辦秀「貧富差距」拉大，秀場時代真的要結束了嗎？

時尚 06-29

六月末七月初的巴黎高溫不下，正如日程緊湊緊鑼密鼓的時裝周。巴黎男裝周告一段落，高定week的大幕徐徐拉開。反觀這次男裝周，品牌和模式的更新不算大，誇張辦秀的依然隨地可見，比如Rick Owens大張旗鼓搭滿Palais de Tokyo的手腳架，治好了模特們多年不好的恐高症。然而也有Maison Margiela，Vetements等品牌宣布退出時裝周的環節，改為以更好的方式向世界展示這一季的品牌成果。

秀場該誇張的更誇張，想低調的直接退出，這種差距若是不斷拉大，在未來，究竟是有更多的品牌會跳出傳統Fashion Week的環節，還是退出的品牌因為缺乏曝光度而再次打臉回歸？歡迎收看今日說法之時裝周的前世今生。

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17年巴黎男裝周，依然有品牌維持高水準的Runway。Kris Van Assche將Dior Homme做了過去與新世代的連結，你或許搖頭說秀場上Athleisure的Dior Homme並不是Dior，但可能有更多人從模特稚氣未脫的臉上和手臂薄薄的肌肉里看到了年輕的力量。

DIOR HOMME SPRING 2018 MENSWEAR

依然卓越的Hermès給到我們更多的是對於日常高級感的演繹。Normal but never ordinary.哦，原來一件普通的Chinos褲子也會從各個角度看起來流線都十分好看，黑色羊絨開衫配以簡單的大地色西褲和帶有三分隨性的白襯衫原來是你想要的日常精緻感。對了，酒紅色今年秋冬是不是又要跟著愛馬仕劃重點，嗯嗯日常迷信沒錯了。

Hermès SPRING 2018 MENSWEAR

驚喜如Thom Browne，今年的話題度和眼球度可是穩了，一水兒的裙裝+高跟鞋以及下衣失蹤+高跟鞋，閉場模特背面的驚艷足以6到讓全場都瞬間舉起手機。。。網友們戲稱為：如果沒人娶我，我就嫁給自己。。Thom Browne堅持成衣的無限可能性，除了標誌性的三條杠，你可以找到非常短的短褲Formen，長裙Formen，A字裙Formen，高跟鞋Formen，甚至婚紗Formen。如果你喜歡，又有什麼能阻止你呢。

無論巴黎倫敦紐約米蘭，既然四大時裝周如此充滿話題度，且話題度由確實是流量經濟的當下，奢侈品牌發展的重要驅動力。然而我們卻依然不斷聽到有品牌宣布退出時裝周，無限期停止辦秀。Vetements創始人兼品牌首席設計師Demna Gvasalia毫不掩飾他對於傳統時裝秀的負面態度："非常厭倦，這並不是時裝最好的展現方式，我們希望進入一個新的階段"

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或許不能否認設計師本人確實是喜歡新鮮感，就像他厭倦了Vetements的爆款長袖，決定停止新一輪設計和發售，也像他坦言並不想把Vetements做某一單品或元素作為Classic Element延續下去，就像Cannage花紋之於Dior，或者2.55和粗呢小套裝之於Chanel。不管Vetements品牌是紅極一時還是會作為這個世紀開始書寫的經典，這番對於時裝周厭倦的言論應該也是不怕得罪整個時尚行業，到底是該說他過於自信好還是敢於突破好呢？

「大秀鋪張浪費，最終結果誰來買單？」

可能曝光率相對較大的維密大秀會給路人鋪張浪費的印象，從前期沒完沒了的社交網路宣傳，到模特包機直飛秀場，走秀直播，再到閉幕。每個環節都頗為聲勢浩大。但其實比起一線奢侈品牌，維密其實還有「進步空間」。。

除了時裝周外，品牌們依然有早春系列的發布會的通告。而且這並不是一般品牌承受得起的，大手筆的奢侈品牌會請全球各地的時尚編輯，明星藝人，乃至網路紅人跟隨品牌到秀場看秀。其中吃住行當然由品牌全權負責而且會一年比一年精心準備。從細節來講，16年早春的Dior大秀給賓客們準備了專屬列車，Pub，Taxi，直通Blenheim Palace看秀。

Alexa Chung

Emma Roberts

2018年Dior早春度假系列大秀則是在美國洛杉磯的Upper Las Virgenes峽谷動植物保護區舉行。寫著Dior Sauvage的熱氣球在晴朗沙漠里狂野張揚。

除了Dior，還有在京都辦秀的Louis Vuitton 2018早春度假，選在了貝聿銘的建築。Chanel2018走古希臘風，也是不嫌麻煩的搭了個殘缺的帕特農神廟。。越來越大手筆的風格估計還有延續的趨勢，只有想不到，沒有做不到。

