初次見面，不思議之湯

天下 07-07

日本鞋履品牌-麗格鞋業（REGAL）

創立於明治35年（1902年）

大家好，讓各位久等了。每去一個新地方，木南都會造訪當地有特色的溫泉，所以本期又是一次溫泉旅館專題。

這次是山陰地區的島根。人少、安靜是這裡最顯著的特徵，然而更令木南中意的是這裡的庭園。除了有聞名國際的足立美術館庭園，連此次入住的溫泉旅館附設的庭園也排名全日本前20，要知道位列其前後的都是京都桂離宮之類的皇家院落。

在一個令人產生快樂的庭園中泡湯，算是打開夏天的正確方式了吧……

漂亮的庭園與設在漂亮庭院里的露天風呂

便是這家溫泉旅館最吸引我的地方

關

上玄關大門，推開和紙拉門，走進叫做「若生」的房間。

屋內光線幽暗，還沒來得及適應，視線一下子就被遮住半幅的窗外綠意奪走了。野生植物在陽光的沐浴下散發著曖昧的綠光，從玻璃窗折射進來，叫做「障子」的透光紙拉窗恰切地控制著這縷光芒。在它的隔擋下，放置於屋中央榻榻米上的座椅和座布團，瀰漫著模糊而黯淡的灰色光芒，只有面前那一塵不染的桌面如鏡子般清晰地倒映著窗外那些綠植的樣子。

作家谷崎潤一郎早就用「陰翳」一詞對類似這樣的氣氛做了明確的定義——「美，存在於物與物產生的陰翳的波紋和明暗之中。日本居室的美完全依存於陰翳的濃淡。」（出自《陰翳禮讚》）由於陰翳，事物的某面不清晰地呈現在人面前，隱藏在一種模稜兩可的光線里，根據想像，那種美感能增強很多倍。基於這個論調，眼前這間屋中的一切都恰到好處的呈現著所謂「富有遐想空間」的亮度，迎接我這個初次到來的遊客。以致於有一瞬間，我似乎覺得吸頂燈在這裡是多餘的。

然而緊接著，吸頂燈的開關就被開啟了，白色燈光瞬間照亮屋內一切——一間剛好10張榻榻米拼成的房間。配備有如此面積的房屋，突顯著這座上了年代的溫泉旅館在創建之初的魄力。「把客人您的行李就放在這裡了。」輕柔的聲音來自身後叫做亞由未的女招待。被和服包裹著的身材顯得十分瘦小，卻堅持一路幫我拎背包。我深知幫客人拿行李是屬於所有溫泉旅館的基本服務範疇，然而還是會對其中大多數的年輕女服務生表示敬佩。畢竟穿著和服走路這件事我也親身體驗過，那並非一件能輕鬆完成的事情。何況還要外加敬語引導與手拎行李，多數情況下，那些客人的行李都不會太輕……

打開燈後繼續嫻熟地將屋內各處機關開啟，並逐一向我介紹房間設施，這個領我從前台一路走到房間的女招待，一切動作都顯得訓練有素。她看上去不到20歲，應該還是個實習生，長得像極了演員田中麗奈。

館內一角

旅館外庭園一角的枯山水

「現在是綠色最好看的季節，客人您來得正是時候。」當我對著窗外的景色由衷地發出讚歎時，女招待亞由未在一旁會心一笑地對我說：「我先去給您泡茶，您慢慢觀賞。」說罷，邁開小碎步迅速離去，步伐輕盈。其實一開始我並不知道她的名字，直到她雙手將茶托盤擺到我面前時，這才注意到別在其胸前的名牌上寫著平假名「あゆみ」。關於這個發音的名字，我只想起了那位曾經風靡亞洲的流行天后。

「不好意思，失禮地問一下，你的名字和濱崎步的『步』相同嗎？」綠茶泡得剛剛好，喝下一口還泛著微香，我問她。

「誒？可不是哦。」她說著笑了起來，「是比較少見的漢字，我寫給您吧。」見我這個外國人一臉茫然，她迅速拿出別在和服衣折間的圓珠筆，寫給了我看。

「原來如此，是亞由未醬。初次見面，謝謝你剛才的介紹與服務。」

「哪裡哪裡，客人您太客氣了。」

「對了，這間房間的名字『若生』，是什麼意思呢？」我順勢問道。

「是啊，這個怎麼解釋呢……哎呀，有點難呢……」邊說著，她若有所思地歪起了頭。

「沒關係，你就試著隨意解釋一下就好。」見她認真而犯難的表情，我說。

「怎麼講好呢……，『年輕地……活著』……？哈哈哈」她邊寫邊笑了起來，顯然對於這個解讀她自己也不很滿意。

「那也就是Live young的意思咯？」我試著用英文詮釋她的解答。

「哈哈哈，對啊，大概是那個意思吧。」聽到我這樣說，她的笑聲提高了幾分。笑聲清澈爽朗，迴響在房間四周。大概很少被來客提出這樣的問題吧，終究來這裡的外國人並不多，我想。

