如何有圖有真相的看懂古代織物結構？來，上絲博大圖！

其實關於織物已經寫過很多篇了，大家對此還是有些迷惑不解，所以接下來會側重多一點在這上頭（順便我自己也通過這種方式多多學習）。

本文是一個最基礎的打底介紹。

文 | 春梅狐狸

（「原創」不易，請勿抄襲、洗稿，授權請微博私信@春梅狐狸）

把本文分享到朋友圈，或以鏈接形式分享無須授權

去過中國絲綢博物館的人（沒去過的人一定要去看看啊）都看到過他們在展廳里擺放的幾幅放大版的紡織品，上面還會寫著它們各自的名稱。很多人去絲博都會拍下照片「到此一游」，那麼除了留下圖片還有什麼方法看懂它們呢？

有啊，就是來看今天這篇！

我們之前都是這樣介紹織物組織的，先是三原組織：平紋、斜紋、緞紋。如果涉及到我國古代的織物，其實還必須加上絞經組織（紗羅）和起絨組織。

三原組織

我跟一些朋友解釋過，大家紛紛表示複雜爆了，所以今天就用絲博的大圖，換個方式解釋吧~

平紋

絹

絹是最簡單的結構，它其實就是一根經線一根緯線這樣走的（豎的是經線，橫的是緯線，這個應該沒問題吧），這種結構我們也叫「平紋」。

放大以後長這樣。

一般來說，這種簡單的「平紋」素織物（素織就是沒有提花），我們都可以統稱為「絹」。

「絹」有2個注意事項：

1、這個統稱出現得不算很早，所以早期還使用過「帛」、「繒」這樣的名字，可能還有別的如「縑」、「紈」，但是考古發現上區別不大，所以大家用「絹」就可以了。

2、「絹」是看起來沒有明顯孔隙的，如果織得很鬆散，可以看到明顯的孔隙，就要叫做「紗」，由於後世也有絞經的紗，為了以示區分，這種一般就叫「平紋紗」或「假紗」。

平紋

緙絲

很多人覺得「緙絲」超級神秘的，也是得益於很多人炒作匠人的概念，其實「緙絲」基本原理很簡單，就是在「絹」這樣的平紋組織上通經斷緯。

啥叫「通經斷緯」？一般梭織物的緯線是從一頭跑到另一頭，跑完全程，所以叫「通緯」，但是「緙絲」的緯線只在需要地方出現，所以叫「斷緯」也叫「回緯」。

由於不是通緯，所以「緙絲」上面會出現這樣的裂口，而且時間長了由於經緯線張力不同會越來越明顯了（如果你買的還是粗製濫造的緙絲扇子，張力不均導致的問題會更嚴重）。

「緙絲」用到的織機很簡單很小，所以一般家庭就可以做。它的優點就是變化自由，不需要其他織機那麼複雜的編程（以後我們會介紹到織機編程，就會覺得緙絲簡直就是幼兒園等級的）。

緙絲也有2個注意事項：

1、「通經斷緯」不是緙絲獨有的，緙絲是其中最簡單的一種；

2、緙絲在晚期很泛濫，質量遠不如宋，有大量用畫來代替緙絲細節的做法。

斜紋

綾

上面的兩種其實都是素織，緙絲有圖案是因為用了彩色的緯線。但「綾」是有暗花的，就是線的顏色不變，通過結構變化讓織物看起來有圖案。

一般是把「綾」歸類到斜紋地暗花，所謂「XX地」就是面積大的背景是XX組織。斜紋當然不是經緯線走斜了，而是經緯線不像平紋那樣1：1交織，而是會隔著幾個，然後交織的就會在面料上形成傾斜的效果。

上面這張放大圖，我們可以清楚看到是兩個不同方向的斜紋形成了效果差異，所以面料也就有花的效果了。

關於綾的1個注意事項：

「綾」是有平紋地暗花的，也有人認為這種是「綺」。

緞紋

緞

我們可以很輕鬆地了解到，既然都是經緯線交叉，然後它們相隔得越遠交叉，那麼經緯線露在表面的線就越長，看起來自然就越光滑了。越是「緞」就誕生了，這也是「緞」看起來最光亮柔滑的原因。

