夏天的北海道，詩一樣的味道

天下 08-07

天，甜蜜地湛藍，雲，甜蜜地暢遊，樹，甜蜜地黝綠，花兒，甜蜜地搖擺。而我，則甜蜜地存在其中。美瑛町就是這樣一個散發著甜蜜的蜂房.

相當於鎮級單位的美瑛町位於北海道的中部，西邊緊鄰富良野，西南方的札幌，車程是兩個小時。丘陵為主，山林地佔70%，面積677平方公里，人口不到一萬兩千人。地廣人稀，可見一斑。

這裡沒有大樓，建築物不能超過十一公尺高，大飯店無法立足，倒是有七十幾間多由農家兼營的民宿，房子則與傳統日本屋宇不同，大半是法式鄉居的尖頂造型。

美瑛町最大的特色，就是美麗。美麗從何而來?大自然天造地設，固然有化育之功。人為的農耕把大地當做畫布一樣揮灑。對久居城市生活的都會人來說，這裡四季分明，按時作息，簡直一個世外桃源。

美瑛在日本聲名大噪，攝影家前田真三居功厥偉，他在70年代初開始以當地風景取材，1977年7月20號拍下代表作「麥秋鮮烈」，美瑛的美逐漸擴散暈眩開來，前田真三鏡頭下的美也在很多人心裡埋下了種子，比如攝影師鮑雁洲。

作為久居日本的攝影人，他說，從最早知曉美瑛町到實際付諸實踐前往不覺已過4年，其間自身瑣事繁複，舊有的計劃因陰差陽錯最終只得獨自前往不免唏噓，但美瑛那空靈的寂靜卻壓下一切不滿與遺憾，深入其中流連忘返不能盡然，如夢回故地般頂著凌厲寒風屹立於皚皚雪原之上，放眼遠眺北之大地盡收眼底，末膝的積雪未曾帶來一絲實感，凍僵的手指不假思索推動快門撥片，口中呼出的熱氣在取景框上凝結，朦朧的視野中映出的美瑛之丘處在夢境與現實的邊緣。

這是冬天的美瑛，而到了春天，夢幻就自美瑛車站已然開始，JR富良野線是自旭川開始的單軌鐵路，列車也是迷你到極限的one man電車，美瑛作為沿線少有的「大站」在景觀上稍有特別。細長的鐵道將町一分為二，站前廣場不見一絲日本痕迹，滿目歐式建築闡明這裡並不長久的歷史。

春夏時節廣場上，零星行人三三兩兩經過，屈指可數的計程車在環形通路等活兒。為數不多的店家慵懶度日，店口排列數量可觀的自行車供遊客自由租用。沒錯，美瑛町確是用單車就可短時間盡覽的小鎮，除去放眼就可盡覽的居住區，周邊的歐式田園風光延伸到視線盡頭卻是要費一番工夫。

冬季道路冰封個人騎行不說何況舉步維艱，其餘時節便可盡興。不用長途跋涉前往歐洲，一衣帶水的鄰國日本的北方就有一片如此神奇的脫離亞洲風貌的土地，滿目此起彼伏的丘陵，耕作於其間的機械如畫師手中之筆般耕作規劃這日本最美的村莊，蕎麥土豆田自不必贅述，各色花兒也都在丘陵中蔓延，比作地面上的人造彩虹也並不為過。

美瑛町的行政區劃中，南邊的美馬牛村是個更為絕佳的去處。相比從美瑛車站出發，這裡更接近車站南邊的觀景路線且民宿眾多。「媽媽之里」算是其中比較有代表性的一家，外表看去如牧場的穀倉，內里卻是簡潔大方。餐廳的碩大落地窗外即是一望無際的農田，夜晚時分亦繁星點點。

和店主攀談得知，此地生活悠閑自得，除農忙，每年冬末春初基本無事，此時遊客亦銳減，再來這裡的，大多數是大包小包的寫真家。離開美馬牛前往美瑛的路上會路過一處「拓真館」乃寫真家前田真三的個人作品展廳。自身因匆匆趕路未曾進入一探究竟，但後來查閱資料得知，前田先生是發掘介紹美瑛富良野地方美麗風景的先驅。

在他的作品之美的影響下，無數熱愛攝影之人士前赴後繼將美瑛之美傳播到世界各地。

由於獨自前往，非步行即單車，漫遊於那混淆了地理界線的美瑛之丘，腦中不由得胡思亂想起來。明治維新後，北海道迎來大規模的拓荒行動。一方面是農業耕地的大量需求，一方面是出於戰爭需要而修建防禦用軍事道路。

在這一個半世紀的歷史中，北海道已經成為日本重要的糧食基地，此外木材和煤炭亦很豐富。不管是親臨其境或者是俯瞰衛星地圖，都會發現這片大地在人為的耕耘下井井有條，除去耕地，森林覆蓋面積也非常之廣，並未厚此薄彼。行車來到美瑛町北部地區，耕地的盡頭是密不透風黑壓壓的森林，界線如刀劈般涇渭分明。其中鳥類繁多，啼聲不絕於耳，和旁邊安靜慵懶曬太陽的農作物形成鮮明的對比。快速騎行於鄉間小路則可更細緻地觀察這片大地，路旁不時會有絕妙的景緻湧入視線，此時駐車停留，不慌不忙調試器材之後盡情捕捉那絕美的景色自是十分悠然，之後則繼續上路探訪下一未知場景。

夏季的氣溫也是非常舒適，不會太熱但陽光充足，車速漸起自會清風徐來。宮崎駿作品所大量描繪的歐洲鄉間景緻也不過如此，只差那縈繞在起伏丘陵中的片片居民吧。