一次過＃日本關西中南部8天8夜深度游，附大量攻略 篇七：Day.7 哲學之道—四條河原町—清水寺—錦市場

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京都賞櫻路線推薦

法然院-哲學之道-南禪寺-青蓮院-知恩院-圓山公園-八坂神社-高台寺-寧寧之道-石塀小路-二年坂-三年坂-茶碗坂-清水寺

這條路線涵蓋了京都最經典的東山地區大部分知名景點，雖然在地圖上標註出來只有6.5公里，但是實際走起來加上幾個景點內部，以及大量的路邊店鋪，還有三餐，一般需要7、8個小時以上才能完成全程，並且實際路程可能會在20公里以上，我們就一共走了25公里多。如果還想要擴展這條路線的話，那麼可以繼續往北以銀閣寺為起點或者終點，就可以玩遍東山地區所有的點了，當然這樣的行程絕不是一趟輕鬆的路線。

這條路線是京都賞櫻最佳路線，囊括了哲學之道、圓山公園、清水寺等幾個知名的賞櫻點，如果在開滿櫻花的4月前往，肯定會有非常好的收穫。需要注意的是，清水寺必須要作為起點或者終點，因為正規時間的清水寺人非常多，只有在開門和關門時候才能避開人流欣賞清水寺的美，因此出行一定要記住清水寺的開門時間是6點到18點。

一些特殊的賞櫻點

祗園新橋

這一帶櫻花比較散亂，在櫻花季前往的話可能都不會注意到附近的櫻花，但是如果晚上前往的話，搭配附近的燈光，絕對會進入另一個世界。

河原町

一樣是個欣賞夜櫻的好地方，搭配白川與燈光，絕對可以花上不少時間。

二條城

二條城的夜櫻非常美，特殊設置的燈光搭配二條城精心栽種的櫻花樹，帶上三腳架絕對可以在這裡拍到不少美照。

東映太秦映畫村

這個地方名氣不是很大，因為這裡是個影視基地，所以大部分遊客不會注意到這裡，但是這裡的建築通常為了拍攝需要很有古日本特色，加上布景需要的大量櫻花樹，如果搭配和服之類的還是很有融入感。

十石舟蕩舟賞櫻

從南禪寺到夷川水庫的乘舟賞櫻體驗，大人1,200円、兒童600円、幼兒300円，大約25分鐘左右，利用巴士、地鐵一日券還可以優惠200円/人，非常愜意的一種賞櫻方式。

京都交通券

「京都」市內的巴士都是均一價230日元，那麼這個500日元的「一日乘車券」就成了京都自由行使用率最高的票券了，在京都站前的巴士總站有自動販賣機可以購買，通常這裡會有非常多的遊客在這裡排隊購買然後還要排更長的隊伍搭乘前往京都各處的巴士。作為人生必去的地方之一，「京都」的公共交通非常發達，但是還是不夠瘋狂的遊客使用，大部分從「京都站」出發的巴士都是爆滿的，並且要排上很久的隊伍才能搭乘，所以一定要提前前往。另外在「京都站」有行李寄送服務的店鋪，可以直接將行李寄往所住宿的旅店，方便遊玩。

哲學之道

來日本這麼多天了，還沒有去過「食其家」這類日式便餐吃一頓，正好「京都站」附近有一家就在這解決了今天的早餐，點餐是自助機器點單，有中文的，所以操作並不難，基本上與國內的口味沒什麼大區別，就是配餐要更加日式，並且早上吃這麼一碗白米飯還真是不適應。

從「京都站」搭乘公交車前往今天的第一個目的地「哲學之道」，下車不遠就看到了「京都」非常多見的人力車。

在「京都」最多見的甜品就是「抹茶冰淇淋」了，比較知名的「宇治抹茶」就是京都的特產之一，來這裡必然要體驗一下當地特色了。

我們走沒多遠，就發現路邊的一株櫻花已經開了，為今天的旅程開了一個好頭。

轉入「哲學之道」前就是「法然院」了，從這條路往上不遠就是「法然院」了。

「法然院」顧名思義是為了紀念「法然上人」而修建的，「法然上人」在之前「高野山」介紹他的墓碑時已經介紹過他了。整個寺院隱匿於林木之中，是個非常雅緻的庭院。在這裡我遇到了個小插曲，昨晚檢查了相機電池還有兩格電，結果到這裡就沒電了，接下去只能用手機繼續拍了。

