那些比Zara還快的「超快時尚」模式

快時尚品牌如Zara、H&M 進入中國後，填補了中國評價快時尚市場的空缺，同時他們的快節奏的供應鏈模式也在全球範圍內迅速擴張，一時間，快時尚品牌風光無限。

然而，我始終認為，技術不能做永遠的壁壘，唯有文化方能使品牌長存。

你快，我改進技術，比你更快。這種比拼將沒有盡頭。

這不，下面這些公司，都在「快」這條路上，越來越精進，甚至已經把以快著稱的Zara，比下去。

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風頭正勁的 Boohoo.com

近來，要說風頭正勁的快時尚品牌，Boohoo絕對可以算的上其中佼佼者。

2017年3月，英國快時尚電商Boohoo.com PLC更新業績報告，稱自1月10日發布假日季報告後，集團業務持續強勁，預計截止2017年2月28日的2017財年收入增幅達50%，較此前46-48%的預期為高，這亦是該集團半年內第六次上年全年業績預期。

隨後，Boohoo.com PLC發布單獨聲明，表示公司已經完成了對美國破產電商Nasty Gal Inc. 的收購，2000萬美元的交易金有1200萬為新的銀行貸款，收購包括Nasty Gal Inc. 知識產權、資料庫以及資產。

同年4月份財報顯示，具體數據為，營收從2016財年的1.954億英鎊增至2.946億英鎊，稅前利潤更接近翻倍至3,094.5萬英鎊，優於市場期望的2,870萬英鎊，比前一年1,567.4萬英鎊暴漲97.4%。

據了解， Boohoo.com 的整個供應鏈效率不到2周，法國巴黎銀行零售分析師Simon Bowler 也指出每周上架100款新品的Boohoo.com PLC 交付時間只有1-2周，比Zara 快上一倍。

這是因為，即使是Zara 是垂直一體化生產模式，新款設計出來，各個碼數生產出一定的數量，然後再各個門店上架，隨後才能收到每個款式受消費者喜好的數據。

然而，Boohoo.com採用的是「測試-重複」的銷售和採購模式，新款只會出很少的產品，而且大多在英國製造，放在網上，通過網路瀏覽量和下單量，可以迅速判斷出哪些款式更受歡迎，然後進行大規模跟單。

而且Boohoo.com 在設計環節，藉助社交媒體的力量，可以迅速吸收最流行的元素，放進產品之中。因而，Boohoo.com的上新效率也大大提高。

據了解，Boohoo 是英國著名的在線零售商，於2006年成立，主營服飾、鞋履、箱包、珠寶、手錶、眼鏡等。2007年，Boohoo被評為英國十大電商之一。該網站的宗旨是為愛美人士提供物美價廉的服飾。

截至到2017年2月28日Boohoo 平台擁有520萬活躍用戶，同比增加29%，訂單總量增33%至1,100萬，客單價上升12.4%至37.76英鎊，轉化率從2016財年的4.0%提高至4.4%。PrettyLittleThing 的活躍用戶人數也達到130萬。Boohoo.com 繼續拓寬品類，近日連續推出了童裝、孕婦裝和婚嫁系列。

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英國市值最高的純電商快時尚品牌ASOS

剛才我們說的是迅猛增長的Boohoo，它的市值目前約21億英鎊，而英國最大的快時尚電商品牌為ASOS，目前市值約為47億英鎊。

雖然由於種種原因，2016年年中，ASOS已經撤離了中國大陸市場，但是從其最新財報我們可以看到它的發展還是相當迅猛的。

據2017年4月份ASOS發布的2017年上半年財報消息，截至2月28日的6個月內，其零售銷售額較上一年同期大漲31%至8.89億英鎊，毛利潤則較去年同比上升36%至4.44億英鎊，毛利率為47%，稅前利潤增長14%至2730萬英鎊。

此圖也可以看出，英國的Boohoo和ASOS，儼然就是快時尚品牌力的黑馬，增速迅猛，超過Zara、H&M 這些品牌。

和Boohoo商業模式類似，並且因成立時間較早的ASOS，擁有更多的用戶積累，同時每周上新款式也更加豐富。

不過據我觀察，Boohoo的商品平價的更多，走得是偏低端路線，ASOS的商品客單價更高一些，也不是完全競爭的關係。

據了解，成立於2000年的ASOS目前是英國最大的時尚電商，2004年開始盈利後，其業務已覆蓋全球，包括俄羅斯、美國、德國和法國等地區。截至目前，ASOS去年的活躍用戶數超過1400萬，平均每周新增4500款產品，較2015年的更新速度提升了10%，共有85000種不同風格的產品在銷售，約62%至65%是ASOS自有產品，其餘則來自ASOS精選的1000個品牌。

除了上面兩家英國的超快時尚品牌，供應鏈效率一樣高，性價比令人咋舌的還有英國的老牌的服裝品牌Primark。

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英國的老牌的服裝品牌Primark

Primark誕生於1969年的愛爾蘭都柏林，聽上去歷史悠久，但它並非是一個走經典高端路線的品牌。相反，它的商品非常便宜。

打開它的官網，你可以看到2歐元漂亮的比基尼，3英鎊的太陽鏡，5英磅的芭蕾鞋。

據報道，截止2017年1月7日前16周，Primark銷售固定匯率計算有11％的增幅，主要受惠於銷售面積12％的提升，按實際匯率計算，期內銷售更是大漲22％。

而2016財年，Primark新店擴張刺激銷售錄得11.3%增長至59.49億英鎊，固定匯率計算增幅9%。可以看出，2017年，老牌的廉價快時尚品牌Primark增長還是很強勁的。

和boohoo以及ASOS不同，Primark自成立以來一直是線下門店模式。主要原因是：「我們單件商品的利潤空間非常小，這也是為什麼連網上零售商也無法和我們競爭的原因。」Primark母公司ABF(Associated British Foods)的首席執行官George Weston表示。

除此之外，Primark沒有任何形式的營銷活動，巨大的訂貨量能夠拿到供應商最低的價格，拉近面料供應商和加工廠的距離，使用嫻熟工人和機械流水線等各種手段，將運營成本降到最低。

據業內人士透露，Primark這種模式在中國其實是有機會實現的。現在服裝品牌的加價率都是4-10倍。如果將加價率大幅縮小，一件15元的連衣裙，賣20元人民幣，沒有過度營銷，只提供性價比高的產品，是有機會的。

不過這種比性價比，比供應鏈效率的模式，隨著技術的發展，將沒有盡頭。真正想讓品牌價值發揮出來，還是要冠以文化之名。看看奢侈品牌的套路和打法就知道文化沉澱好了，品牌溢價將會有多大好處。

當然，販賣文化和情懷本是一種相對小眾的事情，加之性價比品牌面向的是大眾消費群體，低廉價格的快時尚品牌本身在品質和工藝方面確實難以形成經典之作。

可能這本來就是一片葉子的兩面，難以調和。

墨墨有語：主筆惜墨，曾在《創業家》&i黑馬、《天下網商》、《36氪》等媒體任職消費口記者，擁有多年媒體採訪和寫作經驗。如果您或者朋友從事相關服裝相關行業，歡迎加微信：MOMOfashioner 與我聯繫。不同見解，歡迎留言拍磚~

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墨墨有語ID：momoyouyu8

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