今天我們就聊聊，把買手店開到新加坡「軍營」的川久保玲吧~

原標題：今天我們就聊聊，把買手店開到新加坡「軍營」的川久保玲吧~

「好的創意或許不能直接產生好的生意，但一個持續性的、好的生意一定是建立在好的創意之上的，而這二者之間有一個脆弱的平衡。」

—川久保玲

提起川久保玲，可說的未免太多。但將商業和創意平衡得如此之妙，居然在買手店風雨飄搖之際，保持增量的同時，又繼續擴張，這位有「烏鴉」綽號的女士其能量實在不可小覷。

這不，繼紐約，倫敦和東京之後，川久保玲的Dover Street Market在新加坡正式開業。

這座位於Tanglin Village的小店，佔地 1145 平方米

最有趣的是，這座位於丹佛街集市的Dover Street Market是在一個舊軍營里（這還是新加坡最大最高的標誌性營房，也是目前為止世界上最大的~），還只有一層樓，天花板的高度也是 DSM 和 CDG 店鋪有史以來最高的。也是在這裡，川久保玲第一次在丹佛街集市的店鋪建築上使用色彩，帶有紅黃藍綠色彩的木板區隔兩片區域。Comme des Gar?ons 的區域位於中間，其他的品牌區域包括 Balenciaga、Gucci、The Row、Sacai, Celine、Thom Browne、Undercover 以及 NikeLab DSM SGP，都擁有可以自己設計的空間。

這種事情放在任何一位設計師身上，或許都不值得驚訝，但是結合一下以「叛逆」著稱的川久保玲本人，或許就值得我們好好審視一番了~

在服裝設計領域，號稱「要打破藝術時尚的邊界」，「如果我創造了什麼新鮮事物，它肯定不會被理解。倘若得到人們喜愛，我反而會非常失望」的川久保玲，其麾下一直存在數條不同的品牌線，其中就有：商業化風格的PLAY和以先鋒小眾設計風格著稱的Comme des Gar?ons，而這也是川久保玲一直受人詬病的原因（在小編眼裡，這恰恰是她身上最有趣的部分）。

對於一個奢侈品牌而言，推出雞肋乃至垃圾副線，是很容易遭受高端死忠顧客的反感，甚至抵制的。但是服裝畢竟是門生意。每一個產品線齊全的時裝品牌，旗下都會有無數副線和聯名產品，通過簡單快捷的產品來進行盈利是必要且必需的。川久保玲有趣的地方在於，雖然由此備受爭議，卻沒被這種在商業方面一直很叫座，卻幾乎沒什麼技術含量的品牌線，傷害到品牌的整體價值和形象。

而這並不是川久無意而為之的，用川久自己的話就是：「我造衣，同時也是生意人。我自己設計了這些衣服，並不認為它們賣不出去。我不是說要讓大眾接受它，我清楚地知道我的目標客戶就是那麼一群……否則便不能稱之為Comme des Gar?ons。」

這也正是她在商業方面得以成功的一個重要原因——「沉迷制衣，但絕不僅局限於純粹的設計。」

時裝之於川久保玲而言只是一個載體，通過這個載體她可以讓自己的所有創意成為現實。她看重資金流動，作為一位七十多歲的品牌設計師，她仍舊牢牢掌握著公司，決不妥協地拒絕著外界投資。

在她看來，「創意與生意之間沒有什麼區分，」她說：「好的創意或許不能直接催生興旺的事業，但一項好的生意一定是建立在持續、不斷創新、轉型的基礎之上。我將它們看作是一個整體，兩者之間微妙的平衡需要把握，這也是我拒絕接受投資的原因。」

而「做生意最重要的是資金流動，我無時無刻不在強調資金獨立，理清公司財務收支，不讓自己背負任何債務」。除了自家品牌設計之外，Dover Street Market還吸納了來自全球的精選品牌。「我嘗試著在高端時尚與街頭零售間架起一座橋樑，在一種能夠激起創意的氛圍呈現。」

其快閃店的店鋪裝修沒有定律、天馬行空——造價不高，但風格各異。川久保玲要在有限時間和空間內，給刁鑽的消費者製造足夠驚喜。但這並不代表隨心所欲，這需要長期的規劃、創意和選址，這些細節並不像它的形式那樣隨意而又漫不經心。