院前看到了「不許葷辛酒肉入山門」，作為從中國傳過來的宗派連戒律都很好的學了過來。

「法然院」出來就是一條通往「哲學之道」的下坡，路邊又看到了一株已經準備盛開的櫻花。在這條小路上還遇到了一位日本大叔和我們打招呼，一句日語的「你好」真是讓我們感受到了一絲溫暖。

「哲學之道」是一條適合漫步的小路，一條從東山腳修建過來的水渠加上路旁的櫻花樹就構成了這條最浪漫的路，難怪「西田幾多郎」這麼喜歡在這裡思考人生了，可惜我們去的時候櫻花都沒有開。

終於在「哲學之道」的盡頭看到了一株盛開的櫻花樹，也總算讓我們見識到了哲學之道的櫻花。

在這附近還遇到了一位老婦人在餵食流浪貓，雖然路邊寫著不要餵食，但是大媽還是帶了好多貓糧來，附近的野貓也早已熟悉她了，所以都聚在這裡吃飯，並且這些貓也習慣了路過的遊客，並不害怕我們。

從「哲學之道」出來就是「南禪寺」是東山北部地區第二大景點，「南禪寺」有一個非常厚重的山門，原為「龜山天皇」的離宮，後來改建成了禪宗寺院。

與「哲學之道」不同的是，「南禪寺」內的櫻花就開的比較多了，大概是佛性讓他們早登極樂了。逛完這裡也到了午飯時間，我們便從「南禪寺」門外的巴士站搭乘巴士前往「四條河原町」。

四條河原町

「四條河原町」是京都最大、最繁華的商業街，因為臨近「京都站」與數個知名景點，所以遊客絡繹不絕。

因為在「大阪」沒吃到知名的「一蘭拉麵」，正好在這裡看到了那我們不得不去品嘗一下了，店鋪一樣採用機器自助點單模式。這家店在國內已經有了很多分店，就不多做介紹了，要說的話就是湯頭略油，比國內的某些拉麵味精要少些，添加劑也少，並且可以自由選擇湯的濃厚、辣度、面量等，比較貼心，其餘的就沒什麼特別的地方了。

在「一蘭拉麵」吃完中飯後，我們就返回「東山地區」準備開始下午的行程，途中路過了「鴨川」，這條可以稱為「京都」之魂的河流，出現在眾多的日本影視劇作品中。飯後的閑暇時光，有非常多的遊客坐在河邊享受中午的寧靜，而我們只是在橋上望了幾眼就離去了。

清水寺

下午的行程第一個路過的景點就是「八坂神社」，這裡是日本三千座「八坂神社」的總本社，原名「 祇園神社」，後因「神佛分離令」而改名。不湊巧的是，當天正好在翻新，所以我們只是路過了一下就離開了這裡。

從「八坂神社」一路往南，就是京都幾條非常知名的小路了，這附近有了「寧寧之道」、「石塀小路」、「二年坂」和「三年坂」等，可以說每轉入一條小巷也許就是一條有不少歷史典故的地方。這樣古色古香而又潔凈的地方也只有日本能見到了，難怪在巴士上偶遇的一對上海老夫妻要說日本的路也是這麼小，但是別人的路就是乾淨。

與早上清靜的「哲學之道」不同，這裡的小路擠滿了來自各國的人並且可以見到許許多多穿著和服體驗的遊人，當然了大部分都是來自於外國。不過，有幸的是，我們遇見了三位化了藝妓妝的女子，也算是一種巧遇吧。

