女人心，用珠寶來打動

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莎士比亞說：「珠寶沉默不語，卻比任何語言更能打動女人心。」女人愛珠寶，幾乎是一種共識，於是乎，英雄佩寶劍；珠寶、紅粉歸佳人。珠寶以其稀有，以其恆定不變的美麗惹人喜愛而彌足珍貴。

我們帶你回顧過去在珠寶領域最有影響力的十位設計師，他們分別來自孟買、香港、紐約、巴黎、慕尼黑及其他城市，憑藉自身充盈的想像力和精湛的手工藝贏得了全世界的矚目。我們不光要知道他們是誰，還要找到他們持久閃耀的原因。

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Joel Arthur Rosenthal

右：Joel Arthur Rosenthal

有著當代法貝熱(Faberge)稱號的珠寶設計師Joel Arthur Rosenthal出生於紐約，「天才」、「尖銳」、「大膽」、「怪獸」、「傑作」是人們對他作品的慣有評價。

從哈佛大學藝術史畢業後，這位自學成才的珠寶設計大師在1977年於巴黎梵登廣場開設了他的第一家珠寶店，並以Joel Arthur Rosenthal的全名縮寫JAR作為品牌名稱。

他賦予珠寶獨特造型，以寶石為主體，讓造型襯托出其優雅個性，而不是像其它設計師那樣以金屬為架構、用寶石來填色。此外，他還喜歡把寶石鑲嵌在做過顏色氧化處理的鈦金屬上，讓它們的色彩愈發濃烈。

Joel Arthur Rosenthal最重要的兩個設計主體就是花朵和蝴蝶，兩者經常以胸針的方式呈現在世人面前。他常選用大顆寶石來製作視覺風格獨樹一幟的首飾，並且只接受預約定製。

JAR為伊麗莎白·泰勒訂製的耳環

他每年的作品都極為有限，並且只接受老顧客的訂單。通常一件作品從下單到最後交貨，顧客可能要等待長達3年之久的時間，因此他的作品也極少會在拍賣會上現身。

2

Stefan Hemmerle

Hemmerle是1893年在慕尼黑正式成立的家族運營企業，通過為巴伐利亞皇家及軍隊製作王冠、徽章成名，後來發展出定製珠寶的業務。

D-flawless鑽石與銅製品的完美結合

在1995年，德國婦女為支持解放戰爭紛紛捐獻了自己的金銀首飾，只能佩戴鐵質首飾。第四代Hemmerle家族成員Stefan Hemmerle為了鼓勵妻子的捐獻行為專門為她設計了一款用鐵來鑲嵌鑽石的戒指。於是這種運用彩色寶石結合非貴金屬的方式成為Hemmerle的一個品牌特徵並被繼承下來。

Stefan Hemmerle也嘗試以暗色的鐵材質來搭配鑽石，刻意保留鑄鐵表面粗糙的質感，模仿19世紀曾經流行於法國的「柏林鐵首飾」（Berlin Iron Jewellery）。

他設計的自然藝術系列珠寶結合黃銅、紅銅、銀和金等材質，模擬森林的色調和草木的肌理來還原一種真實的感覺。在今年的設計中，Stefan Hemmerle選用了輕量級的鋁製品來讓自己的珠寶更為新穎。

3

David Yurman

在1980年發布「sterling-silver」系列珠寶前，David Yurman一直在尋找自己的藝術痛點。20世紀60年代初，剛從紐約大學畢業的他搭車繞遍了整個美國。

沉浸在「垮掉的一代」和美國反正統文化運動中，他對雕塑產生了濃厚的興趣，師從現代雕塑家Jacques Lipchitz，這使得他的珠寶作品做工都極為考究和有條理。

在北加州賣了一段時間手工珠寶後，1980年David Yurman和他的妻子推出了他們的品牌。在過去30年間，其主題產品Silver Ice Crossover、Belmont Watch和Linked Renaissance系列的女士和男士首飾名表被眾多珠寶愛好者收藏喜愛。

