當前位置:
首頁 > 最新 > Helmut Lang:Shayne Oliver的戀物癖魔法

Helmut Lang:Shayne Oliver的戀物癖魔法

本文作者:Tim Blanks

本季品牌的「駐場設計師」將Hood By Air和Helmut Lang二者的兼容之處獨立了出來。本季著實原汁原味再現了不少品牌精神,但執行本身表明了這種「再生」確實會變得相當棘手。

趨勢要點:全黑、繃帶裝、內衣外穿

美國紐約——時裝界品牌與設計師的排列組合太頻繁,已經淡化了設計師作為創意總監的概念,也削弱了品牌。Helmut Lang周一晚的發布會繪製了新藍圖。紐約機構Black Frame的Brian Phillips想了個法子,不要創意總監了,用「駐場編輯」(editor-in-residence)將團隊按項目集結到一起,就像出版一本雜誌那樣。我的理解就是把一個系列發布會,當成一場展覽來策劃。

Helmut Lang的第一位「駐場編輯」是26歲的Isabella Burley,《Dazed and Confused》主編。她這一輩的設計人對Lang本人或是他的設計並沒有直接經驗,但卻將Lang視為最主要的影響來源。「他當時多麼具有開創性,」她說,「他和藝術家的關係、廣告、整個視覺語言,這比他的衣服還要有意思……而且他的衣服本來就很出色了。」從這個角度來看,似乎很難想像她有什麼時裝遺產能夠支撐起在Helmut Lang的計劃。但她的重新解讀與重構語境是「三重」的。每隔4個月,《Re-Edition》會重新出版從品牌檔案中找出的十幾件標誌性單品(第一批發送就包括那件銀色太空夾克、拉鏈丹寧和牛仔T恤)。

Burley還發起了一項Artist Project Series計劃,每月邀請一位視覺藝術家從自己的檔案里找出三張圖提供給品牌(首先是Walter Pfeiffer,提供了1980年代初的三幅黑白圖像,後來還有Boris Mikhalov、Carrie Mae Weems和Peter Hujar)。

第三步,也是最具挑戰性的想法——駐場設計師系列。「我的構想是,每一季都找不同的設計師,」Burley沉思,「你可以再找別人,共同創造一個系列,只有5件單品,然後做一個完整的系列和走秀表演,也是有其意義所在的。」周一晚上,這個「別人」就是Hood by Air的Shayne Oliver:「我等很久了,」他說起Burley找到他的情形,「Helmut Lang是我們所有人的媽。」在Burley看來,HBA的發布會總會讓她覺得,這就應該是90年代末、00年代初Helmut Lang時裝秀給觀眾帶去的感覺——同樣的創新意識、偶像破壞主義和部落主義。

最終當HBA不復存在,尤其是在似乎達到巔峰時的消逝,實在太令她震驚。所以這回現場的觀眾里或許也有好幾百人希望見證HBA回歸。同樣地,還有那些確實經歷過、呼吸過Lang時代空氣的觀眾,也會對這種所謂重新詮釋完美的概念存疑。尤其是這個詮釋機會只有一次。

Oliver在他的「策展時刻」做出了聰明且符合邏輯的選擇:將兩個品牌關鍵的兼容之處獨立了出來。這兩位設計師作品中特彆強大的一點就是對時裝戀物主義(fetish)力量的深刻理解。Lang的面料在皮膚上的感覺,身體被遮蓋或暴露的方式,硬與軟,金屬與絲綢的相互作用……他的衣服里總是有那種微妙但強烈的官能刺激,這就是Oliver被吸引的點,起點就是那些成為戀物癖投射對象的配飾。「我看的是內衣,不是將T恤當做品牌而是內衣來看。」所以他的系列裡,關鍵單品就是胸罩,或被肢解成某種類似馬挽具的東西,或是從某件皮革口袋中剝除下來變成戰無不勝的布倫希德爾(Brunnhilde)女武神胸盔。系列中還有幾件薄如蟬翼的內衣流,用的是Lang標誌性的粉紅色。這種面料也用來駕馭其它Lang的標誌性元素,從金屬色到半透明。

某幾件單品,比如帶背帶的派克風雪大衣或是奶油色的剪裁上衣外套,令我腦中出現了品牌往昔的清晰圖像,尤其是Lang時代最具代表性的模特Kirsten Owen來穿那件外套。沒錯,請讚美這回的模特選角,混合了Lang當年最偏愛的Owen和Danielle Z,還有永遠充斥著HBA時裝表演的那些獨特的街頭素人,也呼應了當年使Lang脫穎而出的那種多元性。

Oliver也將Lang的那種克制發揮出來了,男人與女人的身體在這裡被束縛與利用,這就是Helmut Lang對朋克繃帶元素的美學化。必須要說的就是,本季著實原汁原味再現了不少品牌精神,但只有一季的機會也沒能讓Oliver得到更多探索機會,確實很可惜。但是(總是會有「但是」)執行本身表明了時間的流逝使再生變得相當棘手。

過去在Helmut Lang的品牌里,純粹的精神誘惑(天使與魔鬼之爭)有且僅存於其創始人Lang身上。Oliver則始終為身體狂歡,這就是周一晚最HBA的風格。這意味著兩種截然不同的官能刺激——舊世界和新世界。就算你發現Shayne至少還想再一次全身心投入Helmut的小宇宙,這個小宇宙是他永遠無法真正到達的,這對任何想重新解讀如此難以捉摸的東西的人來說都是一樣。

寶姿連虧3年後實現營收凈利雙位雙增

美版《Glamour》主編辭職

愛馬仕上半年凈盈利增長11%

主打3D針織緊身襪的Heist完成種子輪融資

唯品會開幕「不時尚未來館」服裝快閃店

韓都衣舍集團雙十一銷售目標設定為6億

喜歡這篇文章嗎?立刻分享出去讓更多人知道吧!

本站內容充實豐富,博大精深,小編精選每日熱門資訊,隨時更新,點擊「搶先收到最新資訊」瀏覽吧!


請您繼續閱讀更多來自 BoF時裝商業評論 的精彩文章:

寶姿實現盈利、美版《Glamour》主編辭職、愛馬仕凈盈利增長11%
以前只有老爸愛穿的笨重款球鞋,正在悄悄佔領奢侈品界
Tom Ford:宏大志向的最高形式
解碼Michael Kors收購Jimmy Choo背後的輕奢變局
珠寶行業的小秘密:你買的寶石可能也做過「整形」

TAG:BoF時裝商業評論 |