「緞」和斜紋會令人感到迷惑，因為他們都是要約過很多經緯線才交叉一次的，簡單粗暴地理解就是，這個循環≥5的就是緞。大家可以慢慢數。

當然還有別的一些規則，比如飛數，不過太複雜了，就不說了。因為緞紋是三原組織中的一種，一般織物組織雪書里都有很詳細的介紹。

緞的個注意事項：

1、「緞」出現得很晚，目前沒有早於宋的實物；

2、緞紋據說只有中國發展出來了，其他地區民族並沒有發展出來。

絞經

羅

一般我們說紗羅組織，就是絞經組織了。顧名思義，它的經線會扭一下，然後在扭動形成的環里穿過緯線。所以它看起來孔隙明顯，而且這個孔隙非常穩定。

1：1相絞的是最見的絞經組織，我們一般叫做「紗」，區別上面提到的「平紋紗」「假紗」，這種就叫做「絞經紗」或「真紗」。

絞經紗的示意圖和實物圖（已經找了一個最接近實物的示意圖了）

但是「羅」比紗複雜很多，絲博沒有給絞經紗的示意板，而是給了一個羅的（大概就是想看暈大家吧！）

其實這個已經是一個比較基礎的也有代表性的羅了，四經絞素羅，示意圖長下面這樣（我覺得也就是看看好了）。

所以羅有點難理解，但是它好認啊！印象深刻，而且不會和其他的攪渾，所以大概了解一下就可以裝逼了，哈哈。

重組織

錦

上面基本還是以單層織物為主，就是只有一組經緯線，織物正反面會差不多。但是「錦」需要兩組甚至以上的經緯線。

名字上很好理解，經線顯花就是「經錦」，緯線顯花就是「緯錦」。我們看到的一些漢錦，主要是經錦，後期比較多緯錦。（這是比較粗暴的分法，實際上非常複雜）

錦需要的花色很多，所以織造的時候會有一組顏色被提上來顯花，其他幾組被蓋在下面。所以「錦」顯得非常厚重，同時也是很長時期里代表織造工藝最高水準的一種織物。（上面兩張圖可以看到被壓在下面的幾組經緯線）

錦的注意事項：

1、其實X大名錦，比如蜀錦、雲錦並不是特定的錦的種類，而是根據產地劃分的；

2、我們常說的宋錦應該叫做宋式錦或仿宋錦，是清代產物，只有圖案用了宋代裝裱圖案。

通經斷緯

妝花

世人只知到「緙絲」通經斷緯，卻不知道「妝花」啊！（在妝花里也叫「挖梭顯花」）前面說了，雲錦不是一種錦，它的主要產品其實是「妝花」，明清時期所有誇讚雲錦的話其實都是寫給「妝花」。

前面說了，「錦」用多組經緯線，讓織物呈現出很多種色彩和圖案，然後它本身比較「笨重」，於是人們就從「緙絲」上借鑒了通經斷緯發展了「妝花」。這就極大豐富了圖案的自由度和色彩選擇，也就有了我們看到的幾乎無所不能的明清織物。

（粗的色線就是通經斷緯的部分）

（極其複雜的需要兩人配合操作的花樓機）

（那些小線軸就是用來通經斷緯的）

通經斷緯已經是雲錦里最後的程序了，雲錦中最複雜其實是挑花結本，就是織機上掛著的白色線團，那是織造時候圖案的編程。（大家買一本雲錦相關的書都可以了解到，這個反而是一些網路文章里不太提到的部分）

妝花部分一般來說喜歡用彩色絨線、金銀線、孔雀羽，地部也有很多種。我們常說的妝花緞、妝花羅、妝花紗，後面那個字就是他們的地組織。我們現在能看到明清皇家所用的圖案豐富的衣服，幾乎都是用妝花方式織成的。

起絨織物

絨

我們很少提到起絨織物，其實它的原理很簡單，就是在經線或緯線里按照一定間隔加入絨線，然後把它從織物的交織空隙里拉出一定高度的絨圈就可以了。

絨圈最後可以割也可以不割，起絨方式可以是緯線起絨（在緯線里加入絨線）也可以是經線起絨，前者就是我們熟悉的燈芯絨採用的方式，後者則在歷史上比較常見，比如漳緞就是經線起絨。

由於絨線與一般經線走的路程不一樣（它要挑起絨圈嘛），所以它往往需要另外捲起來，所以比如漳緞織機就會看起來很壯觀，有很多小線軸在後面。

蘇州絲綢博物館裡的漳緞織機（@青衫素帶 攝）

好了，感覺自己一口氣寫了八篇文章的量，下次大家再去逛中國絲綢博物館就可以妥妥給別人裝X了~~

又一篇萬能工具文，啦啦啦~

注本文絲博織物示意板照片全部來自於@-淵渟岳立-

注業餘打理，無暇校對，若有錯字，還請見諒

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！