像這樣穿著正統和服的大部分都是外國遊客，日本人反而沒有外國人這麼好的興緻，穿著這麼麻煩的衣服在這裡漫步。

穿越了一個又一個的小路終於可以見到「八坂の塔」，來到這裡就離「清水寺」不遠了。

因為我們今晚住的民宿就在「清水寺」附近，所以我們就順道先前往民宿，看一看早上託運的行李到了沒有。一進民宿，熱情的老闆純子桑就為我們準備了茶點。與老闆閑聊了一會，我們就準備前往最後一個景點「清水寺」。

從一條傾斜的「清水坂」往上走就是「清水寺」了，遠遠就可以看見紅白相間的山門格外醒目，而門口的櫻花樹也已經開始綻放。

與所有的日本寺廟一樣，這裡也有一座紅白相間的大塔，在夕陽下更加耀眼。

因為臨近傍晚，太陽已經開始漸漸的隱沒在遠處的高山後，此刻的「清水寺」顯得格外安詳。

錦市場

作為「京都」最繁華的路段，一樣是商業街林立，無論怎麼拐永遠都是各式各樣的商店，如果多花上一點時間，在這裡一定能淘到很好的小物。

「寺町」的盡頭就是「錦天滿宮」，在繁華地區隱藏著這樣的一座神社，也是非常特別的。

在「寺町」的一端就有一家豬排點，「名代豬排」是一家以豬排為主的料理店，店內的蘸醬需要自己研磨芝麻然後根據中文的說明書自行調整。

豬排炸的非常好，火候控制的很好，搭配店內特有的蘸醬，是不錯的一家餐廳。吃完晚飯，我們一天的行程也結束了。

禿庵

禿庵官網

我們預約的網站

禿庵是一家位於「清水坂」附近的民宿，離「清水寺」只有幾分鐘的路程，並且其曾獲得過2013年與2015年「日本樂天」的多項大獎，是「日本樂天」上近畿地區評分第一，全國評分第二的旅店。相較於熱門的「京都御三家」昂貴以及非常難預定的情況來說，這裡是想體驗日本民宿最好的選擇了。另外今年在安排我下半年行程的時候又去看了看這家民宿，目前已經改為最少2日住宿的規定，所以如果想要入住的話請注意時間安排。

這裡也附上「京都御三家」的介紹，有興趣的可以預定，旺季請務必提前半年預定，大部分都是電話預定或郵件預定，今年我預定行程的時候，通過郵件詢問，目前已經可以通過一些網站預定，最好用的就是日本JTB和其旗下的中文網站「e路東瀛」。

京都御三家

「御三家」一詞源自日本江戶時代對於尾州家、紀州家、水戸家的稱呼，後來這一詞一直被用來稱呼同一個行業的三大。通常這類對於日本的某些東西的中文稱謂，大都來自於灣灣的某些部落客，而京都的這三家旅店也是源自於某位部落客的神來一筆，所以有了今天這三家旅店的大名。作為京都年代最為久遠的三間日式民宿，三家旅店本身就已經擁有豐富的歷史，所以就算只是住進去體驗旅店的年代感也是一件很有意義的事了。另外，美國國家地理評出的「人生必去的50個地方」26名就是「傳統的日式旅館」，將一種商業模式與各種城市、景點並列，足見日式民宿的體驗感之強了。

俵屋無官網

俵屋（たわらや）一直以來是「京都御三家」之首，從1710年開始就已經在京都存在了，當初是作為一家旅店在京都的分店，因為老闆的服務周到，所以一直都是京都一帶知名的旅店。當然，擁有三百多年的旅店已經經過多次的修繕，老闆也已經換到了第十一代目，如今的建築是1958年由當時知名的建築師吉村順三與中村外二攜手改建的結果。

