兩位前任都不好過 Lanvin新創意官能夠拯救品牌嗎？

經過兩年多的人事劇烈變動，時裝屋們眼下面臨著另一個嚴峻問題：新官能與現有團隊順利磨合，最終成就品品牌升級或轉型嗎？

最受時裝人最關心的一個進行時「案例」就是Olivier Lapidus。身為Lanvin新任創意總監，他所處的形勢談不上樂觀。

擺在這個法國人眼前的挑戰主要有二：儘管Lanvin創立於1889年，其現代美學概念卻源自上上任創意總監，人稱「小胖子」的Alber Elbaz；其次，至少從外界看來，創意團隊從公司商業策略與配套設施中獲得的支持不夠充沛，甚缺乏務實底線。

不過，Olivier Lapidus似乎滿懷期翼。接受《好萊塢報道》時，他特別感謝品牌擁有人王效蘭，「能夠為一家擁有130年歷史的法國老牌時裝屋效力，這任務艱巨但極富挑戰性」。

與《女裝日報》記者Joelle Diderich交流時，他聲稱自己不清楚上任創意總監Bouchra Jarrar離開後談到的矛盾。從去年3月至今年7月，Bouchra Jarrar僅僅為Lanvin工作了15個月。《女裝日報》稱，傳聞這位女總監為公司缺乏明確戰略和投資惱火不已。她本人接受採訪時也曾委婉地表示自己沒能得到公司足夠支持。

以Olivier Lapidu目前身分來看，他的反應在預料之中。「我不知道之前發生過什麼。」也許他對過去的確一無所知，可未來目標卻異常清晰，「我要在一個月內完成一季時裝設計、舉辦發布會、提升銷售額，並配合公司對DNA摸索出的全新定義制定商業方向」。

可要再次定義品牌DNA非常不易，因為對大部分女性顧客來講，Lanvin即Alber Elbaz。儘管後者的很多設計脫離不開創始人Jeanne Lanvin，然而市場並沒有過多在意。

尼曼百貨賣了多年Lanvin，但小胖子被踢出公司後就沒再繼續下單。時尚總監Ken Downing認為，Lanvin的做法不太合邏輯。「任何擁有歷史傳承的品牌，若想復興DNA，前提必然是其存在性。」他告訴《女裝日報》，「而我們對於Lanvin的認知主要建立在Alber身上。行業里的人或許會說，"這是Jeanne Lanvin』（的風格），但令大眾知曉品牌，並帶領它走向成功的是Alber。」

顯然，Bouchra Jarrar試圖擺脫Alber Elbaz留下的印記。無奈兩季之後，她的設計依然未能贏得行業與市場的好評。今年6月，Lanvin對外表示公司銷售額持續下滑，預計今年虧損將進一步擴大，或將再度裁員。消息人士補充稱，Lanvin 2017年前兩個月的銷售額同比跌幅已達35%。

現在輪到了Olivier Lapidus，而他明確表示自己也無意重複。「毫無置疑，Alber有望驚人天分，但我認為複製他的設計並不合適。」Olivier Lapidus說，「儘管我和他關係很好，但不會借鑒，因為我要做Olivier Lapidus版本的Lanvin」。

拋開Alber Elbaz的話，留給新任創意總裁的設計元素並不多。當然也不是說可能性為零。Nicolas Ghesquière和Riccardo Tisci分別為Balenciaga、Givenchy創造過現代審美。Gucci更是經歷過兩次復興，Tom Ford與Alessandro Michele先後幫助品牌擺脫過去老化形象。

時裝商業評論BoF從消息人士處得知，Olivier Lapidus計劃把Lanvin打造成法國版的Michael Kors，以此謀求翻身。設計師本人也透露了明確的設計方向：「穿著Adidas運動裝出現在紐約的雞尾酒會或是午餐會，那或許可以看做搖滾范，但絕不適用於每位女性。」為此，Lanvin仍將保持時髦經典時裝屋的形象。除了各類晚裝外，還有部分精緻的日常便裝。

只是Lanvin公司內部還埋著一個大雷，即高層對於創意團隊的扶持力度。品牌巔峰時期，設計師Alber Elbaz和品牌擁有者王效蘭形成了強勢雙人拍檔。可當公司銷量出現下滑後，兩人出現分歧。

原Lanvin首席執行官Thierry Andretta和Alber Elbaz離開之後都提到王效蘭死死霸住股權，不願引入新鮮血液，自己也不願加大投入。她曾經拒絕股東Ralph Bartel以現金增持股份的要求。

Alber Elbaz後，雙方之間扯皮、潑髒水等等動作讓人意識到拋開表象，時尚界的本質其實和其他行業並無區別。加重矛盾的一大因素還有品牌現任首席執行官Michèle Huiban。Bouchra Jarrar走時邊提過和存在分歧。

所以，我們不得不對Olivier Lapidus說：祝你好運！

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