沒時間度假丨那就來一場穿越時空的環球旅行

熱鬧了大半個月的2018春夏男裝周總算是落下帷幕，仔細觀察就能發現，雖然設計師們人在倫敦、米蘭、巴黎，可是他們的心早已經出走十萬八千里飛去熱帶的島嶼游泳。

其實想去游泳的人……是我！

看看秀場上明年即將流行起來的設計：扶桑花、潛水褲、海上衝浪，全部都在說著「海島度假」四個字：

左起：Ami、Dsquared2、Louis Vuitton、N°21

對於還過著暑假的學生黨來說或許還能說走就走，但熱帶島嶼、地中海小鎮、歐洲沿海觀光這樣的旅行計劃，對於時間緊湊、朝九晚五的上班族來說確實有點奢侈了。

2016年12月，拍攝於普吉島

真的那麼熱衷逃離北上廣，又時間少、手頭緊的話，K先生建議可以跟時裝界的設計大師們學習學習，來一場穿越時空的環球之旅，領略世界各地風土人情之餘，還能設計出美麗的衣裳，一舉兩得。

現在，一起開始這場時光旅行吧！

Jeremy Scott

芭比娃娃（1959至今）

Moschino 2015春夏女裝系列

說到環球旅行，怎麼能忘了芭比？誕生自60年代的芭比擁有百變的形象和民族，她還做過醫生、警察、宇航員等不同職業。從70年代開始，芭比就和男友踏上了不上班還各種買買買的環球度假之旅，難怪時尚界的「小瘋子」Jeremy Scott喜歡到要把她搬上秀場。

「就像所有的小姑娘和不一樣的小男孩們，我喜歡芭比」，撲閃著24K大眼睛的Jeremy Scott說道，「她就像個知心大姐姐，她嘗試過世界上所有的好工作，也穿遍好看的衣裳。我跟她有個共同點，想把歡樂帶給大家。」

瑪麗皇后（1755-1793）

Moschino 2016春夏女裝系列

如果你看過索菲亞·科波拉（Sofia Coppola）導演的電影《絕代艷后》（Marie Antoinette），相信你一定會記得生活18世紀的法蘭西皇后-瑪麗·安托瓦內特。每日縱情聲色享樂，每天最關心的事情就是珠寶、假髮和時裝，能問出最有深度的問題估計是：如果（窮人們）沒有麵包，他們為什麼不吃蛋糕？（這個問題其實是歷史謠言，只是為了歪曲她的形象，激起當時人民的憤怒以發動革命。）

雖然歷史把瑪麗皇后描寫得一無是處，但不能否認的是，在時尚事業上走得很先鋒的她，把奢華繁複到極致的洛可可風格發揚光大併流傳至今。估計Jeremy Scott也是這樣想的，所以他還要為巴洛克印花配上卡通塗鴉，把自己設計的瑪麗皇后打扮得更花哨。

Alexander McQueen

英國愛德華時代（1901-1910）

Alexander McQueen 2007春夏女裝系列

首先我們跟著已故時裝大師Alexander McQueen去到一百年前的大英帝國看看。2007年的春夏女裝系列向愛德華時代優雅而嚴謹的女性致敬，秀場上所出現的內穿緊身胸衣、外穿長裙、頭戴誇張禮帽的造型，即是當時最典型的女性日常著裝。

由英皇愛德華七世所執政的黃金時代雖然只有短短十年，但卻為女裝樣式帶來了重要變革：最明顯的是服飾剪裁變得中性，強調女性胸部和臀部線條感的設計尤為突出。

愛德華七世本人就是個熱衷藝術與潮流的國家領袖，所以當時時尚的生活方式、悠閑的社交運動和華麗精緻的裝扮非常盛行，像高定時裝那樣的華麗衣裳尤其受到貴族的青睞。

印度孔雀王朝（公元前322-公元前185）

Alexander McQueen 2008秋冬女裝系列

這個系列被Alexander McQueen命名為「住在樹上的公主」，靈感來源於一次印度旅行。

McQueen在工作室里工作了好幾個月，他將腦海里的奇幻想像畫在圖紙上：維多利亞女王、惠靈頓公爵以及印度古代的孔雀王朝，孔雀王朝時期影響深遠的婆羅門文化、石柱篆刻、佛教法典都能在設計當中找到對應出處。

