紐約開設Pop-Up，風格越來越美式，visvim變了嗎？

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「應該採用什麼方法來與一個從未見過的新客人建立聯繫？」

這是中村世紀給自己提的問題，也是 visvim ICT 支線介紹語的第一句話。潮流主理人大都都有著比較鮮明的標籤，這種標籤往往是顧客對於品牌文化的最直觀認知，而中村世紀的標籤很多。

他是一個懷舊主義者，生活中有很多 vintage 收藏，這也是他做 visvim 的初衷——把美式復古文化與日式匠人精神融合，把老東西變成當下人能接受的形式。

他是一個強迫症，纏著小松精練的技術員苛求於面料的每一項細節。他自己也說過：「要實現連廠商都沒有考慮過的要求很困難。但是不這樣做的話，作為設計師我會覺得沒有存在的價值。我沒辦法去創造素材，我只是不斷嘗試用現代技術去表現我所接觸過的各種面料。」

事實上，visvim 能和任何潮牌相比都不遜色也是因為中村對工藝的重視，這樣看來他似乎沒有吹牛。

今天 visvim 在紐約開放了僅限一天的 18SS Pop-Up Showroom，雖然本質上只是一個訂貨會，但這也是它第一次到紐約辦 Pop-Up。

這多少也反映了中村對歐美市場的示好，也有人覺得 visvim 現在越來越美式、波西米亞，淡去了日系的味道。畢竟當初最震撼大多國內玩家心靈的單品莫過於那些染色、洗水工藝的產物。

但如果對日本潮流市場比較了解的人，應該會理解中村的決策。

得益於發達的工藝，日本優質服裝品牌越來越多，再加上日本人現在對穿著基本看款型，服裝品牌概念已經比較淡了，再加上 visvim 在日本國內也一樣被照搬設計，在價高的前提下也就沒競爭優勢了。

所以中村只能往外走，依靠自己更大的知名度先抓緊海外市場，但也會因此有一些設計上的改動，畢竟目標群體有了改變。

不過這不意味著 visvim 本質就變了。還記得我們提到過中村的特點嗎？現在的 visvim 依然充滿自成一派的復古意味，依然對面料保持嚴苛。

visvim 官網裡有一個分類叫 Dissertations，它的意思是專題論文，裡面有很多類型的深度文章。

它們有的關於面料研究。

Herringbone 魚骨布

有的是旅拍。

老匠人在製作 Yanaijima

有的則是產品報告。

Wild Bunch Blazer 的面料 Wale Corduroy

中村曾經發起過名為「Old Visvim Never Die」 的主題活動，展示一些陳年老 visvim；

為了保留最具工藝性或是實驗性的設計，他創立了ICT(Indigo Camping Trailer)企劃；

想在丹寧領域有所作為，就發展了Social Sculpture Denim；

想增添一些生活氣息，又開設了Little Cloud Coffee。

他就像一個獨裁者，自己主理著這個「生態系統」，而不滿足於單純地改改衣服。所以他偏執地堅持著自己，這樣的人，恐怕是很難被改變的吧。

無論是中村還是他的 visvim 依然做著以往的那些事，你依然可以從關於 17AW 的論文中看到爺爺奶奶級師傅在用傳統機器制衣。

visvim 依然考究並敢於嘗試，至於是好是壞每個人有自己的評判。在撰寫其中一篇論文時，中村曾經以這樣一句話作為結語：「我想通過分享這些有趣的過程，讓使用的人能體會到更多穿著的快樂。」

而中村與陌生客人建立聯繫的方式正是分享，所以 visvim 一直未曾改變。

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