這島國被侵略殖民幾百年 還當侵略者是英雄立碑紀念 是啥情況？

宿務市，一般在到菲律賓旅遊大都是作為一個中轉的地方，到機場或港口坐輪渡或飛機到別的島嶼，因此市區內的景物通常不會太引起多少重視，事實，去過宿務的人甚至是菲律賓本地人也不會覺得這是個可愛的地方，擁擠，嘈雜，交通混亂。因此，雖然好幾次中轉經過，都如大部分遊客般只住在機場所在島嶼麥克坦島上，因為新區這邊較寧靜和安全。

在歐洲的黑暗中世紀時期，航海家不斷向海外探尋未知世界，當時西班牙航海家麥哲倫的船停靠在菲律賓，輾轉到達宿務島後逼迫這裡的部落首領臣服，幫部落首領及民眾洗禮開始傳基督教。事後麥哲倫送了一個黑色皮膚的聖嬰像給部落首領夫婦，為了紀念這場洗禮儀式豎立了巨大的十字架就是如今的麥哲倫十字架。可是，其它島的部落首領不服，發動驅逐殖民者鬥爭，在部落爭鬥中麥哲倫陣亡。

可有一次忍不住轉了幾趟TUTU車到老城區逛逛，老城區著名的景點也只是靠近港口附近的聖嬰教堂和麥哲倫十字架一帶。可這兩處小小的地方，對菲律賓殖民史而言卻是一個重要的里程碑。從歷史的角度而言，麥哲倫是西班牙侵略的始作俑者，正是因為他才讓菲律賓有了數百年的西班牙殖民統治，可是為什麼人們還視這片作為聖地呢？這也是讓不頗為不解之處。

如今，宿務老城的聖嬰教堂是旅遊必去的景點，除卻遊客外，更多的是虔誠的信眾，觀摩聖嬰像幾乎都要排一條長長的隊伍，遊客們信徒們都紛紛地伸手去摸著天使門徒的塑像祈求沾得幸運。

感覺在這方面，全世界何種宗教都一樣的。在供奉著聖嬰的神龕上人們圍繞著神龕逐一禱告，獻花，更有甚的伏倒在神龕上，或凝視著聖嬰象伸手搭在玻璃上，手中默數著念珠，臉上流露著逼切的神態。

看著大家如此投入的模樣，都不好意思停留太長時間，前後左右拍了個照便隨著人流出來了。神龕中的黑色皮膚聖嬰應該就是麥哲倫送給部落酋長夫婦的。據說，在1565年黎牙實比率軍隊佔領宿務，當時戰火燎原，全城幾乎被毀，唯獨這聖嬰像完好無損，因此被視作聖物，戰後蓋了這座教堂作為供奉。

教堂外面的庭院有時間也可以逛逛，挺有意思，圓形的噴泉上有幾隻小天使雕塑，周圍花圃花草常綠。另一邊的牆上雕刻著麥哲倫的故事和聖嬰石刻，前面齊整的數排祈禱的蠟燭盒子。

從後門出外數步幾遙就是市政廳，這邊的環境跟老城中心宛如兩個天地，整潔干潔多了。市政廳外是麥哲倫十字架所在的亭子，不留意不一定能看得見。

麥哲倫十字架，小小的亭子內擠滿了信眾，頭頂的壁畫色彩艷麗不減，為了保護原來的十字架外麵包了一層檀木，因為信眾們都認為十字架有神跡，紛紛把上面的木刮下來治病，因為為了保護文物只得在外面新包了一層。可麥哲倫明明是侵略者，因為他的到來而讓整個國家淪入殖民時期數百年之久，為何還得到那麼多人敬仰？這文化差異也是巨大的，當時讓素素百思不得其解，菲律賓確實是個神奇的國度。

如果仔細分析一下，其實不難明白，當麥哲倫登陸後，首先就在這裡傳教，然後幫這裡的土著洗禮，再讓他們簽訂殖民協議，但其它島的首領卻不服率眾反抗，後來在驅逐殖民者戰爭中被麥克坦島的首領拉普拉普殺了，殖民失敗，但卻為後來的殖民成功打下了深厚基礎。所謂攻城為下，攻心為上，歸根溯源，是因為菲律賓沒有自己的本土核心文化，因此輕易地被外來文化侵略。

素走世界：

環球旅行者，自由撰稿人，新浪簽約自媒體，視頻博主，旅行玩家，新浪秒拍達人，多平台自媒體，OTA旅行家。樂途專欄作家。中國攝影師協會會員，兩年行走經過五大洲，三十多個國家。

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！