市場常買到不好喝的「小青柑」，十有八九是外行勾兌出來的

這兩年口感討喜的小青柑實在很火，之前喝普洱，現在改喝小青柑的人不在少數，小青柑對原料的要求極高，市場上品質也是參差不齊，看價格就知道了，那我們如何能買到貨真價實的小青柑呢？其實我們喝茶不求喝成專家，但求喝個明白。

借小青柑的東風，這次再對它進行一個相對深度的剖析，理一理小青柑的家族關係，助你買到可口的小青柑。

柑普？橘普？傻傻分不清楚

小青柑屬於柑普茶，有人又叫橘普茶，是不同叫法還是兩者完全不同呢？

柑和橘不就是同一種水果嗎？一直是叫柑橘柑橘的，怎麼還不一樣了呢？這叫我想起了《物演通論》作者王東嶽講的東方文化溯源，在中國古代，一個字就代表一個意思，比如說「朋友」這兩個字，在古代，「朋」是成群結夥的意思，「友」是志同道合的人，合起來就是一群志同道合的人在一起。隨著時間的推移，我們逐漸把朋友當成一個詞來用。

「柑橘」想必也是這樣的。由於長的很像，柑橘逐漸變為統稱，其實，「柑」和「橘」在植物分類學上是同科同屬，但二者是不同種的木本植物。所以，柑是柑，橘是橘。

柑

有研究認為，柑是橘子和橙子所生的寶寶，個頭兒隨橙子，果實較大，皮介於橘子和橙子之間，相對厚實，味道也介於兩者之間，相對耐儲藏。常見的柑品種有：潮州柑、新會柑、蘆柑、金柑等。

橘

在北方，我們接觸最多的就是過年吃的砂糖橘了，橘子一般果實偏小，味道酸甜可口，皮色橙紅，果皮也薄薄的，很好剝，但是不耐放。橘子的代表有：砂糖橘、蜜橘、貢橘、冰糖橘、南豐橘等。

那麼，柑普茶和橘普茶自然也不同了。柑普茶是柑加普洱，橘普茶就是橘子加普洱。好簡單！有沒有感覺之前說的都是廢話。有的。

柑普茶

柑普茶用什麼柑其實都可以，但新會的柑與眾不同，廣東三寶之首的陳皮就以新會柑皮為原料製成的，新會柑的藥用價值很高，因此認為用新會的柑皮搭配雲南的上好的普洱，做成天生絕配的柑普茶。

橘普茶

橘子果皮薄，藥用價值沒柑皮高，而且沒有陳皮那種特殊的味道，因此，橘普茶較柑普茶，價格便宜，口感的層次也沒有那豐富。這下明白了伐。再有人跟你說小青柑是橘普茶你可以打他。

柑普茶和陳皮普洱什麼關係

總看到一些小青柑的包裝上打著陳皮普洱的標籤，小青柑是陳皮普洱嗎？陳皮普洱又是什麼？

要了解這兩者的關係，還是要從陳皮說起。不是所有的牛奶都叫特侖蘇，不是所有的陳皮都是廣陳皮。

據新會陳皮地理標誌產品對陳皮的定義，只有陳放3年以上的新會柑皮才能稱為「廣陳皮」。柑皮通過晒乾或低溫乾燥，陳放3年以上，還要排除發霉變質的可能性，才能成為真正的陳皮。我想說，作為一枚新會陳皮是多麼的不容易，皇上選秀不過如此。

所以，陳皮普洱的原料一定要有陳皮的，否則就不是陳皮普洱。製作新會陳皮的原料一般所說的是小青柑的青皮和大紅柑的紅皮（至於黃皮，在《中國藥典》里沒記載，這裡就理直氣壯的略過）。

那麼，問題來了。

剛在頭年採摘的小青柑做成柑普茶，就算快馬加鞭的從採摘到包裝一氣呵成，最後到你手上，不超過一年的時間，小青柑就算皮再厚，也不能馬上陳化變成陳皮普洱，別忘了，3年是陳皮晉級的基礎，不到3年的柑皮，皇后娘娘也沒辦法給變成陳皮，因為皇后娘娘也做不到……不到3年的小青柑都是柑普茶。

如果說3年是陳皮的必修課，那麼柑皮的製作工藝就是「柑」升「陳」的大考。《中國藥典》的陳皮強調工藝「晒乾或低溫乾燥」，柑皮如果加工不當，採用高溫乾燥導致藥用成分散失，那麼即使陳放3年以上也不能成為陳皮，而且只能當調料用用，不能為高大上的藥材了。所以高溫烘製的柑皮，只能叫老柑皮，不能轉化成陳皮。同理，高溫烘製的柑普茶，無論放多久都只能叫老柑普茶，而不能成為陳皮普洱。

現在市面上真正的陳皮普洱主要就是用加工好的3年以上陳皮和雲南熟普混合製成，以散茶為主，而不是整個成型的柑普茶。製作小青柑或大紅柑的成型柑普茶必須在果皮剛被掏空之後，馬上在果皮內填入雲南普洱茶，然後生曬或者烘乾製成我們經常看到的成型柑普茶。

