震驚！中國人民千年前就開始喝雞尾酒！

作為舶來品，雞尾酒進入中國已有百來年，

但隨著近兩年酒吧文化的興起，雞尾酒才開始風靡。

雞尾酒，簡單來說就是一種酒做底料加上其他配料混合而成的酒精飲料。

常見的配料有果汁，奶油，糖漿，調味醬等，但遠不止這些。

基酒

給雞尾酒做底酒的酒也叫基酒。

這個名單與「世界七大蒸餾酒」幾乎完全重合，唯獨少了中國白酒。

為何白酒爸爸在基酒界毫無地位？

主要原因還不夠「基」。

作為主料，基酒應當讓雞尾酒中的內容和諧共存，這就要求酒體純凈，風味足夠卻又不至於喧賓奪主。

而中國白酒消費主要是醬香型和濃香型，氣味濃烈很難再與其他的配料味道調和，單獨飲用時足以牢牢吸住舌尖，要是再加上其他配料難免就有畫蛇添足的嫌疑。

另一方面，雞尾酒進入中國的時間較短，還沒機會讓調酒師Peter們做更多嘗試。

而且在很長一段時間裡，中國雞尾酒界都是花式調酒的天下，在調酒技術上對白酒做雞尾酒的探索並不多。調酒師們花大量的時間去想與練習花式的動作，注重花式的學習，但真正把雞尾酒調得好的並不多。

中國酒和雞尾酒的交融

說起中國酒和雞尾酒的淵源，不得不提蘇東坡。

蘇東坡當官不行，但吃技一流。

貶到惠州：「日啖荔枝三百顆，不辭長作嶺南人」

貶到儋州：「食蠔而美」，無令中朝士大夫知，恐爭謀南徙，以分此味」

貶到黃州：「黃州好豬肉，價賤如糞土」

一路貶，一路吃，史稱——「舌尖上的蘇東坡」。

但少有人知的是，這個當官界最會吃的人，除了廚藝精湛外，調酒也是一把好手。

蘇東坡的黃州時給自己蓋過三間簡易房，房間四壁畫滿雪景，取名雪堂。他在雪堂里擺了一罈子用別人送得、自己收羅、不知道哪裡來的各種好酒調成的混酒，取名叫「雪堂義樽」。

如果當年老蘇隨手扯根大公雞的尾毛到罈子上，那麼「雞尾酒」的出現就能提前個八百年。

但即使是蘇東坡，也還不是最早的。

早在距今1000多年的南北朝時期就已經盛行用類似今天清香型白酒的基酒加砂仁、紫檀、當歸、陳皮、公丁香、零香、廣木香調作中式「雞尾酒」——竹葉青。

雞尾酒的正式起源已經是一千多年後的18世紀，地點也變成美國。

雞尾酒進入中國的時間已經無從考證，但民國時期，不少留學生回國後都曾用清香型白酒代替洋酒成功調製雞尾酒。

1920年，美國實行禁酒令，商家不得售賣酒精度超過0.5％的飲料。

上有政策下有對策，於是不少商家就賤兮兮地生產了酒精度剛好為0.5％的啤酒和不少替代飲料。

但這顯然不能滿足自由狂放的美國人民，勤勞且富有智慧的美國人民在烈酒里加入果汁，糖漿等無酒飲料以躲避「聯邦禁酒探員」。

於是戲劇性地，禁酒期反而變成雞尾酒的黃金時期。

這期間還催生了許多經典雞尾酒，人們給這些雞尾酒取了些頗具反抗意味的名字，比如，無法無天(SCOFFLAW)!

這個時期，質量稍佳的基酒價格昂貴且風險巨大，私釀盛行但劣質。

白酒，作為價廉質美的烈酒開始進入美國調酒師的視野，白酒調製的雞尾酒早在20世紀初就已經開始在美國本土生根。

釀酒師在禁酒令時期活得戰戰兢兢，但調酒師卻無比滋潤，一時間美國調酒師數量激增。

這些美國調酒師們也開始帶著自由、融合的美國氣質和調酒夢想流浪到各個國家。

雞尾酒具有很強的DIY性，在選料上也無所顧忌，所以與地區文化融合也十分普遍——

自由古巴（Cuba Liberty）、新加坡司令（The Singapore Sling）、綠俄羅斯（Green Russian）,無不暗示著雞尾酒與各種地區文化的交融。

中國酒類品牌，尤其是江小白為代表的小曲清香型高粱酒也在積極嘗試著與雞尾酒的文化融合。

隨著專業化提高，中國優秀調酒師越來越多，中國白酒上位第七大基酒不是不可能。

中國酒調製雞尾酒

午後陽光江小白+冰紅茶

長城之光竹葉青+金獎白蘭地+檸檬汁+紅石榴糖漿

夏日海南白酒+椰汁

紅高粱高粱酒+干紅葡萄酒+檸檬

夜上海白酒+檸檬汁+冰鎮可樂

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