女裝版型細節 | 胸省與撇胸！V領無袖連衣裙的結構設計與製版！

女裝胸部的特殊性和胸省處理的多樣性，讓女裝胸省無論是作為裝飾的結構線還是功能性輪廓線，有了永久的話題。

下面我們談一下：

1、將胸省轉移到肩縫、前門、下擺。

2、撇胸在女裝胸省中的應用;領型、結構線等的調整。

3、用領口寬來處理撇胸。

在製作合體女裝時，一般情況下有胸省就沒必要再放撇胸，更不能用省道轉移的手法做撇胸，這樣更會使前襟加長，如果需要可直接繪製，撇胸量一般在1CM左右，不宜過大。在製作看上去無胸省的休閑女裝時，看似無省，實際上是將胸省給淡化了，不是胸點凸出，而是呈脊凸外觀出現，它是把胸省一部分轉到領口部位，一部分轉到袖籠部位，還可以轉到腰省部位，領口無省的就把領口出的省量放到了前中領口部位，看似是撇胸，實際並不是，然後把袖籠畫順，這樣就把省暗藏起來。

我們一變化較小的後片為基礎，更方便調節整體結構與平衡。當我們確定後領口寬後，作為女裝來講前領口不要逼後領口大。某一些款式中前領口寬還要比後領口寬小一些。領口寬的加大變小於撇胸有直接的關係。作為撇胸來講有兩種方式繪製：

一是先確定撇胸量大小，再繪製前領口寬。或者將紙樣前領口剪開，肩頸點隨之移動。

二是肩頸點不動的情況下，一袖窿深線為基準點，前止口腰節處放出1cm，與基點向上至領口畫一條直線。

第一種方法是將前領口加寬，止口先加長。這樣做的話駁口線會有浮起發空的感覺，前胸比較暴露。不符合審美，有時還會造成劃口。加寬前領口的同時，肩寬也要增加。前沖肩不加大的話，前胸寬也會回受到影響，作為女裝快款前領口利少弊多。

第二種方法實際是將前領口改小了，也就是倒撇胸。這種方法適合關門領以及無領結構的服裝。這樣做很好的控制前寬，前胸會很服帖。不會因為前胸過寬造成前寬處打綹和視覺上的臃腫。西服領上衣前後領口寬一直即可。

男西裝前領口寬可以適當加寬，加大沖肩來控制前胸寬尺寸。這樣肩寬造型得到充實，顯得魁梧。前撇胸的推門和歸攏能使前胸更加飽滿。

撇胸量完善胸部造型

胸省存在於前衣片的袖窿弧長之中，無論是從立體還是平面理解胸省。當前衣片平鋪在人體或者人台上時，袖窿出會有一定的餘量，這樣的結果就是前袖窿弧長要短於後袖窿弧長。胸省的大小，是根據體型和胸高來變化的(胸高的變化是根據乳房的高低和身高來變化的)。為了解決胸省的取值，上裝製版時直接在袖窿上繪製胸省，先在前袖窿弧的中點處確定一點A,連接BP點，並以BP點為圓心夾角12度，在連接B點繪製出袖窿底部弧線。由於胸省在前側縫中分離出來，只需要運用轉省的原理即可設置多種造型的省。

從人體體型上看出，人體胸高與頸根，胸高點至頸根是一個傾斜坡度，與垂線有一個角度大概在12到16度。將面料覆蓋於人體胸部時，在領口前中線部位就會出現多餘的褶皺部分，講這些多餘的部分剪掉，前中才會平服，剪掉的部分也就是前中的撇胸量，所以說撇胸是合體服裝設計的必要手法。

撇胸量與胸省的關係

撇胸量是胸省的一部分轉移到前中線上，引起前中線變長，撇胸量在0.5cm到1.5cm。

撇胸的工藝處理相當於「隱形縫省」將轉移在前中的胸省均勻燙縮歸攏，將撇胸引起的門襟胖勢推向BP點，塑造此處的立體感，使門襟止口平服。

(1)關門領，立領上衣較少使用撇胸，用的話也是量很小，量過大會使前止口不能歸於平服。在將止口歸於平服後，要沿止口線上牽帶收住胖勢，或者在歸攏部分將挂面稍微拉緊。

(2)駁領上衣在將門襟歸攏推平的翻駁線也隨之縮短，隱形省量大的還要在翻折線中段牽帶，收住歸縮量與胸部胖勢，門襟止口在歸縮部位上牽帶或者見過面拉緊。

撇胸工藝要求面料有良好的歸拔性能，如果是化纖面料，面料本身不具備歸拔性能，就會出現前止口外斜，領口後斜等。

撇胸量在結構設計中的應用

如果款式造型是在肩部或者領口有省的造型，整體感覺為合體款式的時候，由於原有的胸省量全部轉換為肩省或者領口省，兩個省離前中線位置較近，可以消除前中線的不平服現象，不用設計撇胸。

