從設計、裁剪、縫紉過程，帶你了解牛仔褲重要的功能性部件

最新 09-10

本文將從設計縫紉的角度解構牛仔褲，帶大家了解牛仔褲從牛仔布到製作完成的過程，並講述牛仔褲重要組成部分的歷史演變及其作用。

製作一條牛仔褲需要的組件：

· 寬幅牛仔布約需1.6米的面料；窄幅牛仔布（紅邊布）約需2.6米左右。

· 前袋裡襯。

· 6個鉚釘，如果需要隱藏鉚釘則需要10個。

· 1個主扣及拉鏈；如果不用拉鏈，則另需要準備4~5個排扣。

· 幾百米各種厚度和顏色的棉線。

· 標牌。

牛仔褲製作過程：

設計——選料——剪裁——縫製

雖然設計是製作牛仔褲的第一步，但面料的選擇起到了至關重要的作用。因為如今的牛仔面料種類豐富，不同紋理、成份、磅數都會影響到成品。所以設計師必須非常了解面料的特性，才能與他的設計相結合。

當設計師選擇好面料後，會將自己的想法繪製成草圖。

然後再分解為每一個部件，一條牛仔褲通常由約20張裁片組合而成，具體取決於設計。

如圖所示，傳統的牛仔褲的外縫線是直的，下擺的角度也是直的，只有靠大腿內側、前後檔位、前後中線、約克、腰部來塑造輪廓。

上圖是窄幅牛仔布（selvedge/紅邊布）與現代寬幅牛仔布的紙樣對比。通常寬幅牛仔布寬約150厘米，而窄幅牛仔布寬約只有86厘米，所以同樣尺寸的牛仔褲，如果用窄幅布製作的話，長度差不多是寬幅牛仔褲的2倍，也就是用料會比寬幅牛仔布多。（這也是紅邊牛仔褲比較貴的其中一個原因。）

下一步就是裁剪，將紙樣鋪在切割台的布料上。在大規模生產中，會用特殊機器同時裁剪多層面料。切割好的裁片按不同部位進行標記和捆紮，送到縫製車間。

在縫製階段，會將裁片分別發送到縫製流水線的指定工位上。然後按照做前片門襟及拉鏈後片組裝縫合套結及釘扣鎖眼的工序完成。

下面來講解一下牛仔褲上重要的組成部分：

面料的選擇是設計牛仔褲最重要的一環，它影響著製作完成的牛仔褲的質感和風格，及後來的水洗工藝。隨著紡織技術的發展，如今市面上的牛仔布種類約來越多，設計師必須要非常了解各種牛仔面料的特性，才能更好地結合設計。

牛仔布主要分類如下：

從成份上分：全棉牛仔布、混紡牛仔布、滌棉牛仔布、天絲牛仔布、麻棉牛仔布、粘膠牛仔布全棉牛仔布、混紡牛仔布、滌棉牛仔布、天絲牛仔布、麻棉牛仔布、粘膠牛仔布

從磅數分：輕磅牛仔布（6~10oz）、中磅牛仔布（10~13oz）、重磅牛仔布（13oz）

從紋理分：斜紋牛仔布、破斜紋牛仔布、竹節牛仔布、凸條牛仔布、提花牛仔布、平紋牛仔布、緞紋牛仔布等

從工藝分：退漿牛仔布、雙縮牛仔布、漂洗牛仔布、燒毛牛仔布、印花牛仔布、絲光牛仔布、塗層牛仔布等

從織造分：梭織牛仔布、針織牛仔布

上文提及的窄幅牛仔布和寬幅牛仔布，是由有梭織機和無梭織機生產的，可以看作是從織機去分類。

Selvedge 紅邊/赤耳

用老式有梭織機生產出來的窄幅牛仔布，帶有一條鎖邊，這條鎖邊叫作Selvedge。由於這條鎖邊大多是紅色，所以在日本又稱作赤耳。其實還有很多其他顏色的鎖邊，如黃、藍、綠、紫、金等等。

Selvedge是復刻牛仔褲的重要特徵之一。對於早期的牛仔褲來說，紅邊布是一個品質的象徵，但隨著織布機及紡織技術的發展，紅邊布已不再是高品質的代名詞。如今，紅邊也單純只是一個裝飾的存在。當然，對於原牛愛好者來說，紅邊還是帶有深刻意義的。

Back York 後回折/約（育）克

牛仔褲後幅連接腰頭與後幅褲身的裁片，一般為V形，位於褲腰與後袋之間。早期的牛仔褲是以工作服存在的，設計師考慮到礦工們有大量的腰部運動而設計了約克，目的是為了讓礦工們在做大幅度動作時依舊舒適自如。