至此我們不禁想問，Vetements的擔憂是否存在——他們也曾為辦秀別出心裁地選擇蓬皮杜，中餐館，教堂等地，但最終依然覺得這種形式重複而浪費精力，然後退出。人力物力財力的支出何嘗不是品牌的成本，既然品牌的運行，靈感和市場一樣重要，那麼盈利依然是一個無法繞開的話題。如此鋪張的曝光手段，是否也是奢侈品價格逐年上漲的原因之一？如果最終這一切都需要消費者來買單，時裝周打造奢侈夢想的牌子在未來能否立得住就十分值得人玩味了。

「時裝的嶄新展示形式層出不窮」

為什麼說兩極分化嚴重呢，大品牌嘩啦嘩啦撒錢辦秀的同時，仍有其他品牌不認同社交媒體時代的傳統秀場一定玩兒的開～對於成本的關心，使得Gucci於2017年開始合并男女裝發布會。Tom Ford將一年兩次的秀場縮減為9月的一次。Burberry也將每年四次改為兩次。

GUCCI PRêT-à-PORTER FEMME AUTOMNE-HIVER 2017-2018

TOM FORD AUTOMNE-HIVER 2017-2018

要說Vetements也是夠自信了，秀場省錢是對傳統時裝秀的厭煩，拍大片兒省錢是對時尚圈兒的嘲諷和對自由生活態度的追捧，然後其品牌產品，尤其是跟各個品牌的聯名線產品，價格虛高，卻被反應質量價格不成正比。。所以省出的錢到底想要用來做什麼？Vetements真的是要重新定義奢侈品還是一時的噱頭，未來有待討論？

VETEMENTS SS 2018

除了Showroom的展示平台，Tom Ford曾在2015年試水，以視頻方式展示時裝。「與其辦場傳統的時裝秀，我在本季嘗試了新的概念。T台已經淪為網路媒體社交媒體製造內容，觀看一場錄製的時裝秀視頻就像觀看任何一部拍攝好的戲劇（從不能令人滿足）」這位電影天才考慮如何以電影手法呈現他的服裝系列。

Tom Ford Fashion Show Video，Lady Gaga出鏡

Dior 6月在上海的全息影像hologram秀也是cue了把黑科技。美輪美奐是肯定的，真人模特兒也省了，但是是否能從昏暗的光線里辨認出時裝的細節也是有待推敲。

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「流量時代，秀場是否猶如不甚景氣的實體店？」

一年四次的時裝周，對於設計師來說，是否已經從"把靈感具象為作品「變成了」需要定期交稿的作業" ？在時裝周扎堆兒的月份里，時尚界人士飛來飛去的辛苦，能否轉換成足夠有意義的時尚導向發布出去？這份「足夠有意義」指的是飛過去親眼看對比通過網上下載的圖片，是不是真的有質的差別。

"即秀即買"模式似乎是時裝界對於信息時代作出的重大變革，由Burberry掀起這股風，Tom Ford緊跟，現在Tom Ford又退出（臉痛嗎），然後Mulberry加入。。。此起彼伏的試探都是對流量媒體將怎樣帶動銷量的好奇和對現下行業體制的試水。

Chanel，Dior，Hermès等老牌法國品牌堅持拒絕縮短秀款與消費者見面的時間，保留想像，保留等待，希望等市場和時尚界帶一帶節奏後再將秀款送到消費者的手上。然而支持這種模式的品牌則認為，千禧一代可等不了這麼久，半年的時間，人家注意力早轉移好幾百遍了。

的確，在信息不發達的過去，人們對時裝周充滿期待，新一季產品的發布以及近半年的等待其上市的時間都充滿話題性和給人想像。信息時代下，時裝周的細節被高清圖片和Live視頻所替代，即使在萬里之外，卻也能大概感受其現場熱烈的氣氛。快節奏的生活里，人們疲於等待。瞬間拿到新款的心理滿足感是不是比一切其他東西對於這個時代的消費者更重要呢。

流量即一切的時代，也開啟了時尚的接地氣化。秀場不再是專業模特的專屬舞台，流量擔當王俊凱可以和好萊塢星二代們一起走秀，普通網紅可以和Vogue主編同排看秀。然後有人開啟Diss模式了，「這麼做只會砸品牌的招牌！」但是不好意思天了嚕，誰又能站在上帝視角給出流量時代的時裝圈兒到底應該如何適應的答案呢？

年輕一代究竟有怎樣的力量，品牌對於他們的適應，對流量媒體應對所作出的調整，是否可以決定時尚圈未來的方向，讓我們靜候佳音。