她與她的紅唇都吻給了台灣環島公路上的年輕大男孩們

　　第一次見到台灣仔Angus Chiang是在今年4月份2017秋冬上海時裝周的Tube Showroom里。他的展位在二層最裡面的拐角處。這是他第一次在內地媒體和買手面前展示自己的設計。這個靦腆的寸頭大男孩穿著他那標誌性的MIKI大頭橡膠鞋，滿嘴嗲嗲的台灣國語，一開口就讓人變得軟綿綿的了。

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　　Angus Chiang 2018春夏男裝系列概念短片

　　2017秋冬系列描述的就是1990年代台灣學生的偶像羅百吉和當年的校園流行文化。那的確是一個真實屬於Angus的學生年代。

　　設計師Angus Chiang

　　入圍2016年LVMH青年設計師大賽決賽21強讓來自台灣的Angus Chiang（江奕勳）迅速成為了時尚行業小範圍內被津津樂道的小紅人。

　　提及台灣時裝品牌，除了夏姿陳你幾乎一無所知。難怪有媒體開玩笑說Angus Chiang算是代表台灣地區獨立設計師的一棵獨苗了。

　　5月25日，他接到了一通越洋電話，是巴黎男裝周主辦方打來的。他們想邀請Angus Chiang參加2018春夏季巴黎男裝周。

　　Angus Chiang 2018春夏男裝秀後台

　　這並不是Angus Chiang第一出國辦秀。2013年他的畢業系列「Sailing to the Moon」就代表台灣地區與十六個來自世界各地頂尖服裝學院的設計師參與倫敦畢業時裝周，並贏得第一屆國際設計師首獎。

　　2013年Angus Chiang的畢業系列「Sailing to the Moon」

　　Angus Chiang的設計都根植於台灣的本土文化。對於大陸人而言，這些文化不會讓你感到陌生，只不過Angus作為一個「當地人」更有發言權，只不過是以自己的視角來詮釋。

　　富有台灣特色的2018春夏男裝系列宣傳圖

　　2018春夏季的主題名為：她與她們的紅唇。紅唇是來自台灣公路邊上擺著檳榔攤商的檳榔西施。她們是這個新系列的設計靈魂。而台灣單車環島文化則是另一條文化線，Angus試著去展示車手們騁馳在環島公路時的奇幻冒險。

　　單車選手的騎行衣細節和多樣的色彩標誌，加上檳榔商鋪的標語和包裝袋，結合他一貫的亮麗色彩和設計語言，呈現出一段讓東西方看客皆會眼前一亮的「環島之旅「。

　　對比過往三季設計，2018春夏系列中單品更加強調了實穿性以及多樣化，一方面Angus有意識地加大了實裝設計的比重，為了爭取更多的訂單；另一方面正式辦秀也需要更多的貨品呈現。

　　乳膠材質提升單品上的層次，並結合單車車衣之細節，例如車衣上功能性的後口袋加入至大衣與針織系列中。同時針織系列也利用透明紗呈現檳榔西施的衣著元素。

　　結合單車車衣細節的大衣系列

　　牛仔系列是品牌在持續推廣的產品線，服裝細節因應主題將檳榔為元素轉化為口袋、線條和圖案。品牌過往的配飾產品幾乎都是帆布面料，這次則改用了更加矜貴的小羊皮作為主材質，推出以檳榔為概念的腰包及吊飾包。

　　以檳榔為概念的腰包及吊飾包。

　　Angus Chiang對鞋履產品注入了大量的心血。從他還在軍隊服兵役期間就一直在構思日後成為品牌特色的鞋履雛形。如今名為「MIKI」的大頭鞋如願成為了品牌最具標示性的單品。

　　名為「MIKI」的大頭鞋

　　這一季他將單車運動鞋重新解構，加入檳榔西施衣著元素的亮片、水鑽、荷葉等女裝細節，突破舊有形式，不但保有Angus Chiang一貫的特色，更增添了豐富性和趣味性。

　　品牌這次繼續與影像創作導演石力任合作了新系列的形象短片。以導演一貫的地下風格和特殊性呈現之外，秀場音樂則是與獨立樂團1976合作，呈現台灣另類的單車環島和檳榔西施文化現象。

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　　Angus Chiang 2018春夏男裝系列

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　　我們與Angus Chiang聊了聊

　　MW

　　你的秀被安排在

　　Rick Owens和Louis Vuitton之間，

　　是不是很擔心重要買手和國際媒體不會來參加？

　　坦白說我還是挺擔心的，畢竟是第一次在巴黎辦秀。我們在巴黎當地聘請的公關公司找到了Chartlett廣場旁的一家圖書館作為秀場，這個地方距離Louis Vuitton的秀場比較近。

