搶先撩 | 在他之前，世界沒有范思哲

點擊觀看封面人物Gianni Versace如何開啟別樣的審美時代

iWeekly出品

20年來，時裝設計師們總是時不時地回望Gianni Versace彼時的靈感配方，其作品展現著感官層面的自由流動和迪斯科般的耀目無敵，執著於古希臘與毫不避諱的庸俗之美，叩問和演繹著人類的慾望內核，坦承從那種消費主義解放出來的自由與明快，表達著超現實和烏托邦式的理想主義—當代時裝設計師將Gianni Versace構造的美學與他們的自我趣味天衣無縫地融合在了一起，而每一次致敬，或變奏，總是確鑿印證著Gianni Versace的當代意義。最新一期《周末畫報》將帶你回顧這位了不起的設計師，

點擊圖片，看他如何用壞品味影響了整個時代的審美吧。

閃爍的慾望之網

2017年的7月15日，Gianni Versace的逝世20周年紀念日。20年前，他在邁阿密的家門外被射殺並不幸身亡。聽聞這一噩耗最初的幾個星期里，Donatella Versace說: 「我每天回家都會關上門哭泣。」 她說，「我不只是失去了時尚之王，我還失去了我的兄長。」在此之後，Gianni Versace的形象總是圍繞著他被謀殺的震驚和醜聞，以及那些為了他設計的服飾而聚集起來的名人圈，而他所遺留下的設計，則常常被人忽略與低估。

1978年創立了Versace時裝屋，Gianni是當今先鋒時裝的重要締造者之一。在Prada的尼龍手袋推出的7年前，在Tom Ford來到米蘭推出Gucci成衣系列的12年前，Gianni就已經在試探品味、性別的界限了—並把Rock 』n』 Roll的顛覆感帶入了時尚界。紐約FIT博物館的館長兼首席負責人Valerie Steele總結說，Gianni Versace是一位 「走在時代前沿」的設計師。

Gianni Versace的形象與他不走尋常路的對於魅力的理解，當今一直在被認為「cool」的營銷大師們所使用— Balenciaga的Demna Gvasalia、Paco Rabanne的Julien Dosseno，或Miuccia Prada、Proenza Schouler和Riccardo Tisci，又或Off-White?的Virgil Abloh，姑勿論我們是否意識到這一點。

當今時裝界最閃耀的明星之一的Christopher Kane說：「Versace時尚屋曾是，我相信它現在也還是，現代最有影響力的時裝屋之一。Donatella和Gianni曾是多麼強大的一對搭檔，再也不會有像他們一樣的人了。」他繼續道，「作為一個孩子看著Gianni Versace的秀，甚至現在作為一個成年人，我仍然能起一身雞皮疙瘩。」

Gianni Versace對於熒光色的喜愛 —由他在邁阿密的生活所啟發—就依稀可以在Kane的作品目錄中看見。在2017秋冬系列中，Kane的新古典主義toga風格的裙裝便點綴著數百枚金色亮片。而其他的Versace風格的裙擺，有著巴洛克風格的印花圖案或是銀色面料，搭配著Crocs洞洞鞋。

Christopher Kane 2017年秋冬系列

曾與Kane擔任Versus創意總監共事過的Donatella Versace，就愛著他能把迷人的美與當代相結合的能力—即使這給了一點帶有諷刺性的醜陋感。Donatella評價Kane說，「他知道怎麼把某樣東西變得更前衛更現代，變成現實。他就和我哥哥一樣。」 事實上，就像現在，穿著一雙Crocs洞洞鞋是被認為「壞品味」的一種表現。諷刺的是，穿著一件Versace彩色緞面緞紋尼龍娃娃裙，也是一樣的。現在，所有人，從Miuccia Prada、Christopher Kane，到在路易威登展示了2017秋冬系列的Nicolas Ghesquière等所有人，都在他們的系列中突出了其特點，或是一件作品，又或是一整場時裝秀。

Louis Vuitton 2006年春夏系列

1989年，Gianni Versace設計了一些看起來有些廉價的高定服裝，看起來就像蕾絲的情趣內衣 —— 是他對於慾望之網的評價。在Prada出現之前，這就是普拉達主義（Pradaism）。