俵屋的庭院非常大，老闆對於每一間房間都做到了住宿空間和庭院景觀一比一，這麼大的庭院景觀還會因為季節的不同而有不同的觀感。旅店有18間房間，沒有一間是重複的，入住的時候還會有手繪的房型和各類設施使用說明。到去年為止，這家店沒有官網、沒有E-mail，只能通過電話預定，確認也只能通過傳真，所以曾經想要預定這家旅店還是比較麻煩的，因此已經隱隱有被老二柊家超越的趨勢，不過今年開始已經可以通過一些網站預定算是很大的進步了。55,891～74,520円/人/夜，含2餐，基本上只要放出可預訂的時間馬上就會預定完，所以想要體驗日式民宿的最高精髓也是需要花很多心思。

柊家官網

柊家（ひいらぎや）是1818年開始在京都經營的一家日式民宿，名稱是由於初代店主信奉京都的「良木神社」還用其別稱「柊社」來命名的。柊家與俵屋不同，其一直保留著將近200年的老房原貌，只不過不斷對內在進行修繕，在這幾年又在館內增建了一個新館，老闆目前是六代目，並且都是以女子接任，一直以館內大廳懸掛著的「賓至如歸」作為經營的理念，在待客方面可謂體貼入微了。柊家的名氣源於日本文學界「泰斗級」人物川端康成曾經入住過，他的作品在中國也不會陌生，至今在柊家還保存著川端康成的一些手稿。另外，柊家的懷石料理還曾經獲得過米其林一星的推薦，應該是三家中餐食方面最值得推薦的了。

柊家的庭院是一體的，有的房有單獨的庭院，有的房只能通過窗戶觀看庭院，所以在價位上就會有高低了。旅店舊館有21間房，新館有7間房，舊館是純木結構的2層昭和時代建築，新館則是鋼筋的3層建築，新舊館價格上差別不大，所以能預定還是推薦舊館一些。16號房和14號房為川端康成和他的夫人最愛的房間，通常會有很多日本人預定，預定上會比較困難。柊家一直可以通過電話和E-mail預定，今年也開始可以利用網路預定，更加便捷。去年的價格大約和炭屋相仿，在35000円/人/日以上，目前已經漲到28,080～87,480円/人/日，大部分房間已經和俵屋的價位相仿，含2餐。

柊家別館官網

柊家別館嚴格上來說不能放在「京都御三家」一起來說，畢竟這是掛著柊家的名號開的一家分店，但是這家分店很好的保持了柊家的高水準服務和餐食，算是性價比比較高的一家日式民宿，值得推薦給預算不夠又想體驗的遊客。因為這是柊家在後期開的分店，所以在歷史性和建築特色上就沒有另三家突出了。

柊家別館也是一體式庭院，2層樓的木造結構日式建築，所以房間也因為景觀區分而有價格差距，總共擁有14間房。與柊家一樣，可以通過電話和E-mail預定，也可以利用網路預定。15,147～39,420円/人/日，含2餐，可以說便宜了一半，因此就以價格方面來看也是非常值得推薦的。

炭屋官網

炭屋(すみや)一直是「京都御三家」的末尾，歷史也是最短的，即便如此也已經有100多年經營史了。炭屋附近曾是京都茶道愛好者的聚集地，而這裡的主人也比較喜好茶道，於是為了方便招待往來的茶道愛好者就逐漸變成了一家旅館。正是源於其與茶道的淵源，所以旅店還在每月的7日與17日晚飯後提供抹茶體驗，當然是要收費的，需要提前一天預定並額外支付3,000円/人，不僅可以喝到最純正的日本抹茶，還可以體驗到日式茶道的精髓，對於喜好各種異國體驗的遊客來說是個不錯的選擇。

炭屋庭院就比較小了，與普通的日式木屋類似，畢竟主打茶室頭銜，在其他方面就沒有前兩家那麼完美了。房子也是純木結構的日式建築，只不過已經是較近代的建築，並且不都是日式榻榻米床鋪還有日式床鋪房，比較適合睡不慣地鋪的人。炭屋最大的好處是有中文頁面，方便很多不會日文的國人，是三家中對中國最友好的一家了。與柊家一直可以通過電話和E-mail預定，也可以利用網路預定。31,000～70,200円/人/日，含2餐，三家中最低的價格。

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