總結貼:2018春夏男裝周的中國設計力量
2018春夏男裝周的發布在本月告一段落,在本季SANKUANZ、Sean Suen、AngusChiang、Xander Zhou、Pronounce共有5個中國設計師品牌登上倫敦和巴黎的官方日程並在秀場發布,火力全開。
巴黎
SANKUANZ
過去幾季的SANKUANZ明顯的政治戲謔元素在本季幾乎不見蹤影。這一年設計師上官喆將研究的主題設定為了藝術,更具體到這個系列,則是2011年去世的美國著名藝術家Cy Twombly。
那些服裝上抽象的畫作是最直白的致敬,T恤上的語句則采自媒體對於他的評價。看到那些以棒球服為靈感的服裝了嗎?這來源於其父親,他是一位著名的棒球運動員。父子倆有著共同的名字。而麻料材質的使用則是因為這位藝術家曾經在義大利小鎮Bolsena居住,當地夏日炎熱的氣候讓麻成為了西裝面料的理想選擇。
開閉場的幾個模特背上背了幾個碩大的編織袋。這既是造型的一部分,也是設計師搬運樣衣的工具。
時裝並不能完全理解幫助上官喆闡述他想表達的東西。因此,從去年開始,他就計劃通過兩季一個主題,然後策劃一個藝術展的方法,更全面的去闡述他對於不同主題的思考和感悟。
Sean Suen
以德國藝術家Daniel Sinsel的作品為靈感,設計師孫小峰從其作品溫柔的用色中進行提煉,嫩青色、薄荷綠、淡黃銅色、肉粉色都頗為順眼。
輪廓進一步的橫向發展,肩膀垮到了手臂上,腰間則收緊,滿是慵懶的感覺。細節上,珍珠貝母的紐扣和碩大的裝飾性領子,一收一方,相得益彰。
Angus Chiang
來自中國台灣省的男裝設計師江奕勛(Angus Chiang)在去年入圍2016屆LVMH Prize年輕設計師設計師大獎半決賽,這一季得到了在巴黎展示的機會。
碩大的漁網襪、與女式胸罩輪廓如出一轍的短背心和草莓冰淇淋味的半透明粉色風衣等單品在兩性間轉換,毫不突兀,模特胸前的煎蛋,代表的則是鮮花。江奕勛眼中的男孩子很可愛,就算帶上誇張的大耳環、腳踩卡通化的大頭鞋、身穿高飽和度顏色的服裝,也不會有坎普(Camp)的感覺。而且,Angus Chiang玩味的態度和對台灣文化的挪用再造在產品的商業上取得了良好的平衡。
倫敦
Xander Zhou
Techno音樂隆隆響起,西裝男孩面無表情地快速步入穿梭,越來越多的帕卡風衣、夾克搭配著領帶,製造出一副公司制服的圖景——白領、保安、侍應生、醫生、機械師……再仔細看去,一線耳麥從經過解構的襯衫蜿蜒而出,不同的角色扮演才有了意義——他們都是Xander Zhou派往各地的執勤「特工」。
正裝、街頭和中國元素並行不悖地出現在了一起,有著強烈而統一的超現實感。我們的整個系列和所有細節都基於類似電影角色的打造,」設計師周翔宇說道:「我們就像在做一部電影。」
Pronounce
周俊與李雨山在其品牌Pronounce的2018春夏系列中就試圖用剪裁和細節進行探討。兩人汲取的靈感來源於善於把玩光影的藝術家杉本博司的攝影、James Turrell的「Deep Sky」以及Anne Teresa De Keersmaeker的「Fase」。
設計中的一絲絲陰影隱藏在面料與面料拼接的細節、體積與剪裁製造的空間以及微妙色調帶出的質感之中。那些具有一定體積感的口袋帶來的投影以及深淺不一的藍色、淺紫色的冷色調和鏤空設計或是扣袢之間裸露的肌膚,都是設計師不露痕迹的解讀。
本文根據BoF時裝周報道整合
圖片來自網路及品牌官方發布
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