剛從藏南回來:最新實拍令國人吃驚的真正藏南!

文史 07-06

清晨，當我獨自站在達旺的山頂上俯視達旺山城，當我親自腳踏著中國藏南這片土地眺望北方的喜馬拉雅山脈，眺望北方的麥克馬洪線，眺望北方的青藏高原，眺望北方的祖國大地，我由衷地為我自己終於實現願望站在這片真正中國藏南的土地上而驕傲。

這是1次我10年環球旅行以來最最超過旅行意義的旅行。

我站在山頭上遠望山頂上的達旺著名的喇嘛寺廟。

2009年12月的某日，經過幾天的車程和泥石流滑坡的盤山公路，以及大雪漂泊的高山懸崖山道，並且越過了雲中的最高山峰西山口，我從印度東北的阿薩姆Assam省的首府「瓜哈提」Guwahati出發，途徑藏南著名的重要山城邦迪拉Bomdila，終於抵達了中印邊境線上的印控「阿魯納瑟爾邦」（中國藏南）的重要城市達旺 Tawang，這標誌著自1962年中國人民解放軍撤出藏南這片土地退回到麥克馬洪線北面以來，我是第1位中國的行者抵達了這片土地，連我自己都不敢相信，我竟然會有這樣1個旅行念頭，而且竟然抵達了麥克馬洪線以南，竟然抵達了真正的如雷貫耳的美麗的名字藏南，竟然抵達了中印邊境的軍事布防重鎮達旺 Tawang 。

此時的我站在達旺山頂思緒萬千，千言萬語不知向你們從何說起，一路的千辛萬苦，一路的彷徨不安，一路的智慧運籌，一路的信念永存，在一次次的失望中一次次地期待再期待，我那永不放棄的堅毅性格，是我今天實現願望到達達旺的最主要原因。

去達旺的路上的藏南風光
我曾經看到過1張圖片，一排金色屋頂的喇嘛寺廟座落在雲霧繚繞的山峰上，像1個神秘的天外使者，像1個美麗的夢中幻想，每天在這片土地上散發著金燦燦的普照陽光。這就是達旺最著名的喇嘛寺廟Monastery temple，也就是歷史上六世達賴喇嘛倉央嘉措出生的地方。我曾經看著圖片有過很大的期望，我想有1天我可以親自坐在Monastery 寺廟的台階上，仰望天空。

藏南風光

這是我模仿收藏的圖片，也如願以償地親自拍下了同樣角度的寺廟照片。

六世達賴喇嘛倉央嘉措的出生地。

今天，我獨自靜靜地坐在了這座寺廟的廣場台階上，點燃了我的濃濃雪茄，一直凝視著我吐出的雪茄煙霧升上了寺廟頂上那一片蔚藍的天空，融合在那一朵朵藍天的白雲中。我抬頭遠望，金黃色的寺廟屋頂，純潔白色的寺廟大牆，蔚藍蔚藍的天空，遠處雲霧中沉浸在陽光里的達旺山城......那是如何1種發自於心底深處的美麗心情，我無言以對，唯有靜靜的，靜靜的享受這個好像來自於不同世界的金色陽光。

我站在寺廟的平台上，向漫天的藏南陽光揮灑我的帽子。

從進入平原地帶的印控「阿魯納瑟爾邦」（中國藏南）的軍事檢查站的門口開始，一共有 280 公里的盤山公路到達高山地區的達旺，有時候時速30公里，有時候時速18公里，所以要幾天才可以到達。

同1天中可以見到山頂的大雪紛飛，也可以見到山谷的溫暖花開。

進入達旺前留影

話又說回來，是什麼目的，是什麼精神激勵我來到了這個如雷貫耳的名字中國藏南這片土地上的呢？

前1個階段由於中印之間的邊界談判問題以及印度媒體無事生非地炒作中印邊界的摩擦問題，讓許許多多的中國網民們聚焦在中印爭議的印控阿魯納瑟爾邦（中國藏南）的9萬平方公里的土地上(確切點說應該是6萬多平方公里），從網友們講起熱愛祖國奪回中華民族的土地的激情，到中國的專家學者闡述中國從來沒有接受過的英國和西藏私下自定的麥克馬洪線邊界，以及中國的軍迷們提起1962年的中印邊界戰爭的勝利和勝利後的遺憾等等。

我也被這樣1個複雜的歷史故事深深吸引，但是同時，我發現我們所熱議的藏南僅僅是憑著媒體的宣傳方向和人們的「道聽途說」，從1962年PLA撤離到麥克馬洪線以北，還沒有真正的報道是來自於藏南的土地，也沒有看到過1張真正的實拍圖片反映藏南土地上的山水風光和人民生活，一會兒印度媒體說，印度向邊境增派多少多少軍隊，一會兒又說，印度正在大力修築公路，印度有多少多少移民進入藏南......一切的一切好像都是單憑印度媒體的隨心所欲的恣意宣傳，無人可以證明。

終於進入達旺了.......