如果款式寬鬆款式的時候，由於整體屬於寬鬆風格，不太講究服裝與人體的合體性，因此這類服裝也不用設置撇胸設計。

如果所選面料帶有明顯的條紋，一般情況下也不設計撇胸。(此時撇胸會影響服裝的外觀效果)而採用在前身衣片的底擺增設起翹的方法。當前後衣片縫合後，前衣片會產生一定的傾斜從而達到撇胸相同的效果。

如果款式有葉夏生和斜腰省的造型，且為合體款式造型時，由於省位離前中線較遠，對於前中線處的不平服是無能為力，為了達到結構平衡的目的，應該設計撇胸，量在1~1.5cm。

有一點是需要注意的，可以把撇胸量轉為領口省，把領口省隱蔽在領子下面，這樣既不改變服裝款式造型，又滿足了撇胸的設置要求。

在款式結構設計時，可以根據具體款式要求，結合以上內容加以運用。

女性人體胸部呈現隆起的近似半圓狀，設置胸省是勾勒女性身體胸部線條美感的必要手段，在女裝設計中起著決定性的作用。女裝胸部的合體程度與前後衣身的平衡度都有胸省來把握。不管是合體寬，寬鬆款還是兩片/三片/四片，胸省都是存在的。胸省的表達方法有兩種即直收法，或變數法。

直收法以BP點或者BP點附近為省尖點，手電筒結構造型所需的胸省量。直收法在合體女裝中最為常見，他是根據款式面料以及工藝要求來確定胸省位置。通常的手法有分割轉移，以原型為基礎演變出幾種胸省位置(如最上面的圖中的手法)

變數法是指不通過BP點，將結構造型所需部分胸省轉移到結構邊緣部位，將一部分省量放在袖窿裡面。變數法在寬鬆服裝裡面比較常見，他也是根據款式面料和工藝要自來確定轉移部位。

門襟變數法與撇胸之間有相似之處，但又有本質上的區別。撇胸是去掉一部分的門襟量，領券我和肩線上的變化只是用大概的數值來表示。而門襟變數法是通過改變紗向，將部分省量轉移到胸圍裡面去，孔令一部分放到袖窿裡面。門襟變數法只適合開門襟以及門襟不對稱的款式。

下擺變數法是通過起翹前下擺與前腰線，來轉移部分胸省，另一部分胸省放在袖窿裡面。下擺變數法不適合用格子面料及橫紋的面料款式。總之，根據不同性質面料款式，胸省位置有相應的變化，胸省的合理運用關係到整體成衣的結構美觀。

　　V領無袖連衣裙的結構設計與製版

V領無袖連衣裙的結構設計與製版

款式圖

規格尺寸

製版數據如下：

此款成品胸圍、腰圍規格是由凈胸圍、腰圍減2cm。

1、前片製版

①衣長：65cm;

②前落肩：5cm;

③袖窿深：18cm;

④腰節：36cm+3.5cm;

⑤臀圍線：腰節下20cm;

⑥基礎領深：N/5+0.5cm;

⑦基礎領寬：N/5;

⑧胸寬：B/6+0.5cm;

⑨沖肩：3.5cm;

⑩胸圍寬：B/4;

?腰圍寬：W/4+1cm(從後腰圍借出);

?臀圍寬：由臀圍線與前胸圍寬線交點放出1cm;

?轉省位置：以對應BP點的腋下省位置為中心，設置三條省，並將省量3.5cm在三條省位中均分;

?底擺開剪線：對應BP點一條，側縫與第一條開線1/2處一條。

?領線：領深開深總量12cm，寬4cm;

?小肩線：在基礎小肩線上截取寬5cm。

2、後片製版

①腰節：與前腰齊;

②袖窿深：低於前袖窿深3.5cm(腋下省量);

③臀圍線：腰節下20cm;

④落肩：4cm;

⑤背寬：胸寬+1cm(由背縫點量取);

⑥沖肩：2cm;

⑦胸圍寬：B/4(由背縫點量取);

⑧腰圍寬：W/4+2cm(省)-1cm(借給前片量);

⑨臀圍寬：由臀圍線與腰圍線交點向外1cm;

⑩領深：2.5cm;

?基礎小肩：前小肩+0.5cm;

?小肩線平行下落2cm，開寬4cm，圓順領線;

?直腰省：省量2cm，腰節以上省長至袖窿深2cm(無袖)，腰節以下省尖至臀圍線上。

?底擺轉省開剪線：直腰省至側縫1/2處一條。

象 限

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！