紳士必備知識，西裝鞋的選擇

男士們的日常穿著總少不了正式的西裝，除了選對襯衫和領帶的搭配，即便是渣得無孔不入的男人，提起自己的正裝小皮鞋時，也是一往情深的。在這個初冬，不妨投資歷經時光洗禮的經典鞋款，踝下兩寸的經典，高級感呼之欲出。

那麼西裝鞋該怎麼選呢？

Brogue 丨 布洛格

Brogue (布洛格)源於英倫， 16 世紀時蘇格蘭人和愛爾蘭人在高地工作時穿著此鞋，隨後成為英國紳士狩獵或者散步之選。最初的布洛格鞋頭有著精緻的釘孔圖案，並將生硬的三接頭轉變成線條優美的側翼。

19 世紀後演變成尖頭、內耳式平底皮鞋，鞋尖部分仍打孔，原本生硬的三接頭已經演變成線條優美的側翼，形狀類似「 W 」而側面延伸部分則像鳥的翅膀，所以也被稱為「風翼」。此時的Brogue已經成為紳士的象徵，搭配正式西裝，出現在正式社交場合。

Oxford 丨 牛津鞋

正裝鞋家族中最長久不衰的 Oxford (牛津鞋)款式，最初正來自於布洛格的變體。 1830 年左右，牛津鞋的標準樣式被 John Lobb 鞋履工坊創立出來，從半靴式變為低於腳踝的正裝系帶皮鞋，與布洛格的區別在於鞋面由兩大塊皮左右拼合并遮住鞋舌。

牛津鞋鴨舌處的嚴謹拼皮是關鍵，因而牛津鞋的腳背通常比其他鞋型更窄，由於腳背活動空間局促，穿著者下腳謹慎扭捏，步態看起來裝腔作勢，因此顯得逼格格外的高。這種略微的「不舒服」正是牛津鞋流行的最初原因。

Derby 丨 德比鞋

Derby (德比鞋)採用兩片外耳(或稱外翼)，鞋帶系好後仍可看到鞋舌，兩片鞋耳之間有溝縫，不完全彌合，其鞋舌與鞋面是連在一起的一塊皮。

人們常常將牛津鞋和德比鞋混為一談，它們確實是孿生兄弟，同源於布洛格鞋。兩者最大的區別之一在於鞋孔釘，德比鞋的金屬鞋孔釘向外翻壓，扣在鞋面，而牛津鞋正好相反，扣壓在鞋面的背側。德比鞋腳背部分較為鬆弛，相對來說穿著更為休閑舒適，也是美式風格正裝的代表鞋型。

Monk 丨 修道士鞋

作為離布洛格血統最遠的正裝鞋，受宗教符號影響的旁系分支 Monk (修道士鞋)， 15 世紀由義大利修道士設計，最大特色在於鞋面上有一個寬大的橫向帶，通常裝飾著金屬環扣(雙扣或單扣)，這個橫帶裝飾稱作 Monk-strap，可調節距離。

時下的修道士鞋因不用系鞋帶，也被一股腦納入日裝懶人鞋的範疇，其實不然：設計寬鬆的圓頭款作為日裝鞋可搭配費爾島針織襪與牛仔褲，而窄腳背亮皮的尖頭款也能完美撐住晚裝或正裝需求。

Loafer 丨 樂福鞋

Loafer 一詞原指「優雅、休閑的人」，而 Loafer (樂福鞋)的風格也就不言而喻了。脫胎於非正裝鞋的馬克辛鞋，是最不正式的常用皮鞋款。因 1934 年美國緬因州的約翰·巴斯在鞋面上引入帶兩個硬幣扣的裝飾帶，便是樂福鞋上所有馬銜扣與裝飾結的前身。

通常而言，樂福鞋能適應的最高規格 dress code 是 Smart Casual (半正式便服)，對於初出茅廬的新人而言，舒適活潑的半正式印象往往能加分。如果要穿樂福鞋出入 Black Tie (正式晚宴)的派對，必須要嚴謹挑選無裝飾且材質高級的皮質。不過，對於 White Tie (高級晚宴)而言，樂福鞋是永恆的禁區。

一件精緻西裝既可以穿出你的時尚氣場， 面對早晚漸涼的氣溫，選一件小西裝就是王道！挑對了一雙合適的鞋子，總能有神奇的搭配效果。

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