天太熱，我們去找企鵝先生避暑了

越靠近島嶼，似乎船行越慢。遙遙看見借著夏日餘溫衝破冰層的黑暗礁石，像一頭浮於海面，正在沉睡的巨鯨。但探索號的行進速度已經越來越慢，正午時分，索性直接停在了淺灣的入口。船長甚至出現在了五樓的甲板，與客人悠閑地聊天。他在等待著另一場潮汐，將我們平安送入海灣。

南極真正的主人其實早已出現。它們從郵輪旁邊灑滿陽光碎片的海面接二連三地跳躍而起。有一兩隻膽大些的，甚至一路游到郵輪的邊上，躍起的時候，甚至能夠分辨出來它們身上的黑白線條。

郵輪在潮汐中緩慢地彎向淺灣。所有擠在船頭的人都發出低低的驚呼聲。企鵝先生第一次向我們展示了龐大的家族。

時近下午，太陽已經略微西移，在水邊掛下一條懶洋洋的光帶。淺灣里的雪線早已退守得只剩斑駁的痕迹。而大片青褐與焦黃混雜的地面，被整個家族的千數只企鵝佔據。隱約已有嘶鳴傳到耳邊。攝氏1度的氣溫對我們來說算是難得的溫和，對它們來說也許已經算是炎夏了。嘶鳴並不是因為感覺受到冒犯，而只是需要伸直喉嚨，散發體內的熱量罷了。

所以當我們穿著從郵輪上租借來的，笨重的防水靴深一腳淺一腳地從淺灘一路走上岸時，遠在三米開外的企鵝群並未驚慌，甚至連絨毛還未褪盡的幼鵝都鎮定自若，站在不知年月的鯨魚遺骨上眺望海岸。

它的父母已在歸途中，趕在失去陽光的海水變得更冷之前，踩過青褐色的石子，被海浪推來，堆得有些發爛的海草，也許還要繞過幾隻隨意霸佔著海灘的海豹，匆匆搖晃著身子，一頭扎進圍擁在一起的家族裡，才稍微覺得有些安全，頓頓步子，左右扭著頭，憑著聲音開始尋找餓了一天的孩子。

我跟在Juan身後，這個不怎麼愛說話的男人兩個小時前不厭其煩地跟我們重複著登島的規則：

第一，不要試圖拾取島上的任何東西，即使是一塊普通的石子（那是企鵝必須且唯一的築窩材料，否則它們無法讓蛋在孵化過程中避免潮濕）；

第二，不要試圖留下任何東西，（如果內急，請乘坐衝鋒舟返回郵輪解決）；

第三，跟企鵝需要保持3米以上的距離，如果面對海豹或者海獅，這個距離被提高到5米；

第四，永遠不要試圖走入包括企鵝群在內的任何鳥群；

第五，永遠不要擋住企鵝的去路，尤其不要踏入它們專用的雪道。

所以一路，我們保持著緩慢安靜的速度，除了偶爾問些問題，大部分時間裡都將口鼻嚴實地掩在圍巾之後，即使覺得熱也不願意拿下來。布滿海灘上的那種混著腐爛海藻與企鵝糞便的味道實在太過擊穿好萊塢式的想像。那些盤踞在懸崖上的傢伙們，雖然偶爾也會急躁地奔跑，但肚皮上總蹭得一片骯髒的土黃色。

只有8歲的Tommy有些掃興。他照著Juan教的辦法，按耐著性子守在一邊，等著附近的企鵝抑制不住好奇心自己走近來。但那幾隻「笨得過分」的企鵝，只不過無精打采地朝他瞥瞥，掉頭走掉了。他嘟著嘴去找Juan理論，電影里那個乾淨、親近、有些犯二的快樂的大腳不該是這樣。Juan對著他兩手一攤：「抱歉，Tommy。這才是現實，比好萊塢的鏡頭真實多了。」

與因為童話破滅而哭喪著臉的Tommy相比，我倒真得心情平緩，曉得即便是《帝企鵝之歌》里美得離奇的鏡頭，也只不過是光影和臆想的拼貼罷了。只是想要沿著上次行程的觀察，去印證一些細節。

已經快到夏末，哺育小企鵝的最艱難的兩個月即將結束。一路的行程中，已經不多見披著銀灰色絨毛的幼鳥。僅有的幾隻怕是今年生得晚，身上的絨毛才剛剛與鬆脫的跡象，垮垮得像慵懶的胖子。起先總是盤旋在企鵝群上空的賊鷗似乎不是那麼大的威脅了，它們也已略微懂得些照顧自己。在Brown Bluff的淺灣中，它們大多幾個一群地躲在幾米見方的碎冰之下乘涼，或者為了一塊冰涼的落腳地互相推搡個不停。

