣物」的前身。

這種布料通過計算機精算程序編製，邊緣絕對不會脫線，穿著者可以隨意進行裁剪。2006 年，紐約 MoMA 將 A-POC 收為永久館藏。

讓布告訴自己該做什麼

三宅一生其次挑戰的是西方時尚界材料與衣服的關係。巴黎的服裝設計師在每一個新季度到來時，都會根據自己的設計，到布料商那裡挑選合適的布料；但是，三宅一生說：「我每次設計時，都要先想，這塊布料可以變成什麼樣子。」他是先找到一塊布，然後在這塊布上探尋無盡的可能性。

並且，與西方快時尚的理念不同，三宅一生希望衣服的壽命能夠長一些。

因此，80 年代，三宅一生轉而探尋新的制衣面料，從宣紙到塑料再到金屬絲，他的創意源源不斷，甚至派了很多設計師到瓜地馬拉、印度、西藏等地探尋傳統工藝，期望得到靈感。正是在這個時期，標誌性的「三宅之褶」誕生了。

一般而言，設計師都會用褶皺的面料做衣服，但是三宅一生卻一反常態，先用布料做出大碼的衣服，然後再夾入和紙中，用熱壓機燙出衣服的褶皺。這種衣服的褶皺可以永久保持，可以隨意摺疊、清晰，幾乎不需要保養，而且質量輕盈，穿著舒適，便於外出攜帶。

1993 年，三宅一生最著名的副線品牌 PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE（三宅之褶）誕生了，主打的就是這種褶皺設計。

不時髦的設計，卻能讓女士更加動人

三宅一生希望自己設計的衣服既讓人舒適，又讓人驚喜。在西方學習制衣的經歷讓他看到，設計者為了凸顯女性身材的曲線美，都用完美的人體模型來裁剪衣服，對女性無異於一種約束，而他的設計就是要幫人們擺脫衣服的結構帶來的束縛，他希望自己做出的衣服帶給人們「自由自如自然」的感覺。

「退休？不可能！我們太忙了。」三宅一生今年已經 79 歲了，但是面對採訪，他「不退休」三個字說的依舊乾脆，沒有猶豫。

攝影師歐文·佩恩與三宅一生合作了十幾年，他說：「他（三宅一生）的設計並不時髦，卻能讓有品位的女士穿上之後變得更動人。」這是目前對三宅一生最準確的評價，你覺得呢？

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