如果我問大家，就像印度媒體所說的印度有大量軍隊駐紮在藏南的達旺地區，你們大家信嗎？如果說，所有生活在藏南的人民都是說印度話，吃印度菜，你們大家信嗎？如果印度媒體說，印度政府已經從印度本土大量移民印度人到東北前往藏南地區，大肆開發公路力求發展，你們大家信嗎？等等，等等，你們不信也得信，因為你們沒有辦法去證實印度媒體的真實正確報道還是戰略上的故弄玄虛，即使就算是印度媒體的報道是在無事生非和誤導大家，你們也是沒有任何辦法去證明他們這些媒體的錯誤或者別有用心。

於是，我在不斷地問自己：

什麼是真正的麥克馬洪線？

那個9萬平方公里( 6萬多）的中國藏南土地被印度控制的事情真的存在嗎？

那裡生活的人民是印度人還是其他什麼人？

印控下的藏南到底有多少面積，有多少民族，有多少行政區？

他們說的什麼語言，平時的工作和生活情況，生活中有多少至今還是與中國有緊密相連關係的見證？

如果讓藏南百姓選擇的話，他們是喜歡選擇歸屬中國還是印度？

藏南地處喜馬拉雅山脈南麓卻到底是不是像傳說中那樣一片不可思議的雨量充沛植物生長氣候溫暖的亞熱帶叢林氣候？

如何申請進入印控的阿魯納瑟爾邦境內？

印度到底有沒有大量的駐軍在印控的阿魯納瑟爾邦（中國藏南）？

如雷貫耳的軍事重鎮達旺是什麼樣子的？靠近邊境線的軍事重鎮達旺有沒有軍事緊張的氣氛？

有沒有在藏南看到過1962年中印戰爭遺留下的痕迹比如碉堡掩體？

當年解放軍短時間攻破印度軍隊重兵防守的最高峰軍事要塞的西山口是怎麼樣的？

達旺的最高峰是不是真的如印度談判官員所說的，放棄達旺的最高峰意味整個印度對中國就無險可守了......

六世達賴是真的在達旺出生的嗎？傳說中出生的喇嘛寺廟像夢境一樣？

帶著這麼多疑問，我覺得作為1個走遍世界環球旅行的行者，應該親自去1次印控的阿魯納瑟爾邦（中國藏南），就大家流傳的關於藏南的報道和消息，為我自己那麼多的疑問，也為中國千千萬萬關注藏南的朋友們心裡永遠的疑問做1個解答，用我的親身經歷來實地考察這個地方，為全中國關注藏南的人民還原1個已經流失40多年的美麗的土地的真實故事。

我知道，這不是像登上珠峰山頂終點站那樣只有1個大家都是明了的過程和結果，因為這個藏南之旅的整個事件牽涉到的中印歷史背景和所有國人對中國藏南的空白認識以及隨著中印邊界爭議的尖銳問題，全部國人包括中國的印度專家和軍事參謀們基本上還是停留在「紙上談兵」的階段。所以我的這個巨大的願望就不是簡單把我這個抵達了藏南，抵達了達旺的結果告訴大家，而是想把藏南這個歷史的故事和背景，用我雙腳路過的1500公里的路，來向大家解答這個中國藏南的故事，用我親身經歷實拍的2300張圖片，來向大家講述這個抵達麥克馬洪線以南的故事，情節曲折，故事懸念，心潮起伏(註：印控「阿魯納瑟爾」Arunachal 的邦名一般是翻譯成「阿魯納恰爾」，但是當地的百姓糾正了我說應該是：印控的「阿魯納瑟爾」。印控的「阿魯納瑟爾」邦，就是麥克馬洪線以南的那片美麗土地----中國藏南)。

我一直都保持著我環遊世界有點「玩世不恭」的行者形象。

達旺鎮上的風景。

被我塗掉的是某位剛剛離開達旺的宗教人物像片，我的行走不想與任何政治有關。

被我塗掉的是印度軍隊的番號等。我的行走也不想與軍事有關。大家講起藏南，更多的是講起形成藏南爭議領土的麥克馬洪線的歷史背景，也圍繞著印度媒體單方面的沒有辦法證實的報道，一會兒印度媒體報道印度增兵，一會兒報道印度政府大量移民到藏南，一會兒猜測印度政府正在大肆修建藏南區內的公路，等等，印度政府總是對於一些爭議和不確定的地方出來為印度媒體說過的話滅火。

那麼到底印度政府有沒有大量移民到藏南呢？

到底藏南是不是正在大肆修建開發呢？

那片土地上居住著什麼樣的人民？

那片土地上的人民有著什麼樣的生活習俗？

那片土地是不是駐紮著很多印度的軍隊？

先回答一下最後1個軍事性質的問題，也是與軍迷有關的。

印控藏南在1987年被印度成立為「阿魯納瑟爾邦」，外陸界限就是與西藏接壤的歷史上有爭議的麥克馬洪線的東段，內陸界限就是與印度東北的阿薩姆邦接壤，從印度軍事基地泰茲普爾開始進入通往藏南地區的邊境公路，到處都是軍隊哨卡和檢查站，所有進入印控藏南地區的車輛都必須停車接受哨卡衛兵的盤問（你們可以想像出來，當1個班的武裝士兵把我的車子圍住盤問時，我的心裡有多緊張！！！）。

關於我最終如何進入印控藏南和進入大量駐軍的達旺軍事基地，我以後會專門寫1篇帖子來敘述整個過程，罄竹難書......

以下我實拍印控藏南的圖片，可以幫助你對於這片土地增加了解，這些稀世的圖片，相信中國研究印度問題的專家學者們也是很想了解並來證實的。我們平時有機會看到的「藏南」的圖片，更多的都是在麥克馬洪線附近的無人大山區的景象，很少有深入到城鎮。這些藏南人民的生活場景的圖片，才是我想與大家一起分享的。