同樣諷刺的是，曾經說過「我討厭好品味」的Gianni Versace，卻也在同時闡述這個標誌性的理念。從在他作品中竄來竄去的希臘式裝飾帶，到新古典主義的不對稱服裝，他想讓他的品牌像是來自古代，像那是永恆的一般。在意外身亡前不久，他說，「淺顯地說，你得是深刻的」，說明古希臘的規則是一切風格的基礎。他想要挖掘出更深層次的、古希臘對於美學的理解，「希臘人發明了古典主義，膚淺來自於深奧。」 他對哲學家尼采非常尊敬—尼采曾大量地寫過，人類的存在與生活是如何由阿波羅的恩典、純潔與光明，並同狄俄尼索斯的黑暗、誘惑還有慾望的驅使來構成的。Valerie Steele說，她認為Versace的作品「與其說是關於古希臘的，不如說是巴洛克風格的再現。和美杜莎還有華麗的充滿肌肉感的軀體一起，一切都是這麼的戲劇化，這麼的極端。你可能在古代看見過，但是和Versace，它是被帶到第n個維度的。」

Gianni Versace是一個矛盾體，他摒棄好品味，自身卻又是好品味的標誌。他希望自己的品牌來自古代，如同永恆或者古希臘一般—他認為古希臘規則是一切風格的基礎。可想而見的是，他一生都在致力於發掘更深層次的、古希臘對於美學的理解。

像一個被狗仔隊鏡頭所捕捉到的記憶一樣，被演員LizHurley所穿著的Versace安全別針裙險些就成了會在歷史上說成的「那條裙子」。身材火爆的Jennifer Lopez同樣曾經穿著「那條裙子」出席多種場合。Versace的作品與其說是關於古希臘的，不若說是巴洛克風格的再現。和美杜莎還有華麗的充滿肌肉感的軀體一起，一切都是這麼的戲劇化，這麼的極端。

正如20世紀60年代的流行曲常被誤解為樂觀的、相當膚淺的，它作為後現代主義先驅的陰暗面常被人遺忘。Gianni Versace的靈感很多來自於Andy Warhol，以及Warhol對於標誌性圖像的處理— 還有1991他在瑪麗蓮·夢露的照片上蓋上的一條水晶連體褲。

出於對Andy Warhol的致敬，Gianni在其1991年的系列中，將Warhol最著名的作品之一—《瑪麗蓮?夢露》印在了一條鑲滿水晶的連體褲上。

正如Warhol所說的，夢露是一件商品—就像是一瓶Campbell牌的罐頭湯—Gianni曾經在一次玩笑中提及，是什麼讓我們想要物質。Warhol不僅承認了，代表了整個人類種族承認了：我們是被慾望所控制的，並且我們渴望慾望；他還將我們對於時裝的忠誠比作了賣淫的最終形態。根據已故的，曾任The Costume Institute院長的Richard Martin的說法，范思哲「費里尼式的處理禁忌與慾望的手法」—甚至鼓勵他的顧客穿得像個妓女似的，即使是男性顧客（Versace在發布1992 Miss S&M系列後，緊跟著就發布了相對應的1993春夏男裝系列）。

正是這種令人不安的、精神錯亂一般的魅力和不尋常的壞品味讓Donatella把J.W. Anderson和Gianni Versace相提並論，她說：「他不怕挑戰。他不怕挑釁。他不怕犯錯。」

「酷酷」的時裝人士也許可以避開性—但他們不能迴避慾望。無論一雙超性感的Giuseppe Zanotti的細高跟，還是一雙MaisonMargielaTabi的靴子—我們都是一樣渴望的，不管審美對象是什麼。就像Vetements正在玩兒反時裝的遊戲，Gianni也一樣—但他是拿性來玩兒，而不是今天流行的冷感或是破壞主義。現在，一個很酷的時尚達人可能會在一件衛衣上看到比一條性感長裙更多的優點，但是，其實他們都是一樣的。倫敦V&A博物館 「The Glamour of Italian Fashion」展的策劃者Sonnet Stanfill就曾說過，一件昂貴精緻的Armani黑西裝和一條Versace的雞尾酒裙一樣華而不實。

曾任The Costume Instituteu院長的Richard Martin描述Versace為「費里尼式的處理禁忌與慾望的手法」，而1992年的 Miss S&M系列，正如名字所揭示的一樣，處處充滿了Gianni對於皮革、捆綁等帶有玩味般的「性暗示」元素的熱衷。

可以說，對於Gianni Versace，時裝是一種可以重複發明的工具，也是一個展示不靠譜的另一個自我的機會，甚至是時裝潮流誕生它本身。Gianni Versace開啟了別樣審美的時代，創造了Gianni Versace效應，他把所有的男人和女人都變得非常性感漂亮，關於Gianni Versace的故事，你可以知道更多，快來點擊

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採訪、撰文—Lucy Norris 插畫—j 編輯—唐卓偉

翻譯—Georgina Jiang 設計—小黑

封面—Trunk Archive /Snapper Media

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