我們算算，小青柑大概是從2015年初見端倪到2017火的一塌糊塗，也還不到3年，這段時間內有可能會有有心的商家進行存儲，把小青柑柑普茶升華成小青柑陳皮普洱，這個量想來也不會太大，所以，在2019年之前，如果有人告訴你他的小青柑是陳皮普洱，八成不太靠譜。

所以，柑普茶要想變成陳皮普洱，至少需要時間和工藝的考驗，還有商家的良心。

小青柑里的普洱是怎樣的

小青柑的柑皮很重要，沒了普洱茶的搭配，也玩不轉。

你們又猜到了，接下來就說說小青柑里的普洱。

上班的寶寶都知道，部門和部門之間配合是最燒腦的，一顆優秀的小青柑之所以如此得來不易，不僅需要材質的講究，還需要制茶的大神們不僅懂得小青柑，也要懂得普洱茶，如何選一款好的普洱配合小青柑，最大程度激發之間的味道，是更加重要的，畢竟最後是要喝到我們嘴裡的。這下你們明白了吧，為什麼市場上經常喝到不好喝的小青柑，其實不是小青柑的錯，還是選茶和製作工藝的問題。

小青柑選用的普洱茶是很有講究的。市場上的小青柑價格千差萬別，有多半的價格都是差在茶葉的級別上。一顆正宗的小青柑柑普茶，通常是新會小青柑+至少陳化3年以上的雲南宮廷熟普洱。

宮廷普洱是普洱茶中熟茶的最高等級，擔得起宮廷這兩個字，一定是皇室指定專用飲品，原料和工藝自然都是極好的。宮廷普洱原料來自才露尖尖角的茶芽，茶芽自然不能大量的生長，物以稀為貴。因此這個級別通常是做成散茶單獨品飲，很少壓製成茶餅或茶磚，因為茶芽還沒長大就被採下來，自身發酵的器官還沒長全，能夠發酵的茶芽少之又少，更顯珍貴。

普洱茶分生茶和熟茶，生茶茶性霸氣，茶香鮮明濃郁，對腸胃的刺激較大，熟茶味道相對溫和醇厚，適合養胃，如果使用生茶搭配小青柑，就像兩個心高氣傲的年輕人湊在一起，誰都不讓誰；如果使用熟茶搭配，剛好相反，熟茶就像長者一樣包容年輕的小青柑，肆意揮霍它年輕的味道，用多年累積的厚重，中和小青柑的傲氣。所以，小青柑配合熟普洱的味道最適口。

普洱的選擇對口感影響很大，好的普洱茶會提高整個小青柑的適口性和耐泡度，入口的滋味也更加醇正自然，如果小青柑入口感覺茶味不足，口感稀薄，苦澀也沒有回甘，極有可能是填茶的質量不高。現在有的商家刻意突出小青柑原料，迴避茶葉原料，大概也是茶葉用的不怎麼樣。

小青柑適合生曬還是烘焙

作為一顆優渥的小青柑，製作工藝的環節也充分影響到小青柑的口感。

懂小青柑的人自然會說生曬的小青柑最好，因為是在陽光下自然晒乾，通過大自然的獲取當然是最好的，而且基本都可以轉化成陳皮，今後價值當然越來越高。但是，誰能保證天天有太陽？就算運氣好每天都有太陽，生曬也需要很久，這種靠天吃飯磨工夫的純生曬，就算再有良心的商家，也會趨之若鶩，最多也就是家裡弄點兒自己喝或者收藏一點兒。

對茶葉烘焙的工藝業界應該是相當純熟了，但是對果皮+茶葉的烘焙工藝，每個廠家都有不同的處理手段。

目前認為，生曬+低溫烘焙兩種工藝手段結合在一起，是做出一顆優秀小青柑的必經之路，一半生曬，一半烘焙的手法叫做半生曬，先把小青柑生曬一個禮拜左右，然後再進行低溫烘焙。半生曬的工藝儘可能保證小青柑本身的柑性藥性的同時，也保證了時間和口感，一箭三雕。這種工藝是目前良心商家的首選。

至於全烘焙和高溫烘焙，個人感覺還是利益心更重一些，商場如戰場，趕在第一時間把新茶送到用戶手裡，那就只能在工藝上做一些妥協。辜負了口感，對茶友來講，應該是最壞的事情了吧。

茶無真假之分，只有優劣之別，會區分柑普和橘普，明白陳皮怎麼來的，了解填茶的出處和小青柑的製作工藝，恭喜你，你已經可以口若懸河的把茶店老闆聊的目瞪口呆了。就像以前去動批淘衣服，為了顯示專業都要跟老闆理直氣壯的說句「老闆，我拿貨！」，嚇得老闆不得不把你列為上賓。

拋磚引玉，我說的可能都是錯的，希望你來點評。

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