其中繩狀首飾系列將美藝珠寶和時裝服裝融為一體，設計輕巧且適合東方女性佩戴，成為David Yurman的招牌設計，邀請到凱特·莫斯 (Kate Moss) 等頂級名模代言。

4

Wallace Chan

從小就喜愛珠寶的陳世英（Wallace Chan）在17歲在香港開了第一家工作室，他的創作力在這四十年一直保持著驚人的活力。

他在做學徒時就對西方的雕刻產生興趣，在1987年開創了以自己名字命名的Wallace Cut 雕刻法。融會浮雕、陰雕及寶石切割技巧於一爐，以光學色彩學和人體工學等為底蘊，使寶石設計有了更深刻的內涵。

他將雕刻工藝與想像力結合，創作出以輕量級的鈦為骨幹的眾多優秀珠寶設計，他的作品被列入歐洲藝術博覽會、倫敦大師傑作展、巴黎古董雙年展，影響力遍及歐美亞洲，被譽為「現代文藝復興的全才」。

他的作品結合中國"禪"精神，以形寫神，被譽為「可穿戴的藝術品」，為高級珠寶創作掀開全新的一頁。

5

Michelle Ong

「當你見到Ong夫人，當你見到她所創造的如此優美的作品，這兩件事看起來既自然而然又超乎想像；但你看到她對美感的詮釋時，你將感到震驚。她的珠寶令人愉悅，即使匆匆一瞥，也讓人難以忘懷。」這是JAR對Michelle Ong的評價。

香港珠寶設計師王幼倫（Michelle Ong）以創作高級珠寶聞名，包括電影《達芬奇密碼》中令故事情節發生轉折的Fleur de Lys鑰匙，與鑽石進口商兼多年拍檔Avi Nagar於1998年共同創立Carnet高級珠寶品牌。

可出生於醫生世家的Michelle Ong一開始並沒有打算成為一名珠寶設計師，在拿到社會學的大學學位後，她才拾起了小時候的夢想並成為香港第一個鑽石出口商的學徒。

她的作品充滿想像力，擅長將帶有東方韻味的圖案與西方的抽象線條設計、鑲嵌技術結合在一起。無論搭配中式旗袍還是西式禮服，Michelle Ong的珠寶作品都具有百搭性。

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Viren Bhagat

擁有「孟買夢想家」，「21世紀珠寶大師」，「當代最優秀的珠寶商人」，「殿堂級珠寶大師」等頭銜的維綸·巴加特（Viren Bhagat）先生，被很多人稱為與JAR並肩的當今最偉大的珠寶設計師。

巴加特家族從事首飾事業一百餘年。巴哈特先生的父親是一位畫家、藝術講師。Viren Bhagat從15歲開始就幫父親打理一個兩層首飾工作室，一樓是展廳，二樓是首飾製作的區域。

Viren Bhagat被人成為「印度的JAR」，他每年會設計60多件作品，堅持自由設計的原則，不接受委託製作珠寶的業務。他擅長將莫卧兒時期的傳統圖案與裝飾藝術結合起來，成為設計的靈感。

「我已經在珠寶業工作了21年，從來沒有一天我感覺自己是被迫工作的。如果你真的找到了自己喜歡做的事，你就能得到成就感。我是個感性的商人和設計師，我遵從內心，而它通常指引我至正確的方向。」這是Viren Bhagat對自己的評價。

7

Victoire de Castellane

出生在法國貴族家庭、從小熱愛珠寶的Victoire de Castellane在24歲憑藉大膽的審美、有趣的設計思維打動了「老佛爺」卡爾·拉格斐（Karl Lagerfeld），成為他在巴黎香奈兒辦公室的助理。

她帶領香奈兒珠寶不斷前行，符號化的耳墜和誇張的珍珠項鏈讓人們記住了她。結束了14年的香奈兒生涯，Victoire de Castellane在1998年成為迪奧有史以來首位首席高級珠寶設計師。