父母總在出海。夏季的南冰洋中有足夠的磷蝦來餵飽這些驚人的大胃王。追著父母求食的勁頭從來生猛，甚至整個頭顱都會深入父母張大的嘴中。但這樣的餵食時日無多，當幼鳥的絨毛褪盡，一身的禮服初現，父母便再不理會他們的叫聲。它們的命運就交給了自己。

大多數的新一代阿德利企鵝的幼鳥已經有了成鳥的模樣。一身的黑白「禮服」光鮮水滑，只是個別的絨毛褪得急了些，總在頭頂有一撮殘留，如同頂著頂滑稽帽子。

父母已經離開，飢餓逼迫著它們從Hope Bay陡峭的高處蹣跚著聚集到水邊。好天氣不再，小雪不斷，風也開始大了起來。最高處的山峰直接埋入慘白的雲里。即使是在灣中，浪頭使得我們很難將衝鋒舟靠得離岸邊或者浮冰更近一些。但對面那些毫無經驗的愣頭青們彷彿更加驚慌一些。它們死命地擠在一起，驚恐地望著水面，稍微一點響動便怕得齊齊扭頭退得遠遠的。

短短半個小時，這樣的試探反覆了十幾次，竟然還沒見到一隻企鵝下水。Juan說正常，愣頭青們的試探有時可以持續一天，直到它們實在無法忍耐飢餓的時候，總有膽大的會第一個投入海中，之後一群夥伴就會紛紛下水。這如同一場鄭重的成人禮。從那一跳開始，它也要獨自面對冷雪冰霜，浩瀚的冰洋以及那些潛藏四處的獵手：海豹、虎鯨，以及凜冽暴戾的大賊鷗……

遺憾的是，我們並不能像在《帝企鵝日記》里看到的那樣，經歷它們一生的悲喜。我們甚至見不到這種只生活於南極大陸的巨型企鵝。但幾天行程中，我們幾乎都能與它們相遇。與在動物園中不同，看的是它們生活，艱難自然中的生活，也看著我們不能也不應干預的生死。

我記得在捕鯨人灣見到的，本次南極之行的最後一隻企鵝。也許是受了傷，只能在淺水灘里斜著拍水。一旁的賊鷗似乎已經預見了結局，在一旁靜靜等待。領隊Cara的聲音有些喑啞，但還是帶著我離開。

「訪客之道，在於讓主人自己面對命運。」南極有自己的法則，企鵝也要遵守。

南極旅行指南

簽證信息：

企鵝先生是南極的主人，它說南極是屬於全世界人類的，所以南極並沒有特定意義上的簽證。但就目前來說，前往南極旅遊必須從一個特定國家入境（比如阿根廷烏斯懷亞、智利、紐西蘭、澳大利亞等），再登上開往南極的游輪，該國家的簽證是必備的。

如何抵達：

通常，乘坐輪船可以從阿根廷的烏斯懷亞、智利、澳大利亞或者紐西蘭出發，建議參加旅行團前往，單人費用在10萬人民幣左右。

另一種，是成本更高的飛機，澳大利亞航空公司每年都會有很少班次的飛機執行南極一日環遊的項目，相比於輪船更加舒適和安全，詳情可參考http://www.antarcticaflights.com.au/

輪船推薦：

美國公司Lindblad Expeditions，載客148人，是最早的開展南極旅遊的公司之一，可以算得上是豪華遊船，喜歡奢侈游的朋友們可以體驗看看，詳情可參考www.expeditions.com

另一家美國公司Quark Expeditions，是美國最大的組織極地旅遊的郵輪公司，平時會有一些特價活動，可以關注看看，詳情可參考www.quarkexpeditions.com

加拿大公司Gap Adventures，遊船是由北歐渡船改造的MS Expedition，相比於其他遊船，登陸次數比較多，天氣好的時候可以一天登陸兩次，詳情可參考www.gapadventures.com

撰文：月亮先生

攝影：月亮先生

視頻：來源於Vimeo

剪輯與動畫製作：Left

部分圖片：來源於網路

月亮先生，旅行作家，獨立攝影師，著有散文小說集《指尖以下，回憶以上》，旅行隨筆集《偏偏是旅人》

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