2004年，她在德國給自己創立的品牌COMME des GARCONS開了第一家快閃店，一年後「準時」關門。游擊快閃店的成功遠超川久保玲的預料，短短一年清空了庫存，並且憑概念營銷收穫了新用戶。她開始打游擊戰，先後在全球20多個城市攻城略地、屢戰告捷，庫存貨都成了銷售神話。此前，COMME des GARCONS只是一家年銷售額僅有1.2億美元的小時裝公司，游擊快閃店幫助公司實現了30%—40%的業績增長。

多年後再次提到快閃店創意，川久保玲說，因為創新才是COMME des GARCONS宗旨。「不管我們做什麼，一件夾克、一份邀請函、一家店或是一個策略，都會力爭發揚這個宗旨，快閃店也是出於這樣的考慮。」當商店銷售正熱時硬是把它關掉的確是一件很蠻橫的事。但時裝是「朝生暮死」的行業，往往在體會成功的那一刻就是開始走下坡路的時候，因此不能居安不思危。

她很早就意識到，人們對在全球都能買到的東西已經厭倦，而快閃店的存在最大程度地給時尚進行保鮮。川久保玲的快閃店強調時間限定，周期嚴格把控在3個月到1年，就算生意再火爆，也要遵守這個期限。時間一到，只能再等新鮮的下一站。

而地點和款式也有限定，無論是在巴黎、紐約還是東京時尚之都，川久保玲的店鋪全部開在冷門地點，遠離成熟商業區。這代表一種反叛、逃離，但吸引了真正的時尚潮人，好奇心強的人也會去一探究竟。除了出售過季品，有些店鋪專門賣限定產品。在川久保玲看來：一切稀缺的東西，都能讓顧客更有購物衝動。

川久保玲工作室有17個獨立品牌，一年的營業額達到 2.5 億美元。擁有龐大粉絲團的她，不僅是消費者，還有設計師們——諸如香奈兒和Fendi的設計師卡爾拉格菲、LV 的創意總監尼古拉斯·蓋斯基埃、Céline 的創意總監 Phoebe Philo 等。喜歡穿川久保玲男裝的Marc Jacobs 也曾對媒體表示，川久保玲的設計不是那種穿給別人的衣服，更像是一個給自己的禮物。

她並不沉迷也不信任於名聲，但她也很清楚名聲能帶給她一些實際的好處——「比如我想和誰合作的時候，他們往往不會拒絕。」

衛報形容她在零售上是個「天才」，1998 年她就邀請建築公司 Future Systems 在她的紐約快閃店中做聯名合作，這比 Prada 早了三年。而她的 Dover Street Markets店鋪，2015年的櫥窗設計是由時任Gucci 的新創意總監 Alessandro Michele來完成。對於 Gucci 而言，川久保玲背書的效用超過了一眾明星的代言。

對於，如今時尚圈中盛行的聯乘企劃，她覺得這是一個很好的連繫。但不同於一般的聯乘企劃是，她們所有的聯乘企劃，背後必定是有一個很好的原因才會出現。但她們的聯乘企劃則永遠有著一種微妙的連繫，如果欠缺了這種連繫，她是不會推出任何聯乘單品的。

她的Dover Street Market 還設有在線購物網站。不過，這網店內卻沒有售賣很多 Comme des Garcons 的自家品牌。川久始終堅持認為，衣物要親身穿上自行感受，透過衣服和穿衣者、購賣者直接對話——人與人之間的溝通和交流，是川久保玲一向所重視的。她把在線商店，視作一個發聲渠道，以表達其一直堅定不移的信念和價值觀。

而對Fast Fashion，她則不太感興趣。她認為：True Luxury（編者按：不單是指奢侈品，更包括珍貴的興趣和滿足）不是來自Fast（快速），而是Real ＆Authentic（編者按：真實而可靠，近乎藝術家「真跡」的狀態），所以這是需要時間和思考的過程。但Fast Fashion 是不講求思考，只求便捷，這和她所做的事情背道而馳。

無論怎樣，對於川久保玲而言：永遠創新，永遠不遵循主流規則，才有迸發出乎意料，不在預期的可能。這個固執著要「至死也是個像青少年一樣喜歡『違法亂紀』的成年人」的傢伙，下一步會有什麼樣出人意料的舉動，大概只有天才曉得吧。

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