只有韓國人可以一次吃兩袋速食麵

大部分在夕陽下連續揭開桶蓋審視泡麵硬度的人，都沒有想過自己會把速食麵當做今天的午餐。

是這樣的，你永遠預測不到自己下一次想吃速食麵的準確時間。

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人總有特別想吃速食麵的時候。這是一種平時潛伏在內心深處的念頭，只會在特定時間或特定的手段引出的奇異渴望，並且來的時候特別洶湧，像精蟲上腦一樣勢不可擋。

你可以看見工地上搬磚的工人吃速食麵、寫字樓工作的上班族吃速食麵、又騷又嗲的冰山小名媛吃速食麵、坐30個平米辦公室的總經理偶爾也想吃碗速食麵。

這是快餐對於人類最原始的吸引，與階級無關。

作為一種不曾被矚目，又頻繁出現在中國社會中的廉價食品，速食麵一直都存在於正餐和零食定義的夾縫中。

它既沒有正式到作為一頓飯的高度，也不具備那種像下午茶一樣邊吃邊聊天的休閑。但對於韓國人來說，它就是早飯午飯晚餐和宵夜。

小時候曾將速食麵視為神，以為康師傅紅燒牛肉麵就是我畢生的摯愛，然而直到坐火車頓頓兩包速食麵讓我親身經歷了物極必反的完整過程。

對於大部分來說，速食麵吃一包不夠，吃兩包作嘔的現象十分常見，但當年幼的我看到韓劇里的男女主角一次吞下10包速食麵，才從潛意識了解到韓國人對於速食麵的熱誠。

不過作為拉麵大國，他們顯然和我們那幾種簡陋的吃法不同，韓國人對於速食麵的愛無疑更深。

如果說阿拉伯的家長會給成長中的兒童中講夠1001個故事，那韓國的爸媽就會在孩子每個發育的夜晚把拉麵煮出1001種款式。

韓式速食麵的精髓在於煮，把調和醬料的湯頭熬進面本身，並且與我們包裝虛假、在上面附了一句「圖案僅供參考」的速食麵不同，那一鍋鍋彎曲的麵條和著真材實料的蝦魚蛋肉，每一碗煮出來的樣子都和包裝上面的照片一模一樣。

雖然這是後天加工的結果，但仍然看得出來韓國人對這碗面深沉的呵護。

雖然韓國不是泡麵的起源地，但在韓國街頭，專門吃速食麵的拉麵店就像中國的牛肉麵一樣隨處可見。

可以說韓國的發展與速食麵息息相關，上世紀60年代，韓國總統朴正熙為了能在數字上提升韓國大米的自給自足率，從日本引進了速食麵的製作方法，勸導民眾吃麵食以節省大米，結果沒想到速食麵成了韓國人的至愛。

甚至有的店還會把「有拉麵就能活下去」幾個字裱起來掛在店裡。

就像做小籠包要用蒸籠，做粉蒸肉要用高壓鍋，韓國人煮速食麵也有他們專用的廚具，一口黃色的鋁製鍋。

和一般的鍋不同，這是一口導熱超快，可以快速煮拉麵的專用鍋。只需要5分鐘即可把水燒開，10分鐘撈麵上桌，並且它的鍋蓋還可以作為沒有碗時盛面的利器。

多少次從存放它的貨櫃前路過，那些不帶一絲感情的眼神和未曾停下的腳步，都無情的略過了它包裝袋上的誘惑。

在中國，許多人把吃速食麵視為落魄之事，而且常常被列入垃圾食物的名單裡面。但是韓國人卻對拉麵有總莫名的自豪感，認為這是件天大幸福的事。

韓國還專門拍了講述拉麵的《花美男拉麵館》，裡面煮拉麵都非常的小心謹慎，好像在學做大餐，又好像在迎接神。

我曾問過作為韓國交流生過來的朋友金宋，他告訴我這種黃鋁鍋基本上每家都有，非常便宜。速食麵的話就像中國南方人吃面，喜歡的就非常喜歡。

最後在他詫異的目光下我泡了個泡椒牛肉麵給他吃，他非常喜歡，並告訴我韓國的面只有粉包和蔬菜包，沒有油包，口味比較清淡，這也是為什麼他們有時候要2次加工原因。

在金宋的要求下，我給他又整了一桶老壇酸菜面。看著他哧溜嗦面的樣子，我忍不住又給自己來了一桶。

我很不體面地吐了。

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