因為截取了不同文化不同時期的創作元素，所以這個由McQueen虛構出來的公主，既穿上了伊麗莎白時期的英式軍裝、天鵝絨長裙，如同芭蕾舞者那樣優雅，又像古代印度王妃那樣莊嚴肅穆。

John Galliano

日本幕府時代（1185-1867）

John Galliano 2007秋冬男裝系列

最熱衷全世界旅行採風的時裝設計師一定少不了John Galliano，跟著他去看世界，分分鐘還能穿越時空、打開腦洞，比如這個現在看來依然張狂乖僻的「日本武士」系列。

Galliano的個人品牌時裝秀一向是他施展才華的保留項目，這次他將動作電影《衝鋒飛車隊》里的公路惡煞，與幕府時期的武士將軍進行風格嫁接。

這些被誇張化了的武士鎧甲，在幕府時期被稱為「當世具足」。具足一開始以竹木製成，平安時代後期出現華麗的大鎧。大鎧雖然看起來造型感十足，但防護能力有限，為了凹造型多少會顯得華而不實，後期逐漸被更輕便的甲胄取代。

默片時代（1900-60年代）

John Galliano 2011春夏男裝系列

領略完東瀛文化，John Galliano在2011年又帶我們重回興盛於20年代的默片黃金時期，這次，他選擇向無聲電影的代表人物致敬——英國喜劇演員卓別林。

系列當中不僅高度還原了卓別林的招牌式小鬍子形象，還將他所主演的默片代表作里的經典造型搬上T台，例如《淘金記》、《摩登時代》等等。

選擇卓別林作為設計主題，除了跟這位影星取得的藝術成就有關，其實還跟Galliano想要推行新的男裝剪裁有關：最明顯的是影片《流浪漢》當中緊束的夾克和寬大的蘿蔔褲。回想一下，當時這種上緊下寬的搭配是不是引領過一陣風潮？

Jean Paul Gaultier

吉普賽（11世紀-20世紀）

Jean Paul Gaultier 2006春夏女裝系列

對熱衷於時空穿越的設計師來說，你永遠預測不了下一場秀場發布會出現什麼，比如時裝界「老頑童」Jean Paul Gaultier。2006年的春夏女裝系列他以吉普賽文化為靈感，讓我們跟隨著吉普賽人的步伐浪漫流浪。

熱情、洒脫、不受拘束是吉普賽人的天性，吉普賽女性一般從事占卜、表演等行業。吉普賽女性的傳統服裝是類似印度紗麗一般的長裙和長頭巾，但她們每流浪到一個新的國度，就會吸收當地的服裝風格。

所以，Gaultier眼裡的吉普賽女郎雲集了浪漫的花朵、繁複的疊穿和文藝復興的蕾絲、刺繡、荷葉花邊和寬袖上衣。就像這位設計師所說，吉普賽是波西米亞風格的極致，它不僅是一種審美，還是一種生活方式。

伊德里斯王朝（788-974）

Jean Paul Gaultier 2011春夏男裝系列

伊德里斯王朝是阿拉伯人在中世紀所建立的伊斯蘭教派王朝，為了展現這個設計主題，Gaultier特別在秀場布置了土耳其風格的蒸汽浴室，讓人一瞬間置身Gaultier抓馬又異國情調的內心世界。

秀場上出現了不少摩洛哥男性的傳統服飾Gandora，看起來有點像加長式的襯衫長袍，剪裁寬鬆舒適，不僅能修飾身材的小缺點，穿上一件就能正大光明地出門，想想還真有點羨慕摩洛哥的男士們。

除了Gandora長袍，連17世紀流行的菲斯帽（Fez hat，就是阿拉丁王子頭上戴的那種小氈帽）也被搬上T台。據說現代摩洛哥人已經比較少穿上這些傳統服飾，道理就跟中國人很少穿旗袍一樣，反倒是歪果仁更為熱衷這些「奇裝異服」。

這些凝鍊了幾百上千年文化、歷史和藝術美感的時裝雖然好，但畢竟現在買不著也摸不到了，想起來倒是有點可惜……

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！