據說2017年是時尚圈「最有包容性的一年」，體現在何處？

如果你覺得在 T 台和時裝大片里看到的模特正變得越來越多樣，那是因為事實的確如此。

網路雜誌 The Fashion Spot 最近發布了一份關於時尚廣告多樣性的報告。它們評估了 187 張 2017 年秋季平面廣告，並且跟蹤調查了廣告拍攝背後的 457 次模特試鏡，發現非白人模特在廣告中的佔比首次超過了 30%，與去年春季相比上升了 5.9%。這意味著平面廣告正在比 T 台變得更多樣化——後者中非白人模特的比例只有 27.9%。

從 3 年前起，The Fashion Spot 每年都會發布兩次多樣性報告。最初，報告中只包含種族這一項指標，隨後又增加了尺碼、年齡、跨性別者比例等衡量標準

這一季，參與試鏡的模特中共有 10% 為大碼模特，和上一季基本持平。不過有趣的是，70% 給大碼模特發出試鏡邀請的，並不是以大碼服裝為主要定位的品牌，而是 Dolce & Gabbana 和Vivienne Westwood 等奢侈品牌。

年齡方面，和 T 台上高齡模特數量的穩定增長相比，品牌在平面廣告上的口味卻顯得搖擺不定。2015 年秋季，共有 22 次高齡模特出境；到了 2017 年春季，這個數字驟降到 2 次。今年秋，她們一共又出現了 14 次。

總體來說，跨性別模特在廣告中出現的頻次仍然是最少的。在 457 次試鏡中，只有 6 次是跨性別模特，僅占 1.3%。但在這方面有幾個品牌一直保持著支持的態度，比如 Gucci、Helmut Lang、Sisley 和 Philipp Plein 等。

可以想像，試圖通過平面廣告強調多樣性的品牌列表也變得越來越長。在 2001 年到 2015 年間從沒找過任何一個有色人種拍攝廣告的 Saint Laurent，今年一共拍攝了 3 位非白人模特；在 Christian Dior 和 Coach 1941 的秋季廣告中，非白人模特的比例均高達 67%；而在 Dolce & Gabbana 和 Sisley，這個比例也分別達到 63% 和 40%。

大眾品牌也是如此。Gap 新一季廣告「Bridging the Gap」中的 10 位模特，只有 1 位是白人。Gap 首席營銷官 Craig Brommers 表示，他們想「用不同面孔反映美國人的不同側面，並把它們統一展示出來」。而美國百貨公司 Nordstrom 則找來普通人和模特一起拍攝廣告，其中 64% 為非白人女性。

Helmut Lang

Coach 1941

Dolce & Gabbana

但廣告中的這些變化在多大程度上能反映時尚行業的真實狀況，還要畫個問號。「還是有很多只是在追求政治正確，」人力諮詢公司Model Alliance 的創始人 Sara Ziff今年 3 月接受《紐約時報》採訪時說：「設計師和試鏡總監往往只是想確保品牌顧及到了多樣性這一點。很多模特參與試鏡時會被告知，『我們已經有一位黑人模特』了。」

這些表面文章讓時尚圈看上去似乎正在自我革新，然而真正的改變可能卻微乎其微。三月初，Vogue 發布了一篇題為「2017 年秋，凹凸有致的身材是否已佔領 T 台」的文章。然而事實是，數百場秀中，只有 11 場有大碼模特出現。

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