它是「法老寶座上的明珠」，蘊含一個凄美的愛情故事

天下 07-13

從阿布辛貝神廟出來後又是長達3小時的一路狂奔，沿途還是滿目沙色，景色十分單調。村婦同志繼續烀豬頭，睡態十分可笑，將皇帝的睡意全都給樂沒了。

環顧四周，大多數人也都像是霜打的茄子---蔫了。

凌晨兩點半就掙扎著起床。旅行，不容易啊？

本來，一日游的行程還包含參觀阿斯旺大壩。車到阿斯旺大壩前的售票處時，司機停下來徵求意見，說是如果想看大壩，請下車買門票，20鎊/人，不過他本人認為我們的車子反正要從老壩上過，所以看不看新壩沒有意義，不如省下20鎊。

皇帝曾參加過松花江白山電站和長江葛洲壩電站的建設，對水電設施感情特深。然而，皇帝同志同時也是個人品無敵之老好男人。所以，見大多數人一致表示不去，也只好從了。

還好，我們的車子是從老阿斯旺大壩上開過去的，也算看到了。

接著看下半場好戲----掉頭去菲萊神廟。

到達納賽爾湖邊的時間是14；00整，大家與司機約好返程時間和碰頭地點後下車來到湖邊，飛來神廟門票學生和教師一律半價。由於神廟坐落在納賽爾湖上一座小島上，所以必須乘輪渡前往。碼頭上的船老大們開價都是往返15LE/人。我們車上一位西方中年女士極為強悍，上前一頓猛砍，生生將往返價格降到了10LE/人。

年輕的船老大造型極酷，看看船上的擺設就知道這傢伙很懂生意經。

納賽爾湖清麗婀娜，湖水碧藍清澈，猶如大漠之上一顆璀璨的明珠，湖面上水鳥翻飛,湖中小島林立,湖兩岸樹影婆娑,不遠處灰色的阿斯旺舊壩狀若卧龍，整體景色十分迷人。

菲萊神廟就鑲嵌在這藍天碧水之間，它建於公元前4世紀至公元前3世紀之間,是現存最好的三座托勒密王朝廟宇之一,被稱為「法老寶座上的明珠」。是為古埃及神話中司掌生育和繁衍的女神伊西絲而建。關於女神伊西絲及其凄美的愛情故事，後面還將詳加介紹。

菲萊神廟原址位於菲萊島上。20世紀60年代，埃及在菲萊島南面築起大壩後,神廟幾乎全被淹沒。遊客只能乘船觀看露出水面的神廟廟門和石柱。為了保護這些珍貴文物不受毀損,從1972年開始,埃及政府在神廟四周築起圍堰,抽干裡面的水,然後將這組廟宇拆成45000多塊石塊和100多根石雕柱,於1979年8月在離菲萊島約一公里遠處的阿吉勒基亞島上依照原樣重建。

1980年3月10日，菲萊神廟在新址上重新正式開放。

1979年，菲萊神廟作為「阿布辛貝至菲萊的努比亞遺址」這一項目的組成部分入選世界遺產名錄，與金字塔一起成為埃及的第一批世界文化遺產。

聯合國教科文組織世界遺產中心的對「阿布辛貝至菲萊的努比亞遺址」的評價是：這一重要區域內有大量極具考古價值的宏偉古迹，其中包括阿布辛貝(Abu Simbel)的拉美西斯二世神廟(Temples of Ramses II)和菲萊(Philae)的伊西絲女神聖殿(Sanctuary of Isis，亦即菲萊神廟)。

