色達的誘惑

很多人不知道色達，不知道這裡有一座世界上最大的佛學院。

發現這個地方很偶然，朋友一次翻閱《國家地理》雜誌，看見一張照片，在雪山峽谷之間，見縫插針地懸掛著成千上萬紅褐色藏式小木屋，密密麻麻，鋪天蓋地，驚心動魄。在夕陽餘輝五顏六色的照耀下，一位身穿絳紅袈裟的喇嘛虔誠地雙手合十，口誦真言，表情如泣如訴，悲喜交集。

那震撼，那壯觀，那神秘，那瞬間超越紅塵，立地成佛的感覺洶湧澎湃，如鼓聲擊打心扉，很長時間在腦海里揮之不去。

據說色達藏民多信奉紅教，僧人為色達縣城人口的四倍，無論在佛學院還是縣城，滿目都是紅色袈裟，僧舍之多，僧人之眾，人文之奇，自然之美，無不使人瞠目結舌！

這就是色達，被人稱為佛的懷抱，靈魂蘇醒的地方，雪域、高山、湖泊、草原環繞著的最後一片美麗的凈土，來這裡的人終日只做一件事，就是修行。

這裡的黃昏過於漫長，每天日落時分，當中國的城市從東邊開始，一座座淪陷於黑暗，她依然籠罩在光芒萬丈之中。

血色的黃昏，藍色的星空，紅色的房屋，金色的佛語，輝煌的殿堂，似乎在海拔4200米的這裡，你能找到生命的永恆。

很多人，揣著信仰來了，留下，然後修房屋，打算一輩子留下的修行者比比皆是，隨著來修行的人日益增多，暗紅色的藏式木屋也越來越多，最多時有數萬間。一眼望去，視覺和心靈的盛宴。

無限吸引，心嚮往之，決定去看看，但因為進去的路況十分艱險，旅行社尚無組團前往計劃；自駕，沒有人願意拿自己底盤低的車和三腳貓功夫冒險。只好反覆在網上查尋，終於大海撈針一般搜到一個包車驛站，最後確定跟隨一位經驗豐富的師傅開三菱越野進去。

8月，以為大功告成，帶上各種裝備直飛成都，沒想到噩耗傳來，因雨季，泥石流衝垮道路，不能前行。聞訊十分沮喪，但也無奈，有點諸葛亮「出師未捷身先死」的感覺，垂頭喪氣、灰溜溜回到廈門眼巴巴兒盼著。9月，聽說天氣好轉，又打起精神乘機抵達成都，再次出發。

色達縣位於四川省甘孜藏族自治州東北部，境內地形地貌複雜，平均海拔多在4000米以上，幾乎無路可直接通達。距色達縣城20餘公里有一條山溝叫喇榮溝，順溝上行數里，就是藏於深山中的佛學院所在地。

從成都到色達，一般司機都選擇先到阿壩藏族自治州州府馬爾康，再借道壤塘縣進入色達這條「近路」，全程約680公里。

成都到馬爾康，越野車狂奔9個小時，再從馬爾康到色達，越野車再9個小時。這前後的9個小時，特別是後9個小時，簡直險象環生，危機四伏，可以說每一分鐘都有生命危險。大地震後的山土鬆動，使我們遭遇四次塌方，無數次飛石，無數次急轉彎時幾乎與對面的貨車相撞。行進中，右面是懸崖峭壁，左面是湍急的江河，不要說水利路，就是土坷垃路也沒有，全是沼澤一樣的泥濘、石頭和高低不平的大坑，甚至一個連一個的「洞」。整個去色達的「路上」，我就沒有保持好過一個姿勢，身體一直在搖晃，一直在掙扎，如果不抓住車內的把手，幾乎每時每刻都要被甩出去。

同去的夥伴有兩個高原反應嚴重，擠在這樣的車裡閉目昏睡，看起來幾乎「奄奄一息」。

噫吁唏！蜀道難，正如李白寫過的——「難於上青天」！

傍晚時分，終於抵達色達喇榮寺五明佛學院。

色達喇榮寺佛學院屬於寧瑪派，由晉美彭措法王於1980年創辦，在短短的數年間從山谷深處崛起，一躍成為世界上最大的佛學院，簡直是個不可思議的奇蹟！

也許是佛的旨意，在通向佛學院大門的那一刻，一切變得通達和平緩，我們顛沛的身心突然歸於平和與寧靜。

一路上，看見正在搭建的木屋，九平方米大小，紅色，平頂，簡樸密實，從外觀看，都有油畫一樣濃濃的色彩，在陽光下仄射著耀眼的貝殼一般的紅色光芒，每一間幾乎一模一樣。

還有連接山坡各建築物之間的小路阡陌縱橫，遠觀之下如一張密集的織網在藍色蒼穹下神一般的鋪展開來，像是信仰的烏托邦穿行在這紅色的海洋上。

朝暮之間，身披絳紅色僧袍的喇嘛和覺姆熙熙攘攘，來來往往，紅色的僧衣、黃色的僧衣、佛珠，在藍天的映襯下，叮叮咚咚，華麗塗抹，於是從天到地，從黎明到黃昏，形成絕美的色彩。

這個沒有塵世煩擾的世界在黃昏的靜謐中一望無邊。我們驚訝，在這空氣稀薄、地勢惡劣的川西高原居然聚集了如此多的人在這裡過著艱苦的生活，就為修進佛法，解脫輪迴。

到達色達的那天正好是中秋節，佛學院最高處——壇城的大殿金碧輝煌，一輪明月普照眾生，這裡的人歸去來兮，一佛出世，二佛涅磐，是非絕，利名竭，想必對塵世的生離死別、悲歡離合已無牽掛，最多對春來秋往的紅葉問一聲：今昔是何年？

