如果辭職後只能去一座城市，那就是特拉維夫

天下 07-12

「以色列人好像永遠都不用工作吧。」我坐在城市西緣的沙灘邊，像特拉維夫人一樣喝著冰凍的鷹牌啤酒想。

在清晨的特拉維夫海岸跑步是一種藝術享受

那時正是初夏的傍晚，地中海的艷陽強烈地照耀著一切，彷彿要蒸發掉這片海岸。人們在沙灘上打球、健身、曬日光浴，在海中享受難得的涼爽，在沿海公路上跑步或遛狗，整個特拉維夫的人都來到了海岸，事實上從上午開始海岸就已經人滿為患了，沙灘上的人群像極了擱淺的沙丁魚，直到夜幕降臨，所有人才離開變得陰冷的水域，轉而湧進Dizengoff大街的酒吧里。

老照片告訴人們，特拉維夫的海灘從來便是度假勝地

特拉維夫的人（注意，不是特拉維夫人）大多都很年輕，這與這座新穎的充滿魅力的藝術之城的氣質十分貼合，太多的來自海法、耶路撒冷和阿克里的以色列青年將特拉維夫作為工作或短期度假的首選地，後者似乎解釋了為什麼有那麼多年輕人看似奢侈地將大把時間耗費在海灘之上和陽光之下等待蒸發，而前者就如我的以色列朋友Roy一樣，離開故鄉小鎮，來到這座堪稱以色列國際化最完善的大城市，找到了讓自己開心的工作，成為「漂泊首都」的一分子。這種「漂泊」，也包括每天在日落西山後，步行到Johnny Boy酒吧喝上一杯，這多麼「地中海」呀。

08:00 @高登海灘

沿著地中海漫長的海岸線，高登海灘、弗萊什曼海灘、耶路撒冷海灘等白色的沙岸從東北向西南依次排開。那裡就像一座藝術市集，或是開放的藝術博物館。在特拉維夫靠北的高登海灘和弗萊什曼海灘之間，經過政府的著力改造，已經成為一個高檔酒店雲集的娛樂休閑購物地，並很近地聯結了酒吧街。防波堤以木棧道鋪設，造型簡潔的光滑石頭被當作椅子也被當作藝術裝置。

海邊的旅館由曾經的救生警衛崗改建而成

經過繪畫著顏色鮮明的塗鴉的Brown Hotels，那裡曾經是海灘上的救生警衛崗，不久之前才在政府的支持下成為酒店，不過因為房間過少需求緊俏，通常只提供給特殊體驗需求者。繼續向南的海灘則被藝術環繞著，不經意間可以遇到造型各異的神秘雕塑、倒立的卡通愛因斯坦或街頭畫作，它們給艷陽下的沙灘帶來了更多魅力。

10:00 @特拉維夫藝術博物館

如果你對海灘上的藝術意猶未盡，那就來特拉維夫藝術博物館吧，這裡是現代藝術的永久收藏之地。這座博物館在1932年由特拉維夫市第一任市長Meir Dizengoff在羅斯柴爾德大道私人住宅旁建造，到如今它已經改變了位置並發展顯著。

特拉維夫藝術博物館是以色列頂尖的當代藝術博物館

博物館的收藏品原來只有十幾種，現在已經穩步增長，在很大程度上得益於收藏家和藝術家的慷慨捐贈，包括從20世紀初期到現在的以色列當地藝術品，涵蓋從19世紀中葉到現在的國際展品，以及從16世紀到19世紀的大師藝術作品。

11:00 @拉賓廣場

特拉維夫城市中心並不大，幾條主幹道Allenby街、Dizengoff街和Rothschild街連貫相交，公交車系統十分發達快捷。步行尋找城市的樂趣也是很好的選擇，這座城市相當安全，並且超市商店很多，可以隨時購買飲料和啤酒，這在中東地區可是難得的福利。

伊斯羅特爾塔爾既是一座核心區的酒店也是建築藝術的地標

城市中的一個地標是拉賓廣場，這裡曾稱為列王廣場，一座巨型的大衛星鑄鐵雕塑安置在廣場中心。1995年，以色列前總理拉賓在廣場旁的政府大樓門口遭遇刺殺身亡後，列王廣場更名為拉賓廣場，以紀念這位曾推動中東世界和平進程的領袖。如今在廣場旁的空地上，還有雕像和地面上的定位點來紀念這段歷史。

14:00 @Allenby街包豪斯建築群

從某種意義上來說，包豪斯就是建築的「現代主義」，儘管它是一種思潮而非一種風格。但「包豪斯風格的建築」在已經幾乎消失於它的誕生地德國的今天，卻可以在特拉維夫的街區中看到。

Allenby街上的建築

包豪斯建築現代、簡潔、造價低、工期短的優勢受到了建國初始的以色列青睞。猶太人繼承了這一設計理念和技能，在以色列迅速建造了一大批包豪斯建築，至今還有4000多座，因此被聯合國教科文組織評為世界文化遺產。它們主要存在於特拉維夫的幾個商業街和生活區之中，例如Allenby街、Dizengoff街、Rothschild街和Bialik街等。

16:00 @Old Jaffa雅法老城

事實上，特拉維夫應該被更準確地稱為特拉維夫－雅法（Tel Aviv-Yafo），後者雅法老城坐落在特拉維夫南邊，歷史可以追溯數千年，《聖經》里寫到建設耶路撒冷猶太聖殿的木材便是從這裡運往的。雖然如今的雅法老城只是重建的產物，但它仍然是特拉維夫－雅法這個城市的文化和精神所在。