叫做「若生」的房間

『若く生きる』是女招待亞由未自己對『若生』的理解

其實當時我知道她的解釋未必精準，然而卻很鐘意「Live young」這個說法。難得的機遇讓我邂逅這般直率與誠懇的待客之道，也讓我對島根人有了初步的認識。

所謂難得，是由於在島根這個被稱作「日本起源之地」的地方自古至今就流傳著的「緣」之說法，即強調人、事、物之間的邂逅與相遇。然而，屬於山陰地區的島根的本地人口在今天已相對稀少，遊客也不很多。即便在首府松江市區里，街上也是行人寥寥。以交通為例，幾乎不存在滿員的電車或巴士。多數情況下，安心地坐進車廂，只顧眺望風景便好。城市與鄉村沒有明顯的分界，山尤其多，視野開闊的時候總會望見遠處層巒疊嶂的群山；街道兩旁古舊的民居樣式似乎就是時代劇片場，偶爾出現幾個老人的身影，他們或站在門口相互聊天或獨自張望遠方，畫面像極了小津安二郎的電影。看到這般光景，多少也能勾起旅行中微妙的心情——去往那座位於叫做「玉造溫泉街」的古老旅館，也是經歷了這樣一條悠長之路。

玉造溫泉位於島根縣松江市郊外山中

松江市『寺町』

說它古老，據說玉造溫泉已經走過了將近1300年的歷史，在編撰於733年的《出雲國風土記》中作為神之溫泉就有它的記載，一直到今天都作為「神聖之湯」被人們世代守護。然而對於現代人來說，講得通俗些，它還有個更吸引人的名字——「美肌之湯」。顧名思義，這裡的溫泉水大概還能對皮膚有類似化妝水的修護舒緩功效，對愛美之人算是極具吸引力的存在。

「溫泉水就是化妝水」的宣傳語對愛美之人來說極具誘惑力

旅館贈送給每位住客一瓶攜帶型化妝水瓶

便可以將館內房間浴室管道里的溫泉水

接入瓶中當作化妝水使用，有效期5天

說它悠長，搭上從松江車站開往玉造溫泉街的「一畑巴士」，在將近一個小時的行程里會途徑十幾座叫不上名字的小站。早前致電旅館想要館方安排送迎車輛服務的時候被告知，叫做「溫泉上」的車站剛好就設在旅館門口，下車即到。「請一定記得在「溫泉上」站下車。」我記得電話那頭這句話被著重強調。上車後才發現，由於車上乘客寥寥無幾，若遇見無人上下的站點，司機便會甩站通過。如此一來方才明白館方的另一層意思，也是想善意地提醒我：不要忘記提前在快到站時，按下座椅旁的「停車」鍵。

旅館門前巴士站

旅館大堂風景

旅館背靠一座小山，門口照例是修剪精緻的黑松與灰白色砂石路，凸顯著日式的含蓄與節制。然而僅從外表看，這也和多數溫泉旅館別無兩樣。與眾不同的地方終究還在內里。

比如說庭院。

「您若有空一定去庭院走走啊。」記得在我對房間窗外的景色連連稱讚的時候，女招待亞由未曾對我說過這麼一句話。當時並沒在意，直到真正置身於其中時才明白是怎麼回事——這座面積足有1萬坪的迴游式庭院完全不是一般旅館庭園的樣子，空間廣闊自不必說，從植物種類的層層遞進到池塘邊石橋與草亭庵的布局，處處都彰顯著皇室的風範。

舉一例：由於旅館背山而建，園子里便呈現高低錯落，按照觀覽路線導引，樹木掩映之間會遇見一處洞穴。洞穴？在日式庭院里邂逅洞穴，這還是頭一回。洞穴不長，裡面裝著電燈，驅散了幾分前方未知的不安，然而在出洞的剎那，一座附帶著池塘的院子走進視野，小池宛若一個玲瓏的小湖，還能聽到蛙鳴，岸邊矗立著樣貌古樸的屋邸，別有洞天說得就是這個感覺吧。樹叢中立有一座木牌，上面標有「天皇御所」字樣。原來如此，果真這洞穴的盡頭是曾為皇室下榻的居所。這一切都為住店客人提供了絕佳的私家散步風景。

庭園池塘邊的草亭休息庵

洞穴導引牌

天皇御所庭園

館內的露天風呂就在這片風雅的園林一旁。這大概屬於能看得見優質風景的風呂，面積當然也不小。如果運氣好沒有人的話，就完全成為貸切模式了。有時候我很好奇，像這樣有些規模的溫泉旅館是如何做到讓每個房間的客人感覺不到互相的打攪。總之泡湯全程並沒有看到其他人。水溫雖不低，望著庭園的各類植物探進牆頭，那是能讓人產生快樂的綠色，聽著遠處的蛙鳴，便也能安靜地泡上很久。

館內會告知住客每一時段的露天風呂水溫

庭園一側的露天風呂入口，面積為全日本最大

男湯入口

入住當晚下大雨，於是露天風呂關閉

此為次日清晨的再次入浴

同樣被這片快樂的綠色環繞的還有館內的餐廳。

餐廳內

餐廳內每一桌旁都有一幅巨大落地窗

將客人引到餐廳用餐也大概是想儘力展現庭園魅力，既然都有看得見風景的風呂，也更要有看得見風景的用餐環境。味道當然好，然而令味道升華的除了窗外的綠色，還有女將們的風貌。不同於登記入住時的年輕女招待亞由未，服務餐廳的女將大都上了歲數，卻依舊朝氣蓬勃。因為看到了擺在餐桌上的房間名牌，於是我便順勢問了同樣問題，沒想到卻得到了不一樣的答案——

「『若生』？當然是年輕的姿態嘛。」說這句話的是個看起來五十多歲的婦人，直接寫給了我看。

「原來如此。」