一直到現在Victoirede Castellane還會幻想自己就是戴著珠寶的公主，也因此她的作品總洋溢著奇異魔幻的童話色彩，她表示創作的靈感來源有很多：「自然、孩子們的世界、好萊塢的歌舞劇電影、在街上看到的女性，或者是神話傳奇等等，都可以是我的靈感來源。」

她一直在擺脫傳統珠寶刻板又高高在上的形象，只想打造出惹人親近的珠寶世界。離開迪奧後，Victoirede Castellane的設計也依舊保持著她的色彩與創作自由，成為當代辨識度極強的珠寶設計師之一。

8

James Taffin de Givenchy

作為紀梵希創始人Hubert de Givenchy的侄子，James Taffin de Givenchy1996年在麥迪遜大街經營的蒂芙尼珠寶店為他贏得了世界的矚目。

這位中法混血的珠寶設計師最讓人難忘的是他對特殊材料的處理，比如威尼斯珠子配玫瑰木、紅色陶制材料......他總能在這些搭配中設計出新鮮的高端珠寶。

James Taffin de Givenchy的大部分作品都是被預約定製，只能在他的沙龍買到，他每年會設計並製作出不到200件風格各異的珠寶。

中珠寶之外，James Taffin de Givenchy對自己的沙龍設計也情有獨鍾：「我希望那裡不光光是展示珠寶的地方，在我的沙龍里，我也可以有自己的生活。」

9

Ambaji Shinde

1962年，美國珠寶設計師Harry Winston將印度王侯的珠寶設計工匠Ambaji Shinde帶來美國。1966年Harry Winston成為紐約部的負責人，他和Harry Winston一直保持著密切的關係直到Harry Winston在1978年去世。

在接下來的25年里，他為Harry Winston品牌融入了純粹深厚的印度文化，古老的廟宇、圖騰、花草等都成為了他的創意源泉，除了爵士歌手Jacintha 以外，Harry Winston 成了「美印」混血的最佳樣板。

Star of Independence necklace

他設計的「獨立之星」主題項鏈（Star of Independence necklace）由重達75.52克拉、成色D凈度的梨形獨立鑽石構成，是從一顆 204 克拉的鑽石原石中切割出來的，其命名是為了慶祝美國獨立 200周年，成為Harry Winston品牌的最值得收藏珠寶。

祖母綠鑽石項鏈

在這款他設計的復古風格祖母綠鑽石項鏈里，18 顆枕形切割共重161.09 克拉的祖母綠環繞鑲嵌於鉑金底座之上，搭配圓形、梯形切割共重44.74 克拉的鑽石，展現懾人心魄的奢華與神秘。

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Gianmaria Buccellati

1919年，在和一位金匠做了多年學徒後的Mario Buccellati（Gianmaria Buccellati的父親）在28歲時創立了和自己同名的珠寶店。他手工製作的金、銀和鉑金珠寶都是以花朵、布料和樹枝的質地為樣本，織紋雕金和黃金蕾絲手藝讓Buccellati的珠寶更為獨特。

1966年Gianmaria Buccellati正式接手父親的珠寶店，將Buccellati品牌帶入世界頂級珠寶品牌。他最推崇文藝復興時期的藝術，一切創作都源於自然。即使是看來極抽象的設計，也多半脫胎於大自然。

GianmariaBuccellati在製作上靈活加入其他藝術家的工藝精髓，力求讓珠寶首飾動起來、活起來，戴在脖子上、手腕上柔軟舒適。1973年，他在義大利創辦了「義大利寶石學院」，向年輕一輩傳播各種詳實的寶石知識。

1981年，義大利頒給Gianmaria Buccellati 「巨十字武士」 (Cavaliere Di Gran Croce)勳章，表彰他在文化藝術上的貢獻。2015年，Gianmaria Buccellati辭世，他的兒子接管家族企業，繼續從義大利乃至歐洲歷史美學中挖掘珠寶設計靈感。

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The End

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