走下小船，走進神廟的那一刻,一種前世的滄桑厚重的氣息撲面而來，彷彿回到了遠古時代。

菲萊神廟包括海瑟廟、誕生堂以及兩座塔門在內的各式各樣的神殿和避難所,全面描述了包括伊西絲和奧西麗思在內的所有神靈的神話。

眼前的神廟融合了埃及法老時代以及古希臘、古羅馬的建築風格,體現出多種風格的完美統一。神廟的第一塔門上刻有托勒密一世將奴隸供奉給伊西絲女神和哈索爾女神的圖像。

穿過有兩尊獅子的主門入口,即進入中庭。眼前是兩座梯形浮雕塔門,浮雕不僅有大型人像,還有密密麻麻的古埃及象形文字。

大殿的柱子風格統一,呈紙莎草開花狀,在柱頭位置雕有面朝四方的女神方柱。這些柱子上面顏色較深,下面則較淺,想必那是以前曾被水淹過的痕迹。

中心位置是伊西絲女神和哈索爾女神的浮雕像,精美無比。

神廟內的雕刻非常細膩，壁畫上的人物形象生動，雖然描寫的是神的故事，但人物形象完全來自生活，其細膩程度足以令凸起的腹肌和膝蓋的關節清晰可見。

菲萊神廟與一個浪漫凄美的愛情故事緊密相關。傳說伊西絲是古埃及最有名的女神,埃及人對她尊崇備至。因為嫉妒，伊西絲的丈夫奧西里斯被自己的孿生兄弟塞特殺死,屍體被肢解成十四塊，拋撒於世界各地。伊西絲喪夫心痛思夫心切,不懼艱難險阻，歷盡千辛萬苦，終於一塊塊找回了丈夫的屍體碎塊並將其復原，使其復活，夫妻二人重新開始了恩恩愛愛的生活，並生下了兒子何露斯。

孰料禍不單行，伊西絲的丈夫後來又被其弟數次殺害,再也不願復活，一對鴛鴦就這樣永遠的分開了。

參觀完神廟後，村婦問皇帝：他為什麼不想活了呢？

皇帝沉吟半晌：因為他預測到埃及要修阿斯旺大壩，與其葬身魚腹不得完屍，還不如從此長眠不醒。

村婦聞後唏噓不已：自私寡情的男人，你對得起妻子對你的一片深情嗎？

本來，神廟夜間還有聲光表演,遊人們可以欣賞到泛光燈照射下碧水環繞的菲萊美景。我們因為要在當晚趕去盧克索,就無福消受了。

當晚六點，我們登上開往開羅方向的火車，前往埃及故都盧克索。這列火車很特別，車站不售票，旅客一律上車買票。我們走進二等車廂，發現比我們的動車組舒適得多，最大特色是椅子可調，而且兩排座椅之間間距很寬，能伸開腿，而且每列椅子只坐兩個人，不像我們的是一面三人，一面倆人。另一個特點是車門可由任何人從裡面隨時開啟，這點與印度相同。

埃及火車另一個特點是進站台上車和下車出站台都不檢票。

火車開得較慢，停的站點也較多，所以幾乎用了4個小時才到達盧克索。

出站台有很多人拉客，我們選中了一位年輕人，他的旅館名叫Everest ,含無線上網、衛生間和早餐的雙人房每床30LE，旅館的老闆和服務生都能講流利的英語，最大的特點是熱水供應極佳，洗浴非常舒適。

本來，下火車後，同伴H和她在網上結識的一位中國中年男士M一起去了另一家那男人事先定好的賓館（在阿斯旺他倆已然共處一室），但我們剛剛安頓好，H就打來電話，說她今晚要過這邊來住。

皇帝說，怎麼這麼快就分居了？

村婦和小閻大笑。

本來，考慮到小閻一個女孩兒不方便和生人同住，開單間又怕安全出問題，所以我們三人定了一個三人間。如今H突然變卦，我們只好改為兩間雙人間。

後來小閻告訴我們，那晚H過來時已經是半夜了。

這個H自我介紹說自己是government staff。皇帝說，從對自己職業的英文譯名就能看出，其實中國的公務員們從來沒把自己當成是civil servant(公僕)，打骨子裡他們就認定自己是官員（government staff），而不是服務員。

H 這幾天的表現也充分說明了這點。她從來不會考慮別人的感受，一切都是自我為中心。比如在開羅，我們三個一起去火車站，她一會兒要買水果，一會要買吃的，而且都會耽擱較長時間，我倆只好背著大包站在外面等她。就為這，村婦還差點跟皇帝翻了臉，好像皇帝很好色似的。

其實，皇帝只不過是憐香惜玉而已。皇帝說，她是第一次出國，又不能講英語，看在她好歹當了一回上海世博會自願者的份上，我們就委屈點自己吧。

旅途上到處都是風景，時刻都有故事。有時，故事就發生在行者自己身上。