據說是消失了數百年的西夏人後裔，一頭大豬懸掛三十年，有點驚怵

錢鍾書先生在其長篇小說代表作《圍城》中有一段關於食物的精妙描寫。

是說方鴻漸、趙辛楣等人從上海出發，到地處湘西平城的三閭大學任職。路上在鷹潭一家小店吃飯住宿。

書中寫：夥計上來沏茶，趙辛楣問他店裡有什麼東西吃。夥計說有大白饅頭、四喜肉、雞蛋、風肉。方鴻漸主張切一碟風肉夾了饅頭吃，李顧趙三人贊成，分付夥計下去準備。辛楣說：「我看這店裡的東西靠不住，冬天才有風肉，現在只是秋天，知道這風肉是什麼年深月久的古董。咱們別先叫菜，下去考察一下再決定。」夥計取下壁上掛的一塊烏黑油膩的東西，請他們賞鑒，嘴裡連說：「好味道！」引得自己口水要流，生怕經這幾位客人的饞眼睛一看，肥肉會減瘦了。肉上一條蛆蟲從膩睡里驚醒，載蠕載裊，李梅亭眼快，見了噁心，向這條蛆遠遠地尖了嘴做個指示記號道：「這要不得！」夥計忙伸指頭按著這嫩肥軟白的東西，輕輕一捺，在肉面的塵垢上划了一條烏光油潤的痕迹，像新澆的柏油路，一壁說：「沒有什麼呀！」顧爾謙冒火，連聲質問他：「難道我們眼睛是瞎的？」大家也說：「豈有此理！」這一吵吵得店主來了，肉里另有兩條蛆也聞聲探頭出現。夥計再沒法毀屍滅跡，只反覆說：「你們不吃，有人要吃——我吃給你們看——」店主拔出嘴裡的旱煙筒，勸告道：「這不是蟲呀，沒有關係的，這叫『肉芽』——『肉』——『芽』。」

風肉又名北風肉，是江蘇如皋、湖南湘潭、衡山一帶的季節性腌肉製品，通常都在冬季製作，湘潭一帶甚至定為冬至日制風肉的習俗，留待新年春節款待客人，肉肌細嫩，脂肪豐滿，爽口不膩，如果能保存到下一年夏季煮食，則口感和味道更醇。

但外地人對這種收藏了經冬累月的食品一般都不怎麼感冒，心理上總覺得肉質已變，咽不下口。

實際上，相對這種風肉，在四川雅江扎壩，有一種豬肉，收藏時間更長，可長達三十多年，讓人驚怵。

人們習慣稱收藏超過五六年以上的肉類食品稱為「殭屍肉」，那麼扎壩所製作和收藏的這種豬肉，絕對稱得上「殭屍肉」中的「殭屍肉」。

上世紀30年代，英國人活爾芬頓曾在《西夏文西藏譯音說》一書中論證，說扎壩人就是早已消失的西夏王朝後裔，扎壩人製作和收藏這種「殭屍肉」是在戰亂和遷徙過程中，為防備食品缺失而形成的傳統。

扎壩人不稱這種豬肉為「殭屍肉」，而稱之為 「陳豬肉」或「舊豬肉」。

由於這「陳豬肉」或「舊豬肉」的惡味乍聞重於「臭豆腐」，濃於廣東的「酶香鹹魚」，外地人都稱之為「臭豬肉」。

「臭豬肉」的製作過程並不複雜：將用玉米和麥子喂大喂肥的豬用繩索套頸勒死，在其胸開一小口將豬心血脈弄斷，使肉中的血全部流回到內臟中，然而把所有的內臟從小口中取出，填上青稞、麥子等穀物，用針線縫合，在豬七竅塞以灶灰和紅土，把氣吹脹，埋在麥糠中10餘天吸干水，取出掛在灶上的房樑上自然煙熏數年即成。

這種「臭豬肉」一般要掛上十年為佳，最長的有達到三十年的。

食用時，隨用隨取，做法也很多，可生吃，可煮食，也可熬湯。

扎壩人多愛生吃，初嘗入口難適，多食後方覺滿口濃香，回味無窮。

既是如此美味，扎壩人平常也捨不得多用，只有貴客來臨，才割取若干款待。

懸掛時間長達30年以上的，被當地人視為最高級珍藏品

為此，「臭豬肉」也是扎壩人作為家庭富有的象徵，誰家放的越多、越久，就表示他家很富有。

姑娘和小夥子相親，都要互相到對方家裡看看廚房屋樑上有沒有懸掛有「臭豬肉」，有的話是有多少頭，又掛了多少年。

實際上，除了「臭豬肉」，扎壩人的飲食文化與其它地區的藏族人是基本一致的，他們也吃糌粑、連麩面饃饃、牛羊肉，喝酥油茶、飲青稞酒。

由於扎壩位於雅礱江支流鮮水河下游兩岸狹長的河谷地帶，而《新唐書．東女國傳》載：「（東女國）東與茂州党項接，東南與雅州接，界隔羅女蠻及白狼夷，其境東西九日行，南北20日行。．．．．．．其王所居康延川，中有弱水，用牛皮船以渡。」即雅江屬古東女國轄地，因此，也有人認為，扎壩人並不是西夏人的後裔，而是古東女國人的後裔。至於真相，還有待史學家進一步考證。

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