如今，約克已成了修飾臀部、塑造麯線的利器。設計師會用不同弧度或高度的約克線，來創造各種不同的臀部效果。

Inverted Arc（倒弧形）：給人一種臀部很豐滿的錯覺。

Straight (直線)：直線約克會顯得腰部更寬。

「V」Shape（v型）：最常見也是最受歡迎的約克線形狀。

Sweet Heart（心型）：緊貼身型，使平坦的臀部達到翹臀塑型效果。

Wide York（寬約克）：與下降的後袋形成一種褲子下墜的錯覺，適合男裝。

No Yoke（沒有約克）：通常飾以假口袋，適合大屁股女性。

Cinch/ Bckle Back 後腰部調節帶

在以前還不流行皮帶的那個年代（19世紀末期到20世紀30年代），Cinch是牛仔褲重要的功能性設計。

早期的牛仔褲是沒有褲耳的，工人們只有依靠背帶固定牛仔褲，使它不往下掉，所以早期的牛仔褲褲腰上會有背帶扣。背帶扣通常有6顆，正面4顆會放置在主扣的兩側，左右各2顆，背面則是腰部中央左右各1顆。

直到20世紀20年代，巴黎扣（Bckle Back）取代了背帶扣，縫在牛仔褲的後面，作為腰部調節。後來隨著皮帶興起，巴黎扣也逐漸消失，但如今仍是復刻款式的標誌性設計。

Belt Loop 褲耳（皮帶環）

為了固定褲腰，在腰部縫上讓皮帶穿過的細長布條。通常牛仔褲的前面有2個，左右腰部各1個，後中央1個，共5個褲耳。不過，也有個別品牌如Wrangler有7個褲耳的款式。

Coin Pocket表袋/零錢袋

半藏在右前袋裡，常常被稱為零錢袋，但它最初是給礦工們放懷錶用的。雖然牛仔褲又名五袋褲，但牛仔褲不是一開始就有五個口袋的。很多人以為後來加入的口袋是零錢袋，事實上，後來加入的是左後袋。1901年左右，Levi』s 501添加了第二個後袋。

而零錢袋的歷史幾乎和牛仔褲一樣長，它的作用也隨著時代而改變，懷錶袋避孕套袋票券袋零錢袋。在現在人眼中沒有作用甚至不起眼的小口袋，其實在牛仔褲的歷史中一直扮演著重要的角色。

Pocket Lining 口袋裡襯

通常只有穿著者能看到，除了用來存放物件，對於品牌來說它還有另一個作用，就是宣傳推廣，所以很多品牌會在里襯上印上logo或宣傳語。早在1890年，Levi』s就把著名的「兩匹馬」標誌及當時口號印在了左前口袋裡襯上。

Front Button 主扣

牛仔褲拉鏈上方的扣子，是牛仔褲最基本的設計，用以固定褲子。通常各個品牌都會刻有自己的logo在上面。

Button Fly 排扣

位於褲襠內側的直排扣子，與主扣相比，尺寸稍微小一點，用於固定兩邊褲管。雖然如今大多數牛仔褲以拉鏈代替，但排扣依然是牛仔褲的主要特徵之一。

尤其對於原牛玩家來說，排扣也是復古元素之一，並且當原牛隨著時間褪色，門襟處會產生漂亮的紐扣紋理。

Zipper拉鏈

位於門襟內，用來固定兩邊褲管的五金附件。在1917年瑞典裔美國人Gideon Sundback發明拉鏈之前，所有褲子都是用扭扣的。20世紀20年代，Lee是世紀上第一個使用拉鏈的牛仔褲品牌。由於排扣使門襟輕微凸起，被認為有點不雅，後來越來越多製造商青睞拉鏈。而且拉鏈製作更容易，襠部平坦美觀。

Rivet 鉚釘

鉚釘是牛仔褲的重要特徵之一，它的出現意味著藍色牛仔褲正式誕生。牛仔褲初期是為礦工而設的，由於礦工們勞動量過大，常常會撕裂口袋和其他受力部位，裁縫師Jacob Davis想到了用鉚釘加固受力部位的方法，並於1872年與面料供應商Levi Strauss合作申請專利。兩人在1873年5月20日獲得專利，這一天也成為了藍色牛仔褲的誕生日。

雖然如今大多數牛仔褲仍有鉚釘，但它已經不是補強牛仔褲的唯一方式，不少牛仔褲製作商會用打棗代替。而且牛仔褲也不再僅為工人所用，所以鉚釘如今大多是裝飾用途。