七月郎木寺，不看天葬，只享受山林花開的季節

對郎木寺我聽到最多的話就是——」哎，你去過郎木寺嗎？我在那裡看到了天葬！」以至於在凌晨四點半起床的時候，我跟我的小夥伴說：「如果天氣不錯，我就去拍日出，但如果天氣我就去睡覺。」但如果天氣真的不好，他們就會去看天葬。

其實我是反對世人對天葬的獵奇之心，但每一個人都有自己的好奇心，這是正常的，我不能阻止我的小夥伴去完成看天葬的心愿，但隨行路上的司機卻突然站在了我一邊——「天葬沒什麼好看的，天不亮就開始進行了，而且又不是每天都有，你走兩公里，萬一沒有怎麼辦？」

我抬著頭，陰沉的天空跟昨日的風光完全不一樣。「如果有天葬，那麼禿鷲一定成群的在天空盤旋了。」我說著，小夥伴們見附件沒有禿鷲，天空也顯得陰沉寂靜，似乎是對天葬的好奇之心就這麼冷了下來。

其實，在郎木寺與其去看一場天葬，不如在這七月好好享受山林花開的季節。昨天中午抵達郎木寺之後，吃了頓飯就帶著相機就先去甘肅境內的賽赤寺了。

雖然天氣不好，下著小雨，但賽赤寺的建築依舊是金碧輝煌，每一尊大殿都以鍍金為頂。倘若天氣尚好，清晨晨霧繚繞，陽光從雲層穿出，大殿金光閃閃，一定是美得教人窒息。

但七月雨中的郎木寺，卻有些初春的氣息。賽赤寺還在修建中，整個寺院幾乎是看不到喇嘛，不少殿堂都關著門，遊客只能在門外看看，但建築的大氣磅礴仍是蓋不住。

興許是盛夏春息的雨後，白色的高牆，黃色的圍簾，紅色的柱樑，以及豐富的彩繪和神奇的壁畫，在青綠的草坪上，生長著黃白色小花里所呈現出來的竟是一幅與世隔絕的山林佛畫。

而此時，山後頭的天葬台十分靜謐，這時還沒人提起。所有人都在寺院的石階上，開放的殿堂里，抑或是某條巷子中尋找著自己想要看到的風景。

這不是我第一次來郎木寺，卻是第一次想寫寫這裡。因為無欲無求，只當順其自然的欣賞的珍惜，郎木寺的盛夏春光對我而言沒有辜負也沒有遺憾。

賽赤寺雖然在修建中顯得雜亂，雨後的水泥路也沾滿了邊上的草土，遊客的鞋子充滿了抱怨，我開始聽到有人說郎木寺太糟糕了。

但靜謐的廣袤無際的天空之下，即便賽赤寺目前還顯得雜亂，但河對岸的四川境內的格爾底寺就美得跟一幅油畫似的。

遊客似乎更喜歡這裡，也許是一片生長著小黃花的草地吧，喇嘛和藏族婦人遊走在山坡的草坪上的時候，天空突然有些晴朗起來。

我曾經為拉卜楞寺的朝左佛門，往右紅塵感到驚詫，一條公路將寺院跟城區劃分的十分明顯。但沒想到郎木寺的一條河，竟是四川和甘肅相望，郎木寺也就形成了兩座不同的寺院。站在賽赤寺的高處的時候，就遠望到對面的那一片草地上的格爾底寺，這與賽赤寺的風光不一樣。

如果說甘肅的賽赤寺的建築磅礴吸引了我的話，那麼四川的格爾底寺就讓我回到了春天，順便找到了古樸的記憶。

剛入牌坊，一個古老的轉經廊讓我興奮的忍不住歡呼起來——眼前是巨大的古舊的木質的轉經筒，特別大，也特別沉，赤紅色的彩繪在歲月的洗禮下已經褪色了不少，但八寶圖騰仍是清晰可見，當地的藏民總會從這轉經廊下走過，雖然使勁的時候比較費力，但他們仍是平靜。

從這巨大的轉經廊轉個彎的時候，又是一條轉經廊，但轉經筒瞬間小了許多，也變成了古銅質，上頭刻著經文，藏民們的態度依舊平靜，臉色溫和。

這是給我最大的印象。其次便是盛夏回到了春天。

有人說走進格爾底寺，一定要去白龍江大峽谷看看，否則就看不到郎木寺的真諦。但我在走到虎穴的時候就停止了步伐，因為我留念身後的那一片草地。

這是一個所有人都喜歡的自然土地，就連喇嘛都會趴在草坪上玩弄著花草，記得在大峪溝的旗布寺對面的草坪上，就看到兩個喇嘛挨坐在一起，看著清澈的湖水，看著遠山，看著近樹，這樣美好的畫面當時有位老先生還戲言——人生倘若如此美好，看來還得出家。

所以，格爾底寺的草坪無疑就是一幅人生畫面。藏族婦人背著酥油茶跟著老伴正往山上的殿堂去，途中他們停下來休息過一段時間，但竟然是隨意的趴在地上手接著山泉水洗起了臉。

婦人的臉上充滿高原紅，但卻如此驚艷。而遠處的高坡上，喇嘛的背影成為純凈的世界中最美的點綴。

遊客在草坪上玩得快嗨過了，經典的高舉絲巾的紀念照再次出現，所有人都沉浸在這錯意的春天裡，盛夏時光也尤其文藝。此時的郎木寺，在我這兜兜轉轉的甘南旅途中，成為最為重要的記憶之一。

其實天葬就是一個人離世的過程，因為信仰的不同，我們將它蒙上了一道神秘的面紗。但實際上，郎木寺的七月，最難忘的就是在盛夏回到春天，放佛生命重啟。

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