用看破紅塵，遁入空門，青燈古佛來形容此地修行者顯然不大合適，說「花落盡，酒已干」「人不遇，長安道」也顯得矯情。

只能是——歸來，人類心靈的終極輪迴。

佛學院的大經堂為封閉式四合院結構，其中庭院及一二層是學員們習經的場所，三樓為佛堂。這座可同時容納5000人的大經堂經常舉行各類法會，數以千計的酥油燈盞將會場映襯得金碧輝煌。據說每盞油燈都代表著一位信眾的求佛之心。每天都有不計其數的修行者在此誦讀經文，聽聞活佛、上師的開示。

原以為藏族的出家僧人一律稱之為喇嘛，其實有誤，到了喇榮五明佛學院才弄明白，男性僧人稱為覺士，女性僧人稱為覺姆。通過各種修學考試，可獲授予各種不同等次稱號，男性僧人的最高等次是堪布，女性僧人為堪姆，相當於我們說的博士之類，這考試有很多種方式，不是我們傳統觀念上坐在教室寫試卷的那種，比如辯經也可作為考試方法。怪不得經常看見佛學院里的男女僧人各自非常激烈的爭辯著什麼，成為一道很有意思的風景線。

藏族地區宗教氛圍濃郁，活佛、經書、教義和酥油燈，佔據了每個藏民的心靈空間。學員中以藏族人占絕大多數，其中約有近千個漢人。這裡常住的僧人最多時達到數萬人。

站在山頂，默默注視那些神秘的紅房子，想像著裡頭的人有著怎樣的前世今生，有著怎樣的人生故事，有著怎樣的富貴浮雲和怎樣的風流陌上花？不由唏噓。

很榮幸遇見一位覺姆，60多歲左右，清瘦，7年前從瀋陽來。她穿的紅色袈裟帶有一個紅色的帽子，正好裹住她光光的頭頂，蠻好看。她把我們拐彎抹角地帶到她的小紅房子里，房子里沒有像樣的傢具，沒水沒電，牆上貼著許多佛教的宣傳畫。怕我們憐憫，她淡然一笑，說她並未遭遇什麼不幸，反而有著很美滿的家庭，只是一心向佛，喜歡修行，就來到色達。中秋節這天，家裡的丈夫和孩子還通過手機給她送來許多的祝福，她平淡地說著，很滿足的樣子，但絲毫沒有「苦海無邊，回頭是岸」的意思。

她很多年以前是個「文藝青年」，曾寫過很多詩，當得知我是搞文學創作的，就站起來朗誦了一首自己的詩。內容我記不清了，但是聽起來有些直白，有些激烈，有些狂熱，讓我想起在一個遙遠的歲月，有炊煙，有白樺林，有牧歌，但蜿蜒的河水流淌著我們荒廢的成長時光和呱噪著的戲劇和紅旗，我不知道這是她的前世，還是我的今生、一想起來心裡還是隱約疼痛，眼裡於是有淚涌動。

所謂修行就是修養德行，是約束，是自省，是揚善，是審視自己的內心。據說修行的始祖是釋迦牟尼，他在菩提樹下修行，悟出涅盤境界。說俗一點，就是自己認識了自己的心！其實，修行在個人，念經也好，磕頭也罷，要真正懂得審視、約束、規範自己的內心和行為，才算是修行。這與我們在文化傳承中提倡的精神文明，道德提升，也許是同出一轍吧。

如今這位覺姆已經修行七年，我不知道她修到哪個份兒上了，還有十幾年？不，應該會是一生，一輩子，才會有答案吧。

人生無常，佛法輪迴，在色達只有修行永不懈怠。真的是這個原因讓一個平凡的女人變得神聖，變得有力量？我不好妄下定論，但她們無欲無求的純粹精神讓人感慨。

也許，和她一樣的無數人來此是為了尋找靈魂深處最乾淨的歸屬，這已經是他們深至骨髓的信仰，也許世上沒有比信仰是更能讓人堅持往前走的力量了。

佛學院旁邊有一個天葬台，藍天白雲之下青山環抱，這是藏族同胞死後的「通天之路」，應該也是佛學院信徒們往生的天堂，這個天葬台莊嚴宏大，經幡縱橫，一座巨大的白色佛塔的金色塔尖和輕輕飄動的白雲交相輝映，顯得聖潔而遼闊，天葬師和眾多喇嘛在天葬台誦經超度，召喚禿鷲，那一隻只牛犢一般大小的禿鷲從天而降，越來越多，拖長翅膀漫山遍野盤旋，姿態優美，如同鳳凰。

我到過藏區多次，從來拒絕看天葬，但這次我平靜地觀看了整個過程，雖然隔著一段距離，但我從頭到尾未離開，心裡突然沒有了恐懼，只有一片安詳。

記得多年前我聽過亞東的一首歌，是這樣唱的——

默默地向你揮揮手，

告別我們輪迴的緣分。

輕輕走過曾經的家，

記住千年不變的誓言。

應招而來天的神鷹，

請你帶走我一生的榮耀，

請你打開我陽光的天路。

死亡在消失，

生命已經飛翔，

飛翔在遠去的翅膀上。

天葬結束，生命遠去，在似乎排山倒海的誦經聲中，我在色達拍了一張成千上萬個紅房子佔據全部畫面空間的照片，寫了五個字——生命的飛翔!

然後背起行囊，離開了色達。

這個在藏語中被叫做「金馬」的地方。

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