　　但是前一場秀的延遲導致我們的秀也晚點了將近40分鐘，一些國際媒體真的有點不耐煩了。好在最後大概有300人來現場看秀了。

　　MW

　　感覺2018春夏系列比起2017秋冬系列更加實穿了，2017秋冬系列的戲劇化成分似乎有點過重。

　　其實剛剛有說到，本來這次就是計劃要來巴黎見買手，爭取訂單的。所以在準備新系列時，我先跟團隊談論了產品的大致方向，然後才套入到台灣環路騎行和檳榔西施的大主題之下。

　　這次我們一共展示了36套Look，整個系列的全部貨品大概也有115件。比起過去任何一季都要豐富。所以也有足夠的空間來平衡店鋪款式和秀場款式的比重。

　　這樣一來，一方面可以凸顯產品實穿性，一方面也滿足了辦秀需要的視覺效果。比如以檳榔塑料包裝紙為靈感的罩頭透明上裝，其實就是特意為了走秀而設計的。

　　模特穿著以檳榔塑料包裝紙為靈感的罩頭透明上裝

　　罩頭透明上裝設計圖

　　MW

　　從第一季作品開始

　　你就試圖要在服裝性別上主張 「無性別」的概念嗎？

　　大學做設計的時候我就已經讓男模特穿著女性服飾了。正式成立品牌後，其實我並沒有要刻意地要去做「無性別主義」時裝，只是覺得我的設計男女都可以穿。

　　對買手而言，你可以把貨品陳列在男裝區，也可以靈活調整到女裝區。我們的褲子都會準備五個尺碼，從女款最小碼，到男款最大碼。至於牛仔、針織，甚至是外套類產品，我們只保留了三個尺碼。對於女性消費者而言，她們完全可以把衣服廓形視為oversized。

　　MW

　　但是這樣的話，買手們在訂貨時會有所顧慮吧？

　　之前在國外辦秀時，我都是在女裝周期間發布男裝，所以真的有些買手會以為我是用男模來展示女裝。4月份在上海訂貨時，也有5、6家買手店決定把我的貨品作為女裝產品出售，比如北京棟樑。

　　MW

　　為什麼每次都要設計外形很誇張很可愛的大頭鞋？

　　是因為有特殊的靈感或喜好嗎？

　　想法很簡單，就是希望這個可以作為品牌的一個顯像性的標誌。大學畢業之後當兵的一年裡就在構思了鞋子的外形設計了，大概準備了兩年時間才確定下來。

　　我是希望通過鞋子能夠讓大家一眼就看出來這是Augus Chiang。有趣的是買這款鞋子的大部分顧客都是女性，她們出於好奇或感興趣就買回去了，但卻很少真的有機會穿。

　　所以從這一季開始，我也在跟團隊談論如何讓這些鞋子可以以商業款的形式呈現，滿足實穿性。

　　MW

　　去年入圍LVMH青年設計師大賽21強

　　對你的事業有帶來什麼明顯的變化嗎？

　　參賽期間跟評審導師之間的交流多嗎？

　　最大的幫助應該就是這次巴黎男裝周主辦方主動來找我吧。後來在郵件中才知道，我準備第一個系列（2016秋冬）時，他們就有打算邀請我來辦秀。只是那時品牌剛起步，他們想要觀察一陣子。

　　正好不久之後就入圍了LVMH青年設計師大賽，今年他們決定是時候發出正式邀請了。至於評審導師，其實我們私下幾乎沒有什麼溝通，只是參賽當天有簡單的聊天。

　　但是評審中有一位來自Barney』s New York的女性資深買手後來有專門寫郵件給我，她很喜歡我的設計，希望我可以繼續努力。這次她也來看秀了。

　　MW

　　大家可以清晰地總結出這個品牌的特色：

　　風趣幽默，色彩鮮艷，根植於台灣本土文化。

　　你是否想過地域性文化特色

　　其實會是一把雙刃劍？

　　我覺得因為大陸和台灣在文化上的相似性導致大陸媒體看到設計之後一般都會知道我在講述什麼，或是對這個主題有情感共鳴。

　　但對於歐美媒體和買手們而言，這一切都是陌生的，他們會覺得很新鮮，甚至是覺得很酷。我覺得下一步我依舊會以台灣本土文化為核心，只不過會在設計中添加一些諸如哥特，朋克等這類時裝範疇類的文化元素。

　　通常，我一旦想到某些有特色的台灣文化，會立刻記錄下來，結果發現我想要做的東西其實還有很多。但你沒有錯，或許未來在呈現方式上需要做一些改變來滿足大家的胃口。

　　MW

　　大家對台灣獨立設計師的認知很少，

　　你自己眼裡台灣獨立設計師的大環境是怎樣的呢？

　　首先，台灣幾乎沒有類似於showroom這樣的專業機構來幫助本土時裝品牌。即便現在有一些本土企業希望跟我們展開一些合作，但整體而言，台灣獨立設計師市場依舊很小。慢慢地，也有一些品牌開始試圖去內地或是國外辦秀了。

　　MW

　　高中時你的專業是動畫設計，

　　後來成為時裝設計師的機緣巧合是什麼呢？

　　我是以藝術生的身份考大學，但是我選擇的那所大學只能報考服裝設計專業。我計劃是念到大二就申請專業調換，轉到繪畫專業。沒想到入學沒多久就發現服裝設計其實很有趣，最後決定還是別調換了，老老實實地念完這個專業好了。

　　MW

　　很好奇，作為一位90後的設計師，

　　你的時裝偶像是誰？

　　說真的，我沒有時裝偶像。反倒是像Nike和Adidas這樣的品牌我很喜歡。因為我的設計很多都是帶有運動元素的，從這些品牌往往可以獲得不少靈感。比如秋冬季箱型西裝外套的襯裡就是採用了運動裝的內裡面料，並非傳統的西裝質地。

　　設計師Angus Chiang謝場照片

　　撰文｜戚茂盛

　　編輯｜ 朱言文、Hilda

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