真鑫貸：那個污污的化妝品牌NARS馬上來中國了

很好奇nars入華，那些粗暴的產品名字會改成哪種中文譯名。

SEX APPEAL（性的吸引），ORGASM（高潮）……別想歪，這都是Nars的腮紅顏色。現在這個污力max的品牌要來中國「開車」了。

近日，資生堂集團（以下簡稱「資生堂」）宣布預計今年在上海開出內地首家NARS專櫃，並在微信上推出網店。

NARS是資生堂於2000年收購的專業高端彩妝品牌，主打黑背景，白色logo的性冷淡風。雖然沒有進入內地市場，但仍在中國收穫了一幫小迷妹。打開社區電商小紅書，輸入NARS，你可以找到四萬多篇筆記。

NARS入華真的是姍姍來遲。在2014年，彩妝就成為中國化妝品市場發展動力的重要來源之一，《2014年中國彩妝市場調研與發展前景預測報告》的數據顯示，彩妝市場近年來達到了近50%的增長率。不過資生堂這家老牌化妝品公司的反應相當遲鈍，原資生堂(中國)投資有限公司總經理高野茂只給出「我們已經在評估將NARS引入中國的可行性，可能就在一到兩年後」的反應。

兩年後，受到中國彩妝市場鼓舞的資生堂終於決定讓NARS登場。資生堂2017年第一季度財報顯示，中國業務的銷售增長，以高檔品牌產品銷售和電商銷售領域最為明顯。特別是在高檔品牌領域，「SHISEIDO」、「Cl de Peau Beaut（CPB）」、「IPSA」等為銷售增長做出了貢獻。但多為護膚品，缺少專業彩妝品牌，引進NARS，說不定可以變成中國化妝品（包括護膚、護髮、沐浴、彩妝、香水等）市場的另一突破口：資生堂方面數據顯示，Nars沒入華前，中國消費者都促成NARS在2017年第一季度銷售額翻倍。

中國的顏值時代來了，背後是千禧一代的推動。年輕人對化妝不再遮遮掩掩，和護膚品一樣，化妝品成為他們日常生活的一部分。雅詩蘭黛亞太地區總裁文博亞(Fabrice Weber)接受採訪時說：「以前中國女性不塗粉底、睫毛膏和眼影。現在則完全不是問題。千禧一代無所顧忌，她們就是想『我要看起來很驚艷』。」

根據凱度消費者指數數據顯示，中國快消品行業增速放緩，僅為3%，但彩妝品類則持續保持兩位數成長，達13%。在過去一年中，每3個家庭里就有1個購買過彩妝。在妹子們更注重著裝打扮的日本、韓國，彩妝滲透率分別已經達到80%，接近90%，而中國的滲透率只有32.1%，前瞻產業研究院預測2020年中國彩妝市場規模將達到420.16億元。

市場規模變大，也變得更高端。凱度消費者指數數據指出，中國的彩妝市場呈現出消費升級趨勢，這是驅動彩妝品類成長的關鍵。具體表現為消費者花在彩妝品類上的錢越來越多，越買越貴，兩年間，彩妝產品平均單價從75元上升到82.5元。

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覬覦中國高端彩妝金礦的不止資生堂。世界十大化妝品公司，一半以上都有自己的高端彩妝品牌，包括LVMH集團旗下的迪奧、嬌蘭、玫珂菲，歐萊雅集團下的植村秀、HR（赫蓮娜）、YSL，雅詩蘭黛集團的魅可、芭比波朗、湯姆福特等。

同走黑底白字的簡約風，常常被作為NARS競爭對手提及的魅可已在中國市場打拚多年。今年4月，魅可和中國獨立設計師劉旻（Ms MIN），推出了富有中國神話色彩《山海經》的M·A·C x Ms MIN 限量系列，又簽下網紅雪梨作為新代言人。無可否認微博、b站等社交媒體的美妝博主在很大程度上影響到了消費者決策，最著名的是來自韓國的美妝師Pony朴惠敏。

彭博行業研究(Bloomberg Intelligence)駐新加坡的零售分析師凱瑟琳·林(Catherine Lim)表示，與日本和美國較成熟的同齡人相比，中國千禧一代的品牌忠誠度較低，更容易受美容博主的影響，試用新產品。

所以國際化妝品品牌要想進駐中國爭奪市場，尤其要重視年輕顧客。資生堂在去年收購了美國彩妝品牌Laura Mercier（羅拉瑪斯亞），該品牌的散粉、妝前乳和眼部打底霜都得到了國內外美妝博主的推薦，影響了一波又一波的消費者。NARS入華，說不定Laura Mercier將緊跟其後。

沒有先發優勢，NARS要在社交媒體上做足功夫，暫時拒絕了天貓、京東的橄欖枝，投入擁有8億活躍用戶微信的懷抱。資生堂方面沒有透露更多的開店細節，但根據之前國外奢侈品牌和時尚品牌和微信的合作上看，很可能會推出口紅試色，或者定製款產品等。趕了個晚集，只能多和年輕消費者溝通了。

不過讓人好奇的是NARS入華，那些粗暴的產品名字不知道會改成哪種中文譯名，否則以後去專櫃，只能告訴導購我要SEX APPEAL（性的吸引）的腮紅了。（編輯／方園婧）

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